Вкусные книги: Джордж Огастес Генри Сала (24 ноября 1828, Лондон)

 Джордж Огастес Генри Сала (24 ноября 1828, Лондон) — британский писатель, журналист, издатель

Сала родился 24 ноября 1828 года в Лондоне. Его законный отец Август Джон Джеймс Сала был сыном итальянца, который приехал в Лондон, чтобы устраивать балеты в театрах. Его реальным отцом и крестным отцом был капитан Чарльз «Генри» Фэрфилд, знакомый его матери Генриетты Катарины Саймон, актрисы и учителя пения. Она была дочерью Катерины Келлс, бывшей рабыни и Демерара плантатора Д. П. Саймона. Его прабабушка была карибской предпринимательницей Дороти Томас. Он учился в школе в Париже с 1839 по 1842 год и учился рисованию в Лондоне.

Вначале он пробовал свои силы в письме, и в 1851 году привлек внимание Чарльза Диккенса , который опубликовал его статьи и рассказы в Household Words, а в 1856 г. отправил его в Россию специальным корреспондентом. В 1860 году, над своими инициалами «ГАЗ», он начал писать «Отголоски недели» для Illustrated London News , и продолжал делать это до 1886 года.

Между тем, в 1857 году он стал сотрудником The Daily Telegraph , и именно в этом качестве он проделал свою самую характерную работу, будь то в качестве иностранного корреспондента во всех частях света или в качестве автора «лидеров» или специальных статей. Его литературный стиль, ярко окрашенный, напыщенный, эгоистичный и полный напыщенных перифраз, постепенно стал ассоциироваться у публики с их концепцией Daily Telegraph; и хотя его статьи были предметом более исследовательского литературного мира, его статьи неизменно были полны интересного материала и способствовали укреплению репутации газеты. Он собрал большую библиотеку и имел сложную систему хранения обычных книг, так что его можно было заставить писать на любую мыслимую тему с уверенностью, что он внесет в свою статью достаточно демонстрации или реальности особой информации, чтобы сделать ее отличное чтение для не очень критичной публики; и его необычайная способность никогда не повторять одно и то же дважды одним и тем же образом вызывала своего рода «спортивный» интерес даже для тех, кто был более разборчивым.

Он получал большой доход от Telegraph и других источников, но никогда не мог сохранить свои деньги. В 1879 году Сала написал похабную пантомиму под названием «Арлекин Принц Черритоп», которая впоследствии была адаптирована как монолог, иногда называемый «Опера Дерна». Три года спустя он опубликовал порнографический роман под названием Тайна Вербены Дома (под псевдонимом Etonensis). В 1892 году, когда его популярная репутация была на пике, он основал еженедельную газету «Журнал Сала», но это была катастрофическая неудача; а в 1895 году ему пришлось продать свою библиотеку из 13 000 томов. Лорд Роузбери назначил ему гражданский лист пенсию в размере 100 фунтов стерлингов в год, но он был сломленным человеком и умер в Брайтоне 8 декабря 1895 г.

Ну, и сама книга......The thorough good cook; a series of chats on the culinary art, and nine hundred recipes by Sala, George Augustus, 1895 https://archive.org/details/thoroughgoodcoo00salagoog/page/44/mode/2up
"Мадам де Сталь сказала, что она не верит в привидения, но что она их боится. Надеюсь, не будет большим парадоксом, если я скажу, что, хотя я и не верю в картофель, я признаю его огромную ценность для питания человечества. Я полагаю, что картофель обладает некоторыми питательными свойствами. Коббетт полностью отрицал этот факт и назвал картофель "пищей для свиней", тем не менее, он достаточно сытен в качестве элемента рациона человека. Его вкус, хотя и безвкусный, приятен; и он полезен, когда его едят спелым.

С молодым картофелем следует обращаться осторожно, так как он содержит значительное количество соланина — растительного алкалоида, очень горького и едкого, а также очень ядовитого. Я также слышал, что то, что называется эльбским хересом, перегоняют из картофеля. Таким образом, клубень, который я так искренне ненавижу, обладает как питьевыми, так и съедобными свойствами. Я откровенно признаю, что моя неприязнь к этому конкретному овощу стала, на мой взгляд, чем-то вроде повального увлечения. Так случилось, что я принадлежу к очень милому маленькому клубу в Лондоне, где у вас есть преимущество, если вы решите им воспользоваться, - увидеть, как готовят ваш ужин.
Среди нас немало искушенных гурманов, и я боюсь, что меня намеренно довели до состояния раздражения упоминаниями среди моих друзей о вареной картошке. Для меня это то же самое, что красная тряпка для быка.
Картофель, как продукт питания в Англии, является, условно говоря, современным новшеством. Мы все слышали о плантациях сэра Уолтера Рэли в Ирландии; но я предпочитаю прочитать о том, как Рэли, посадив картофель в своем саду в Югхале, стал причиной горького разочарован садовника, который, попробовав яблоки этого прекрасного американского фрукта, нашел их очень противными. Впоследствии Хо обнаружил, что клубни съедобны, и в связи с этим его хозяин пожелал, чтобы он "выбросил бесполезные сорняки". Лучше бы он выбросил их раз и навсегда!
Более того, в те времена, когда Шекспир говорил о "картофельном дожде с неба", его никогда не использовали в качестве гарнира к мясу, птице или любому другому любимому блюду. Джерард, травник елизаветинской эпохи, который сам добыл это растение в Виргинии, особенно рекомендует его в качестве основы для деликатесных консервов и тонизирующих сладостей, заверяя, что его метеоризм можно безошибочно устранить, замочив корни в вине; добавляя, что для придания клубням большей приятности в употреблении, их следует отварить с черносливом.
Желая, однако, быть совершенно беспристрастным и перенося старую пословичную аксиому, я полностью признаю тот факт, что то, что может быть ядом для одного человека, может быть мясом для другого. Таким образом, для тех, кто любит картофель, я привел несколько рецептов его заправки, которые, я думаю, будут полезны.

Pommes de terre à la lyonnaise (Картофель по-Лионски)

Позвольте мне добавить сюда еще один способ заправки картофеля, поскольку его вот уже сто лет подают в Лионе, во Франции. Нарежьте картофель ломтиками толщиной в полпенни, но в два раза толще, чем эта монета. Положите полфунта сливочного масла в сковороду для обжаривания с тридцатью луковицами, нарезанными кольцами. Поставьте на огонь, и когда лук приобретет золотистый цвет, положите в него картофель, приправленный рубленой зеленью петрушки, солью, лимонным соком и хорошей щепоткой черного перца. Помешивайте, пока они жарятся; когда они станут темно-желтыми, подавайте к стол"

Кулинарная репутация Лиона по-настоящему зародилась благодаря публикации стихотворения Жозефа де Бершу:
«Хотите добиться успеха в искусстве, которое я исповедую?
Имейте хороший замок в Оверни или Брессе,
Или, скорее, недалеко от мест, где Лион видит
Две влюбленные реки, готовые поцеловаться;
Под этим благоприятным небом вы получите
все, что можно использовать для сладостей стола»

Ну и в конце представляю Предисловие к данной книге от автора:
"Я написал эту книгу потому, что желаю, чтобы другие жили хорошо и удовлетворяли культурный аппетит, не нанося вреда их пищеварению. Составляя его, я имел в виду три цели. Во-первых, чтобы не заполнять мои страницы квазинаучными исследованиями по кулинарной химии. Нет ничего проще, чем рассказать публике то, о чем ей говорили снова и снова, — что при приготовлении пот-да-феу, или основного говяжьего бульона, жар огня раздувает мышечные волокна мяса, растворяя содержащиеся в нем желеобразные вещества, и что посредством этого осмазома, которая является самой пикантной частью мяса, мягко добавляет свою мазь в бульон, в то время как белок, который представляет собой мышечную часть, производящую пену, поднимается на поверхность. Играть на такой струне значило бы не только тратить время, но и истощать терпение моих читателей. Я также не собираюсь на этих страницах учить фундаментальным принципам кулинарии. Я предполагаю, что повар, в руки которого, как я искренне надеюсь, многие дамы вложат эту книгу, изучила азы своего ремесла и умеет пользоваться второстепенными искусствами своего дела - она ​​умеет жарить, варить, жарить, тушить и т. д. и запекать. Поэтому я без колебаний предоставил ей знание и суждение о том, что мне пришлось бы изложить подробно, если бы я писал трактат об основах кулинарного искусства. Это правда, что время от времени я давал несколько простых советов относительно тушения, поскольку этот процесс лишь частично понимается большинством английских поваров и используется ими далеко не так часто, как следовало бы".