Книга о вкусной и здоровой жизни: 2016

суббота, 31 декабря 2016 г.

Сочи, 30.12.16, +15

Утро началось у нас рано - планировалось встретить мою младшую дочь, приезжающую встречать с нами Новый год из Краснодара. Мою затырканную работой младшую дочь. А потому мы с утречка поехали на ЖД вокзал, издалека имеющим уж очень величественный вид. Оказалось, что и внутри он достаточно величественный и внушительный. Правда, выйти к морю не представлялось возможным и мы нашли единственное дорогущее место попить кофе в ожидании встречи.

Утро было теплым - уже было +9.

Поезд не опоздал и долгожданная дочь прибыла. Т.к. до последнего не было известно о ее возможности прибыть, мы не имели ее ввиду при оплате нашей квартиры. Но потом прочитала, что каждый последующий будет проживать бесплатно и успокоились - Натуся будет спать на раскладном диванчике и радоваться бесплатному для нее жилью в Сочи:)

Так как мы задолго наслушались от нее об усталости, думали она тут же ляжет спать и проспит несколько дней. Все оказалось не таким запущенным и мы уже через полтора часа были готовы к подвигам и решили направить наши стопы в Сочи.

Появилось солнце..... Автобус Адлер-Сочи стоил 50 руб с человека и вот уже минут через 20 мы оказались в центре Сочи и начали наш путь вдоль моря. И чем дальше, тем все теплее становилось. +15, мы сидели и нежились на морском солнце, как будто мы никогда не видели ни моря, ни солнца. Все-таки грандиозное ощущение зимнего дня на юге...

Планов у нас не было никаких совершенно. Особенно прочитав, что в городе и посмотреть-то больно нечего. А потому мы представляли собой просто праздношатающихся под солнцем.

Кстати, смешно выглядели и поздравления с Новым годом:)

Хочу сказать, что Сочи очень отличается от хаотично построенного Адлера своей какой-то советскостью, если так можно сказать. Как будто очутился во времена Советского Союза среди помпезности санаторного рая. И это ощущение не пропало даже при виде новостроек, коих множество.

А вот и фотографии дня https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/8201

четверг, 29 декабря 2016 г.

Абхазия, 28.12.16

Ночной Сочи был великолепен на всем протяжении пути к границе с Абхазией. И еще он оказался огромным. Особенно впечатляли новостройки. Кстати, еще и тем, что только виделись единичные огоньки в многочисленных окнах. Хотя время уже подходило к 8 утра...

Да, мы собрались и поехали в Абхазию с группой,но даже не предполагали, что она окажется такой многочисленной в такое-то время года!!!

Нас собирали по всему городу, но в 8 утра нас подобрала перед границей гид-абхазка Наталья и под ее чутким руководством мы переехали границу. Надо сказать, границу мы переходили ничуть не менее важно, чем любую другую. Кстати, одного молодого человека так в Абхазию и не запустили -возможно, долги мешали. В любом случае, граница и есть граница, только вещи не проверяют.

Даже не знаю, как лучше организовать рассказ об Абхазии - то ли рассказать о впечатлениях, то ли пройтись по объектам....

День, кстати, был облачным и дождь так и ожидался. Было не жарко, всего +5, но мы так ждали встречу с морем и новой страной, что все это отбрасывалось сразу и даже не приходило в голову. Виды из окна автобуса впечатляли и не обращалось внимание на нищету вокруг. Ну и не последнюю роль в этом сыграло посещение одной из дач Сталина на Холодной речке. Кстати, в Абхазии очень много рек, озер и практически везде, кроме гор, болотистая местность - и как они умудряются выращивать фрукты и виноград!!!

В Абхазии было построено 4 дачи для Сталина, но эта была самая посещаемая. Я была в сентябре на его родине в Грузии, но эта дача со стеклами из горного хрусталя, каждая новая комната, отделанная различными ценными породами дерева, думаю, стала апофеозом его жизнедеятельности, где все продумано до мелочей-мелочей. Как прятаться, как подсматривать, как минимизировать его маленький рост - короче, параноик еще тот. Кстати, эта дача до сих пор является режимным объектом и нашим гидом был офицер, маленький такой абхазец с великолепным русским и не менее великолепным чувством юмора. Кстати, дорога туда очень узкая и без ограждения - страшновато, однако ехать, тем более на большом автобусе. Это и вылилось в то, что развернуться-то мы не смогли и водителю пришлось метров 300 давать задний ход на этом-то серпантине!!!

Дорога шла вдоль моря и ближе к морю была только ветка железной дороги, которая соединяет Россию и Грузию и по которой ежедневно следуют поезда из Москвы и Питера.

Старая Гагра меня порадовала своим колоритом принца Ольденбургского и именно там располагается его замок на склоне горы, неподалеку от места впадения реки Жоэквары в Черное море. На черноморском побережье разбит парк, где были высажены апельсиновые и лимонные деревья, кипарисы, пальмы, агавы. Он был возведен в 1902 г. в стиле модерн. Параллельно со строительством своего замка принц начал реализовывать в жизнь план по созданию климатического курорта, так называемой «русской Ниццы», что и стало его главной заслугой. Благодаря финансовым вложениям принца в городе был создан субтропический техникум и телеграф, а также проведен водопровод и электрическое освещение. В 1992-1993 гг. Гагра, в том числе и замок, оказалась в центре боевых действий, а потому сильно пострадала – множество пожаров и ограблений ее немало изуродовали.

Вот эти слова и виды пострадавшей от конфликта страны, преследовали нас сразу же после переезда из Старой Гагры в новую через 11 км тоннель. Все остальное уже не то что не радовало, а шокировало. И даже рассказ гида о замечательных лесах Пицунды, свойствах растений и исторических поступках наших дорогих россиян для всей истории Абхазии не могли скрыть от глаз эту нищету и какое-то равнодушие к собственной земле.

Надо было точно передохнуть и мы сделали это в Пицунде, где на берегу моря состоялся наш завтрак с настоящим абхазским хачапуром. Да, вы не ошиблись. Не с хачапури, а хачапуром:) Считается, что настоящий абхазский хачапур – это закрытый пирог (лепешка) из тонкого пресного теста с солоноватым сыром в качестве начинки. Подается хачапур горячим, порезанным на кусочки. Если Вы решили заказать хачапур в кафе, то помните, что это большой пирог, которого хватит на двух-трех человек. При приготовлении блюд из теста очень широко используют кукурузную муку, а в качестве начинки предпочитают разнообразие абхазских сыров. И кофе был нереально вкусным...

Вот тут и состоялась наша встреча с морем - рядом с полупьяными рыбаками, наливающими и ловящими одновременно рыбу. Но нас ничего не могло отвлечь от видов с этого мола.

В эту поездку мы не только узнали вкус настоящего хачапура, козьего сыра, но и вкус местных вин и много чего о настоящем меде и даже и попробовали настоящий дикий бортевой мед. Вот пасечник был просто великолепен и не оставил камня на камне от наших знаний о меде. Кстати, совершенно с нами не тетешкался, рубил правду-матку, чем нас всех очаровал, если можно так выразиться об умном мужике. Кстати, заметили, что там лежит снег? Это по дороге на оз.Риц, на которое дорога закрыта на зиму.

Далее наша дорога вела в древнюю столицу Абхазии - Лахны. И пока мы туда направлялись, наш гид рассказывала о традициях народа, видимо пытаясь нас отвлечь от убогости существования местного населения. Кстати, самыми впечатляющими традициями лично мне показалось наличие родового кладбища в каждой семье на участке (в чем я лично убедилась, проезжая мимо) и зависимость всей жизни страны и любой семьи от мнения старейшин - жутковато даже стало.

Храм Успения, 10 в.

Дворец 10 в

В 4 км от города Гудаута находится самое большое село Абхазии — Лыхны — древняя столица Абхазского княжества и символ национальной истории. В центре села находится обширная поляна Лыхнашта — место всенародных сходов, национальных праздников и конноспортивных состязаний (каждый год в октябре здесь по традиции проводятся скачки и Праздник урожая). Достопримечательностью села являются дворец владетельных царей Абхазии Х в. и действующий храм Успения Богородицы Х-ХI вв. с богатой фресковой росписью ХIV в. и усыпальницей последнего владетельного князя Абхазии.

Добавьте подпись

Вот, кроме этой красоты, рядышком находится полуразрушенная школа- вспомнились снимки Беслана и кожа покрылась мурашками....

Далее наш путь лежал в Новый Афон и по дороге мы с удивлением узнали не только про славный путь церкви и ее связь с реальным Афоном, но и то, что она не принадлежит к православной церкви......в общем, наверное это повлияло на наш взгляд на монастырь.....Не понравился он нам.

А вот рядом находящаяся Новоафонская пещера, думаю, может впечатлить любой ум и воображение.

Новоафонская пещера (первоначально — Анакопийская пропасть) - одна из крупнейших пещер в Абхазии. Находится под склоном Иверской горы. Представляет собой огромную карстовую полость объёмом около 1 млн м³. С 24.11.2016 — имени Гиви Смыра. Экскурсионный маршрут включает залы Анакопия, Махаджиров, Нартаа, Кораллитовую галерею, зал Аюхаа, Апхярца и Апсны. В зале Апхярца иногда проводятся музыкальные концерты.

Ну, что не понравилось - почти вся дорога в темноте. Оно, возможно и ничего так, да просто хочется пофотографировать как-то....А вот то, что заставило удивиться - это даже не сталактиты и сталагмиты, которых я никогда не видела. Поразил воображение длинный мост по этой пещере. Вот где снимать фильмы ужасов! И как это они не додумались при их отсутствии всяческого желания работать???

А вот и ссылочка на весь альбом https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/8111

вторник, 27 декабря 2016 г.

27.12. Дорога в отпуск

Отчалили мы из Чебоксар еще аж 26-го под вечер, чтобы успеть в Канаш на 7-часовую лошадь, то бишь в сидячий вагон поезда, идущего в Москву. Так получилось, что денег у нас и не водилось много, а вот сидячий вагон был только в ночном из Чебоксар. А потому отъезжали из Канаша. Кстати, удивил нас Канаш - по крайней мере в ночи он казался чистеньким и очень современным. Хотя, конечно, на самом ЖД вокзале было было слишком колоритно для нас.

Ну-да ничего, справились. Обрадовало, что поехд стоял 13 минут и мы спокойненько успели дойти до 1 вагона. В вагоне было тепло, народу не много и я даже спала, чего можно было и не предположить от сидячего вагона.

Теперь с Казанского вокзала добираться до Внуково совсем не проблема - по нашей же красной ветке до конечной остановки просто на метро, а оттуда на 911 автобусе до аэропорта.

Вот неожиданно для нас самая задница ждала нас именно в аэропорту, хотя ничего такого не предвещало изначально. Короче, ЮТЕйР задерживало рейс на Сочи каждые полчаса из-за технических неисправностей. Конечно, мы ж нормальные люди, желающие летать надежно...особливо после известных событий. А потому все, даже семейные с маленькими детьми, были спокойны и держались тихо. Но уже на исходе второго часа сидения пришлось пойти поесть-попить - иначе б задушила злоба и скука.

Злиться все стали уже на исходе 4-го часа. И тут нас позвали на посадку. Ну, радоваться мы начали уже гораздо позже. А пока нас возили не менее получаса по необъятным просторам аэропорта, где-то мимо "кладбища" самолетов, стоянки вертолетов, самолетов Газпрома....В общем, отвезли нас на стоянку запасных самолетов и посадили в один из них. Командир весело так перед нами извинился и сказал, что летим замечательно и в хорошее место:) Но, когда мимо нас на свои места прошли люди в погонах, как-то стало неуютно. Вот, дожили, соседство с ними стало напрягать. Короче, опоздали мы в Сочи на 5 часов. Украл у нас ЮТейР 5 часов дневного дня у моря.

Как только взлетели, стало сразу же поприятнее - море солнца давала успокоение и ощущение радости. И уже, было, совсем расслабились, пока садиться не стали. Летели как-то по морю и, вдруг, именно в море самолет начал опускать шасси. Мне кажется молиться стали многие. Я пошутила вслух, долетим ли до суши...но меня не поняли. Долетели без проблем, кстати:)

В Сочи было темно, но достаточно тепло и без дождя. Вокруг море света, транспорт стоит 19 руб. и мы спокойненько доехали на 105 автобусе до своей станции АЗС. Кстати, оказалось, что она близко от центра!

Естественно, мы сначала обустроились, сходили до ближайшего Магнита, метрах в 200 от нас и со спокойной душой посмотрели "С легким паром", нежась под пуховиками:)

Ну вот и все о первом дне.

С утра мы уже на ногах - через час отъезжаем в Абхазию!!!!!

воскресенье, 18 декабря 2016 г.

Планы на новогодний "отпуск"

Вот и осталась только неделя до отъезда в кратковременный отпуск к морю. Не могу сказать, что я с утра до вечера собирала информацию для поездки - уж, больно мест исторических оказалось не много для просмотра. Да и дел на работе оказалось столько, что все они заполняли не только время, но и опустошали душу. Оставалось только отдыхать в свободное и время и немного мечтать о тех временах, когда я все-таки оставлю эту работу.

Итак, что же посмотреть в Сочи и Адлере?

Для тех, кто как и я постоянно путает Адлер и Сочи, предлагаю объяснение: Адлер — это исторический и административный центр города-курорта Сочи, здесь находится аэропорт. Как и почти все прибрежные города, Адлер, в котором территориально мы будем проживать, вытянут в длину и улица Ленина тянется бесконечно долго. Зато рядом с нами будет супермаркет Магнит, который сможет решить все наши проблемы питания.

Пока синоптики за нас - показывают, что на следующей неделе непогода уйдет, выйдет солнце и планируется погода в +8, а может и +11. Это было бы великолепно, учитывая наше желание попасть и в горы.

Итак, пока у нас в планах есть точно:

Посещение Sky-парка. Во всем мире всего 8 таких парков. Гордостью высотного парка является подвесной мост протяженностью 440 метров, натянутый над ущельем на высоте почти 210 метров. Как говорится в рекламных проспектах, одна только прогулка по мосту вызовет всплеск адреналина. Будем ждать хорошей погоды, но отказываться от посещения точно не будем. Уж больно хочется пофотографировать вид сверху 210 метров! Кстати, опыт хождения по подвесным мостам у меня уже был в Армении, где, неожиданно для меня, этот поход не испугал меня и даже на поднял уровень адреналина.
Сочи Парк - тематический парк развлечений в городе Сочи. Расположен в Адлерском районе, на территории Имеретинской низменности. Кстати, там действует скидка для пенсионеров:) Хорошая скидка в 25%. Можно весь день быть там и пользоваться всеми аттракционами, побывать в дельфинариуме, на спектаклях и концертах. Мы пока стоит перед выбором - то ли сходить в Сочи Парк в обычный день, то ли в Новогоднюю ночь...
Обязательно для посещения будет Абхазия - но пока мы тоже не решили про день поездки и каким образом мы туда поедем. Есть варианты самим на электричке и вариант с группой. У каждого варианта есть свои минусы и плюсы. Скорее всего мы поедем с экскурсией....единственной оплачиваемой экскурсией на весь день. Но, может получиться и так, что я съезжу туда дважды чтобы посмотреть Абхазию на предмет будущей покупки недвижимости.
Роза-хутор, который все хвалят за неповторимый виды. Но вот туда поедем на автобусе - уж больно дорого подниматься на подъемнике.
Парк «Берендеево царство», уникальный этнографический центр "Моя Россия".

В горах рядом с Сочи археологи насчитали не менее 400 пещер. Но лишь десятая их часть представляет интерес для науки. На пути к Красной Поляне, в 15 км от побережья, на обрыве у реки Мзымта находится, пожалуй, самая знаменитая пещера Кавказа -Ахштырская. Воронцовские пещеры.

Ну, и пока не решили где встречать Новый год. Лично я склоняюсь встречать его в рок-баре "Треугольник", находящийся не так далеко от нашего места проживания, где всю ночь будут играть рок лучшие группы края. И там, в отличие от набережной, есть хоть где согреться и получить удовольствие от музыки. В общем, пока под вопросом.

Продолжаем готовиться.....И работать

вторник, 29 ноября 2016 г.

Новый год на море, или едем в Сочи

Сочи в ноябре 2016

Закончила подготовку к новогоднему путешествию - 27 декабря уже буду в Сочи. 10 дней на зимнем море, поездка в Абхазию, просмотр недвижимости там - что-то мне захотелось сменить обстановку, оставить все в прошлом и начать новую жизнь в домике на море.....

В этот раз еду со старшей дочерью и главным в этой поездке было не поехать куда-то, а уехать откуда-то, то бишь выехать из города.Долго мы выбирали подешевле варианты: Псков, Великий Новгород, Карелию...Но все варианты были одинаково дорогие как и Сочи, который вдруг всплыл среди рассуждений. Мы нашли самый дешевый вариант перелета в один конец -3200 руб. из Москвы, а вот обратно поедем 4 января на поезде Сочи-Канаш за 3300 руб. Самолет был уже дорогим удовольствием.

Так что, отработав в понедельник 26 декабря, мы сядем в вагон поезда на сидячие места за 846 руб. и отбудем в Москву. А прилетим в Сочи в 14.20 27-го декабря.

Нашли хороший гостевой дом "Аэлита"с хорошими отзывами между Сочи и Адлером и обошлось нам это удовольствие в 5216 руб. за 8 ночей на двоих. В доме всего 4 комнаты с двумя двуспальными кроватями, до моря метров 300, до Адлера 10 минут на маршрутке, до Аэропорта Сочи 15 минут, до Сочи ( центр ) 25-30 минут.

Отдых на побережье Черного море в районе Сочи в декабре может быть исключительно экскурсионным и оздоровительным. Купаться в море уже нельзя, ведь температура воды в нем опускается до 14 градусов. Бывают и исключения: например, максимальная температура морской воды у берегов Сочи в этот период, зафиксированная метеорологами с 1977 по 2006 годы, составила 19 градусов. Однако чаще всего этот показатель намного ниже.

В той стороне (Новороссийск и Геленджик) я была в 14 лет, а в Архипо-Осиповке я оказалась по горящей путевке в первый свой рабочий отпуск в 18 лет. Но вот в Сочи и Адлере побывать мне так и не удалось - теперь поправим это досадное недоразумение, попав к морю на Новый год.

Сочи неофициально именуется летней, южной и курортной «столицей» России. В 2012 году журнал Forbes признал Сочи лучшим городом для ведения бизнеса в стране. Важнейшими факторами, привлекающими отдыхающих в Сочи, являются тёплый, субтропический климат; море, минеральные источники, близость гор, развитая туристско-рекреационная инфраструктура. Девственные колхидские леса Западного Кавказа на территории города (Кавказский государственный биосферный заповедник) внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Протяжённость города Сочи по береговой линии Чёрного моря - около 145 км.

1839 г.

Существует мнение, что первое письменное упоминание слова «Сочи» в форме Соча (в русском переводе), Suçalar (в турецком переводе, -lar суффикс множ. числа) относится к 1641 году и принадлежит турецкому военачальнику и путешественнику Эвлии Челеби, назвавшему «Соча» (тур. Suçalar) племя, живущее западнее племени камыш (тур. Kamış), в горах выше Адлера (в тексте Артлара). На основании сходства древнейших из известных в кавказском Причерноморье кремнёвых орудий, предполагается, что первые люди проникли в окрестности Сочи через Колхиду из Малой Азии 400—350 тыс. лет назад, то есть в эпоху раннего ашёля. Древнейшие следы обитания человека обнаружены в окрестностях Хосты. Самая знаменитая стоянка каменного века - Ахштырская пещера, заселённая 250 тыс. лет назад.

1870-е

В результате русско-турецкой войны 1828-1829 годов к Российской империи отходит район современного Сочи. С целью пресечения продажи горцам оружия и прекращения работорговли в установленных Адрианопольским мирным договором границах Российской империи на побережье были установлены укрепления Черноморской береговой линии.

н.1900-х

Город Сочи был основан 21 апреля 1838 как форт Александрия. На территории нынешнего Сочи во время Кавказской войны были также основаны укрепление Святого Духа (1837), положившее начало будущему Адлеру, форты Лазаревский и Головинский (1839). В 1864 укрепление отстроено заново как Пост Даховский, с 1896 - Сочи (по названию реки Сочи, на берегах которой стоял посад). С 28 декабря 1905 года по 5 января 1906 года существовала Сочинская республика.14 июня 1909 открыт первый курорт - «Кавказская Ривьера», что считается началом Сочи как курорта. В 1917 году Сочи был присвоен статус города.

среда, 28 сентября 2016 г.

Страсти по отпуску, или длинная дорога домой

Вот только что проехали Ростов. Великий Ростов, или Ростов-папа, как сказал его житель. Ростов встретил нас сильным дождем, хмарью и совершенно без оптимизма. Вот, именно таким и было мое настроение — кто-то из нас заразился точно. Заразился тоской, который я впервые везу из отпуска. Возможно, я просто устала — проехать две страны и одну республику за две недели это было приподъемно, но, судя по результату, неверным решением.

Как бы то ни было, я возвращаюсь домой совершенно без настроения.

Ночной Тбилиси

Но, давайте вернемся в прошлые два дня, чтобы показать дорогу домой, в Россию.

Еще в пятницу выяснилось, что на автобусный билет до Владикавказа я понадеялась зря — рейсов не было. Мне предлагали выехать в субботу,но тут уже я отказалась — не хотелось мне терять один день аренды и искать жилье во Владикавказе без подготовки. А потому, решила понадеяться на судьбу и...на сервис Бла-Бла-кар. Вернее, сначала на судьбу, а уже потом вспомнился этот сервис.

Бла-бла-кар — это сервис совместных поездок на автомобиле. В принципе, каждый, имеющий автомобиль, может зарегистрироваться там и сам этим делом заниматься. Так как у меня автомобиля нет и, думаю, уже не будет, я собираюсь пользоваться им для поездок. Первым таким случаем мог стать Ереван, где я искала поездку в Тбилиси. Но там не случилось, так как водитель хотел позвонить сам, но так и не сделал этого. Я же, со своей стороны, не люблю все пускать на самотек и предпочитаю планировать свои передвижения. А потому, я пошла на вокзал в Ереване и купила билет на первый утренний рейс до Тбилиси. И ничуть не жалела о своем решении, конечно же уведомив водителя об изменении.

Вот, именно на этом сервисе я и обнаружила утреннюю поездку на 7.00 по цене 450 руб. Ну, про цену я и не верила, т.к.знала цену в 1500 руб и была готова к ней. Но вот про время я была уверена. А вот и не стоит верить всему, что видишь — уже вечером увидела СМС, что едем мы в 3.30 утра. В принципе, я не испугалась и была готова, но, конечно, мне не понравилось такое изменение.

Так вот, в 3.30 я была готова, водитель собрал нас по всему городу и мы выдвинулись из Тбилиси около 5 утра. Ночной Тбилиси провожал светом огней и просил вернуться.

Уже через час рассвело и чем ближе мы подъезжали к горам, тем ниже опускалась температура и начали проявляться снежные горы. Снежные горы там, где мы еще пару дней назад видели тепло и зелень. Выглядело это грандиозно тем более,что солнце осветило верхушки гор и снег сиял своей белизной и Казбек показался во всей своей красе. Было что посмотреть.

Вроде как ехали одни по трассе, а за пару километров от границы оказались в хвосте огромной очереди. Грузинскую границу прошли легко и достаточно быстро — не пришлось даже вещи из машины вытаскивать. А вот до российской границы дорога заняла два часа, хотя нейтральная территория между границами занимает 900 метров. Конечно, мы люди понятливые — вся эта угроза терроризма заставляет страну делать всяческие движения против этого. А потому, спокойно сидели и ждали, чуть задремав. А потом увидели надпись Россия и, как по мановению волшебной палочки, выглянуло солнце и озарило все вокруг. Не подумайте,что это все слова — все было именно такс солнцем. Сразу стало теплее, пограничники и таможенники воспринимались легко и даже беспечно:)

И вот мы на родине. Даже горы и долина стали выглядеть как-то поприветливее, что ли. Хотя, уверена, ничего вокруг не изменилось — просто мы вернулись на родину.

Еще полчаса и мы оказались во Владикавказе — столице Северной Осетии, как тут ее называют Алании. Этакий обычный провинциальный город с многочисленными домами постройки 200-летней давности. Тут даже ходят трамваи!

Оказалось, что я попала в День города и День Республики, которые празднуются в один день. Ну, как тому быть, надо все увидеть и порадоваться, т. к. до отъезда на поезде Владикавказ-Москва было более 6 часов.

Ну, на 6 часов меня не хватило, но все-таки я хорошо прогулялась перед дальней дорогой.

Знаете, этот город — один из немногих, где гордятся своим губернатором, недавно выбранным. Это человек, который имел свой огромный агропромышленный комплекс, в котором навел образцовый порядок и на кого, готовы молиться все его работники, коих более 700 человек. И вот именно этот человек и возглавил город, а люди надеются, что он и в республике наведет такой же образцовый порядок. И, как я поняла, он начал с дорог и делает это успешно. Ну, будем надеяться, что мечты этих людей сбудутся.

Праздник занял несколько улиц и там в глаза бросалось огромное количество полиции и вооруженных военных. Пропускали через пропускные устройства. А внутри был праздник- везде детские конкурсы, республика пела и плясала. Я входила и выходила с этого праздника, когда мне нужно было фотографировать окрестности. Ну, не могу сказать, что всего такого я не видела. Но оказалось, что и не все и видела. И этим оказалось участи диаспор, или как их называют народностей, компактно проживающих в данной местности. Все народности показывали свою кухню, песни и танцы....Я все старалась вобрать в себя — ну, где еще такое посмотришь-то! Все было красиво, но вот самым огромным впечатлением были песни-танцы казаков. Некоторые песни я даже не слыхала и раньше. Местные казаки и их соседи, приехавшие с Терека. Это надо было видеть — так красиво, что даже слез удовольствия не удалось избежать. И...гордость за нас и наших, гордость за нашу Россию.

Закончили петь казаки и как-то сразу поскучнелось. Тут, меня остановил такой настоящий старец с голубущими глазами и с длинной богатой бородой — спросил меня откуда я, почему скучаю и разговорился со мной о вере, о Боге...Ну, я сначала подумала, что он из секты какой-нибудь, потом схватилась за свой кошелек. А потом расслабилась (придерживая кошелек) и мы славно поболтали. Я думаю, он из тех, кто старается отгонять плохое, называя хорошее плохим. Так, он сказал, что самыми плохими осетинскими пирогами являются пироги со свеклой и сыром, а со мной простился, назвав меня Бабой-Ягой:) Вот, такие люди могут встретиться на пути. Кстати, он сказал, что, если хочется пожелать что-то хорошее человеку, надо пожелать ему любви Бога.

Оставшееся до отъезда время, я просидела на вокзале. Я просто вымоталась как-то и у меня было только одно желание добраться до своей полки. Добралась и сразу же легла спать.

И вот я в дороге....Дорога домой....А уже с утра я начала думать, как бы мне изхитриться и поехать на Рождество в Европу, в Грецию....

Фотографии этой поездки домой https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/8043

пятница, 23 сентября 2016 г.

Гори – сердце восточной Грузии и родина Сталина

Утро было хлопотным и все картинки быстро менялись - сначала мы ехали с пересадками до Автовокзала Ортачала (кстати, маршрутка 128 ходит туда от Метро Марджиани). Купили билет для дочери до Краснодара на субботу и узнали, что в Москву и Владикавказ утром воскресенья автобус не пойдет.
Уехали уже до другого автовокзала Дидубе на маршрутке 108 (может и 150), ехали долго по очень красивым старым и старинным улочкам,но время было потрачено не зря - мы ехали к возможности увидеть сердце восточной Грузии Гори.
Маршрутки ходят очень часто, сильно наполнены, 40 минут в дороге и стоимость 3 лари (200 руб).
Гори расположен у слияния рек Куры и Лиакхи в живописной Картлийской долине. С юга и запада город окружен живописными горами. Несмотря на то, что в исторических источниках город известен с VI века, всемирную славу ему принесло имя «Отца народов» Иосифа Джугашвили, более известного как Сталина.

Кстати, земляки великого диктатора всячески почитают и уважают его. Даже главная улица до сих пор названа в его честь – проспект Сталина. Главная достопримечательность городка – это Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире. Повсюду в Гори видны следы трепетного отношения к своему великому земляку. Кстати, сам Сталин не любил вспоминать о своем детстве и навещать Гори.

Первые известия о его существовании дошли от XII века. До этого город или не существовал, или никого не интересовал, или сведения куда-то утратились. Впоследствии его захватывали то персы, то турки, а один раз даже осетины. Последние взяли его в ходе попытки восстановить Аланское Государство в 1292 году. Грузия переживала времена хаоса, поэтому осетинам досталась вся территория от Гори до Мцхета, а Гори вроде бы даже стал столицей новообразованной "Закавказской Алании". Так продолжалось 30 лет, после чего Грузия навела у себя порядок, царь Георгий V совершил на осетин несколько походов и в 1326 году отбил Гори.

Наконец, Горийское землетрясение 20 февраля 1920 года подвело черту: рухнули все храмы и светские сооружения, город был полностью разрушен и население сократилось до 5000 человек. В 1930-е годы его начали отстраивать практически с нуля. Именно по этой причине древность города весьма условна - реально мы видим только сооружения советской эпохи.
Сейчас в Гори есть новый, отреставрированный квартал, который находится к востоку от крепости. Он чистый, симпатичный, но пока еще не обжитой. Потребуется некоторое время, пока здесь обоснуются отели и кафешки. Но гулять по нему уже можно.

Крепость Горисцихе очень эффектно смотрится со стороны. Она велика, построена высоко, и конструкция у нее нетривиальна. При всем этом фотографировать её сложно. Войти в крепость можно по длинному извилистому подъему, который приводит к воротам. Ворота на ночь вроде бы не запирают, внутри - ровная полянка, так что вполне можно ставить палатку. Людей внутри обычно нет - им лень подниматься на такую высоту. Только отдельный влюбленные пары решаются на этот подвиг. Это укрепление представляет собой центральную цитадель города Гори, своего рода кремль.

В 10 км от Гори, на берегу реки Куры находится один из редчайших памятников в мире - древнейший город-крепость Уплисцихе, высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки. Именно туда мы и хотели поехать из Гори. Автобус туда ходит,но очень редко, а потому мы пошли искать такси, чтобы нас привезли-отвезли и подождали. Это стоило 20 лари (700 руб) и уже через 10 минут были на месте. Уплисцихе - пещерный город в Грузии, в Горийском районе, километрах в десяти к востоку от города Гори. Существует прямая грунтовка, ведущая сюда из Гори, но надежнее добираться по крупным дорогам, через южный берег Куры. Входит в число платных туристических мест, что говорит само за себя -3 лиры (105 руб) Предполагают, что он образовался около 1000 года до н.э., а окончательно опустел только в XIX веке. Причем все равно рядом оставался одноименный поселок, который исчез где-то в 90-е годы.

Главным был храм Солнца на самой высокой точке города, вокруг было множество других. Имено поэтому в 337 году после прекрещения Грузии Уплисцихе ушел в глухую оппозицию. Конфликт с Мцхетой перерос в прямую войну, город серьезно пострадал, храм Солнца был разрушен.

Часть храмов была перестроена. Один из самых больших храмов в VI веке был перестроен в трехнефную базилику, которая сейчас разрушена, но фрагменты ее еще различимы - находится сразу у восстановленного храма Уплисцули, с юго-западной стороны.

В 736 году по Грузии прошла армия Мервана, разделив всю историю страны на "до" и "после". Многие города в этот момент погибли насегда. Уплисцихе каким-то невероятным образом выжил и даже кое-что выиграл. Когда арабы захватывают Тбилиси, столица Картлийского царства перемещается в Уплисцихе, которому таким образом удалось обрести второе дыхание. Где-то в это время река Кура изменила русло и внизу под городом образовался участок земли, который тоже был застроен. Еще лет 200 город просуществовал в эпоху объединённой Грузии, и снова засветился в истории в 1178 году, когда здесь короновали царицу Тамару. Впоследствии город несколько раз сжигали монголы, и он окончательно пришёл в упадок. Город имеет вытянутую структуру, причем он находится на склоне горы, так что от южного конца к северному надо подниматься все время вверх. Примерно посередине находится храм Уплисцули, удобный как ориентир. Снизу к храму ведет выдолбленная в камне дорога, а справа и слева о нее находятся различной формы каменные залы, которым администрация придумала красивые названия.

Практически строго на запад от храма (и немного вниз) находится та самая трехнефная базилика. Ее можно распознать по круглому глубокому колодцу примерно по центру. Остались следы опорных колонн и некоторые следы колонн, вырезанных в стенах храма. Рядом, к югу, находится сложное сооружение, известное, как "зал Тамары". Это центральный зал с двумя боковыми комнатами. В правой комнате видны остатки кувшинов для вина. Потолок центрального зала обработан так, чтобы было похоже на деревянные балки. Это самый знаменитый зал всего комплекса, во всяком случае именно он плотнее всего покрыт надписями всех эпох - в основном конца XIX века. Есть даже надписи арабским шрифтом (редкое для Грузии явление).

Платный вход стоил того - есть варианты подъема по скалам и по тоннелю. И вариант "по скалам" так же легок для любого поднимающегося - такое ощущение, что все-таки скалы были посыпаны песочком для скрепления обуви с поверхностью. Людей много, поднимаются люди всех возрастов и ощущение от таких мест всегда позитивные -понимаешь, как же комфортно ты живешь:)
Вечером ходили послушать грузинский джаз. Как такового грузинского джаза не существует, как я услышала. Хотя я бы с этим поспорила, но не понимаю по-грузински.
А вот вам и ссылка на альбом https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/7985

четверг, 22 сентября 2016 г.

Казбек, твой царственный шатер Сияет вечными лучами

По большому счету, Тбилиси был осмотрен и пора было выезжать за его пределы. Глаза разбегались куда поехать. А решено было отправиться на самый север, к Казбеку.

А потому, проснувшись рано, отправились на метро до Автовокзала Дидубе - нас ждала маршрутка до Степацминты, в прошлом Казбеги.

Заранее прочитав о билетах, мы знали, что прямая маршрутка будет стоить нам в 10 лари (350 руб), но можно поискать такси чуть подороже, но с остановками в Ананури и водохранилище. Так-таки и нашли мы такую возможность, заплатив по 15 лари (500 руб). К нам добавились ребята из Израиля и вот у же мы катили в сторону Казбега.
Дорога была очень колоритная, на 2/3 и не опасная даже по старинной Военно-грузинской дороге, в дороге 2.5 часа.
Первая остановка была в Ананури.

Замок Ананури - крупный, хорошо сохранившийся замок на берегу Жинвальского водохранилища, около городка Жинвали. Стоит прямо на Военно-Грузинской дороге, это примерно 70 километров от Тбилиси. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях, сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка - его сохранность. На месте все стены и башни, и даже прекрытия кое-где сохранились. Когда он построен, сказать сложно. Вроде бы одна из башен датируется XIII веком. Главной функцией замка было перекрывать долину реки в узком месте. Современная трасса и мост - новострой, старая дорога и старый мост находятся ниже замка. Сейчас эта дорога частично затоплена водохранилищем, по ней еще можно проехать на юг от замка с полкилометра, дальше она уйдет под воду. При высоком уровне воды дорогу затопляет полностью вместе с мостом.

В 1743 замок стал царской собственостью. В 1795 году сюда бежали от персов жители Тбилиси. В 1829 году в Ананури приехал Пушкин. Он стал, первым документально зафиксированным российским туристом в этих местах, известно, что он прошел ногами всю дорогу от Пасанаури да Ананури и затем до Душети за световой день. Желающие могут повторить этот подвиг. Главное - не заблудиться и не уйти в Осетию:)

На башню можно подняться до самого верха. Туристам нравится фотографировать сверху Успенский Храм - получается эффектно.С исторической точки зрения, самое интересное в Ананури - это Успенский Храм. Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенного в XVII веке. Таких на всю страну два или три. Храм классический, купольный, на западной стороне - резные украшения: крест и виноград.

Это удивительно по двум причинам. Во-первых, до таких изысков в Грузии не доходили руки с XII века. Во-вторых, храм построен почти вплотную к башне, которая и закрывает все эти украшения. Зачем надо было так строить - непонятно.

Росписи внутри сохранились только кусочками. Время не щадит ничего. От грозного замка Ананури мало что осталось. А ведь не так давно здесь ключом била жизнь, здесь кипели страсти, здесь, под стенами крепости велись ожесточенные бои. Сегодня Ананури – это просто место для туристов. И, кажется, что эти камни, из которых выложены, оставшиеся стоять, постройки, никогда и ни за что не откроют нам своих тайн, которые так и останутся с ними до самого разрушения. Но жалеть об этом не стоит. Крепость – это война. Это сотни и тысячи убитых людей, это слёзы матерей и жён. И это история. История, которая так никогда и не будет познанной до конца.

Едем дальше вверх и вверх, до точки 3500 метров и останавливаемся у точки просмотра на вокруглежащие горы - Арка дружбы, построенная в 1983 году к двухсотлетию Георгиевского трактата, Крестовый перевал, овечки...
Едем дальше и, после крутых виражей, попадаем в Казбеги.
Ах да, давайте расскажу вам в двух словах про селение, в котором происходили описанные в статье события. Степанцминда - это поселок в горах на севере Грузии, который до 2007 года носил название «Казбеги» в честь грузинского писателя Александра Казбеги, родившегося в тех краях, а не в честь горной вершины Казбек (5033 м).

А вот это и стоило проверить:) Договорившись с водителем, что он нас заберет через 4 часа, мы отправились пешком до храма. Дорога была отвратительной, проезжавшие автомобили предлагали помощь за 50 лари. Но нам казалось, что 6.5 км можно одолеть за бесплатно:) В принципе, так и случилось, но это был самый тяжелый подъем, что мы совершали в этот раз. К храму вели три дороги, и, как нам сказали старожилы, мы шли по самой безопасной. Но она была тяжелой, сострыми камушками и зацепиться на ней было не за что. Тяжелая дорога, которой жители поселка поднимаются каждую неделю к монастырю - отважные люди, я вам скажу!

Храм Святой Троицы - крестово-купольный храм, построенный в XIV веке. Гергетская Самеба - удивительный храм. Это редкий случай храма высоко в горах, на высоте 2170 метров от уровня моря. Необычное сочетание архитектуры и снега. Его можно красиво фотографировать на фоне ледников Казбека. Храм хорошо видно из Степанцминды и вообще с Военно-Грузинской дороги., но вот снега Казбека нам так и не удалось увидеть из-за облаков. С фотографированием храма есть некоторые сложности. Внутри это как бы запрещено. Фотографировать со стороны тоже непросто, практически нет позиции. Красиво получается с соседней горы, но туда еще надо залезть.Внутри храм аскетичен. Фресок нет, даже штукатурки нет, стены сложены из каменных блоков. Внутри темновато. Электричества внутри храма нет, а окна очень узкие. Очень интересна железная входная дверь с металлическими кольцами.

В путеводителе 1906 года говорится: «Об этой церкви передают одну весьма интересную подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдаленному прошлому, когда в Грузии все церкви в честь св. Стефана ставились на месте идольских капищ. Этим, вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как говорят тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта представляет собой серебрянного барана, довольно примитивной и грубой работы, и сохраняется на каменном престоле, завернутая в эпитрахиль».

В русской литературе храм и монастырь известен по стихотворению Пушкина "Монастырь на Казбеке", которое написано в мае 1829 года. Небольшое это стихотворение звучит так:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Если вы решили восходить на Казбек, то маршрут пролегает как раз мимо храма. Так что он является своего рода бесплатным культурным приложением.
Вот так и мы, насмотревшись на все прелести церкви, набрали воды и отправились вниз. Оказалось, в деревне Гергети, расположившейся внизу, был какой-то праздник и по традиции, одна из семей резала быка и кормила всю деревню. Мы этого празднества не видели, но зато увидели очень интересную компанию из 4 мужчин, решивших пропустить по стаканчику перед ним:) Нас пригласили за этот стол тоже и мы еще раз вкусили и прекрасной выпечки Грузии, и ее местного вина и чачи даже. И все это сопровождалось тостами, предложением выдать замуж мою дочь и рассказами о прошлом и настоящем.

Ехали назад под дождик и жуткий туман на перевале. Было страшно, но включив музыку и закрыв глаза, пережили и это.
Добравшись до места пребывания и отдохнув чуть, вышли в "свет" - в ночной Тбилиси и отправились смотреть панораму ночного Тбилиси с самой высокой его точки, с Нарикалы. Там, в свое время, один из олигархов купил землю, открыл детский парк и построил некий центр для семейного отдыха с прекраснейшей кондитерской на первом этаже. Вот там мы и посидели с чаем, пирожными и никогда невиданными мною пончиками с заварным кремом - шедевром тбилисского значения. Вкусно очень....
Вот такой был день у нас.
Ну, а фотографии можно посмотреть по ссылке https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/7934