Страсти по отпуску, или длинная дорога домой

Вот только что проехали Ростов. Великий Ростов, или Ростов-папа, как сказал его житель. Ростов встретил нас сильным дождем, хмарью и совершенно без оптимизма. Вот, именно таким и было мое настроение — кто-то из нас заразился точно. Заразился тоской, который я впервые везу из отпуска. Возможно, я просто устала — проехать две страны и одну республику за две недели это было приподъемно, но, судя по результату, неверным решением.

Как бы то ни было, я возвращаюсь домой совершенно без настроения.

Ночной Тбилиси

Но, давайте вернемся в прошлые два дня, чтобы показать дорогу домой, в Россию.

Еще в пятницу выяснилось, что на автобусный билет до Владикавказа я понадеялась зря — рейсов не было. Мне предлагали выехать в субботу,но тут уже я отказалась — не хотелось мне терять один день аренды и искать жилье во Владикавказе без подготовки. А потому, решила понадеяться на судьбу и...на сервис Бла-Бла-кар. Вернее, сначала на судьбу, а уже потом вспомнился этот сервис.

Бла-бла-кар — это сервис совместных поездок на автомобиле. В принципе, каждый, имеющий автомобиль, может зарегистрироваться там и сам этим делом заниматься. Так как у меня автомобиля нет и, думаю, уже не будет, я собираюсь пользоваться им для поездок. Первым таким случаем мог стать Ереван, где я искала поездку в Тбилиси. Но там не случилось, так как водитель хотел позвонить сам, но так и не сделал этого. Я же, со своей стороны, не люблю все пускать на самотек и предпочитаю планировать свои передвижения. А потому, я пошла на вокзал в Ереване и купила билет на первый утренний рейс до Тбилиси. И ничуть не жалела о своем решении, конечно же уведомив водителя об изменении.

Вот, именно на этом сервисе я и обнаружила утреннюю поездку на 7.00 по цене 450 руб. Ну, про цену я и не верила, т.к.знала цену в 1500 руб и была готова к ней. Но вот про время я была уверена. А вот и не стоит верить всему, что видишь — уже вечером увидела СМС, что едем мы в 3.30 утра. В принципе, я не испугалась и была готова, но, конечно, мне не понравилось такое изменение.

Так вот, в 3.30 я была готова, водитель собрал нас по всему городу и мы выдвинулись из Тбилиси около 5 утра. Ночной Тбилиси провожал светом огней и просил вернуться.

Уже через час рассвело и чем ближе мы подъезжали к горам, тем ниже опускалась температура и начали проявляться снежные горы. Снежные горы там, где мы еще пару дней назад видели тепло и зелень. Выглядело это грандиозно тем более,что солнце осветило верхушки гор и снег сиял своей белизной и Казбек показался во всей своей красе. Было что посмотреть.

Вроде как ехали одни по трассе, а за пару километров от границы оказались в хвосте огромной очереди. Грузинскую границу прошли легко и достаточно быстро — не пришлось даже вещи из машины вытаскивать. А вот до российской границы дорога заняла два часа, хотя нейтральная территория между границами занимает 900 метров. Конечно, мы люди понятливые — вся эта угроза терроризма заставляет страну делать всяческие движения против этого. А потому, спокойно сидели и ждали, чуть задремав. А потом увидели надпись Россия и, как по мановению волшебной палочки, выглянуло солнце и озарило все вокруг. Не подумайте,что это все слова — все было именно такс солнцем. Сразу стало теплее, пограничники и таможенники воспринимались легко и даже беспечно:)

И вот мы на родине. Даже горы и долина стали выглядеть как-то поприветливее, что ли. Хотя, уверена, ничего вокруг не изменилось — просто мы вернулись на родину.

Еще полчаса и мы оказались во Владикавказе — столице Северной Осетии, как тут ее называют Алании. Этакий обычный провинциальный город с многочисленными домами постройки 200-летней давности. Тут даже ходят трамваи!

Оказалось, что я попала в День города и День Республики, которые празднуются в один день. Ну, как тому быть, надо все увидеть и порадоваться, т. к. до отъезда на поезде Владикавказ-Москва было более 6 часов.

Ну, на 6 часов меня не хватило, но все-таки я хорошо прогулялась перед дальней дорогой.

Знаете, этот город — один из немногих, где гордятся своим губернатором, недавно выбранным. Это человек, который имел свой огромный агропромышленный комплекс, в котором навел образцовый порядок и на кого, готовы молиться все его работники, коих более 700 человек. И вот именно этот человек и возглавил город, а люди надеются, что он и в республике наведет такой же образцовый порядок. И, как я поняла, он начал с дорог и делает это успешно. Ну, будем надеяться, что мечты этих людей сбудутся.

Праздник занял несколько улиц и там в глаза бросалось огромное количество полиции и вооруженных военных. Пропускали через пропускные устройства. А внутри был праздник- везде детские конкурсы, республика пела и плясала. Я входила и выходила с этого праздника, когда мне нужно было фотографировать окрестности. Ну, не могу сказать, что всего такого я не видела. Но оказалось, что и не все и видела. И этим оказалось участи диаспор, или как их называют народностей, компактно проживающих в данной местности. Все народности показывали свою кухню, песни и танцы....Я все старалась вобрать в себя — ну, где еще такое посмотришь-то! Все было красиво, но вот самым огромным впечатлением были песни-танцы казаков. Некоторые песни я даже не слыхала и раньше. Местные казаки и их соседи, приехавшие с Терека. Это надо было видеть — так красиво, что даже слез удовольствия не удалось избежать. И...гордость за нас и наших, гордость за нашу Россию.

Закончили петь казаки и как-то сразу поскучнелось. Тут, меня остановил такой настоящий старец с голубущими глазами и с длинной богатой бородой — спросил меня откуда я, почему скучаю и разговорился со мной о вере, о Боге...Ну, я сначала подумала, что он из секты какой-нибудь, потом схватилась за свой кошелек. А потом расслабилась (придерживая кошелек) и мы славно поболтали. Я думаю, он из тех, кто старается отгонять плохое, называя хорошее плохим. Так, он сказал, что самыми плохими осетинскими пирогами являются пироги со свеклой и сыром, а со мной простился, назвав меня Бабой-Ягой:) Вот, такие люди могут встретиться на пути. Кстати, он сказал, что, если хочется пожелать что-то хорошее человеку, надо пожелать ему любви Бога.

Оставшееся до отъезда время, я просидела на вокзале. Я просто вымоталась как-то и у меня было только одно желание добраться до своей полки. Добралась и сразу же легла спать.

И вот я в дороге....Дорога домой....А уже с утра я начала думать, как бы мне изхитриться и поехать на Рождество в Европу, в Грецию....

Фотографии этой поездки домой https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/8043

Гори – сердце восточной Грузии и родина Сталина

Утро было хлопотным и все картинки быстро менялись - сначала мы ехали с пересадками до Автовокзала Ортачала (кстати, маршрутка 128 ходит туда от Метро Марджиани). Купили билет для дочери до Краснодара на субботу и узнали, что в Москву и Владикавказ утром воскресенья автобус не пойдет.
Уехали уже до другого автовокзала Дидубе на маршрутке 108 (может и 150), ехали долго по очень красивым старым и старинным улочкам,но время было потрачено не зря - мы ехали к возможности увидеть сердце восточной Грузии Гори. 
Маршрутки ходят очень часто, сильно наполнены, 40 минут в дороге и стоимость 3 лари (200 руб).
Гори расположен у слияния рек Куры и Лиакхи в живописной Картлийской долине. С юга и запада город окружен живописными горами. Несмотря на то, что в исторических источниках город известен с VI века, всемирную славу ему принесло имя «Отца народов» Иосифа Джугашвили, более известного как Сталина.

Кстати, земляки великого диктатора всячески почитают и уважают его. Даже главная улица до сих пор названа в его честь – проспект Сталина. Главная достопримечательность городка – это Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире. Повсюду в Гори видны следы трепетного отношения к своему великому земляку. Кстати, сам Сталин не любил вспоминать о своем детстве и навещать Гори.

Первые известия о его существовании дошли от XII века. До этого город или не существовал, или никого не интересовал, или сведения куда-то утратились. Впоследствии его захватывали то персы, то турки, а один раз даже осетины. Последние взяли его в ходе попытки восстановить Аланское Государство в 1292 году. Грузия переживала времена хаоса, поэтому осетинам досталась вся территория от Гори до Мцхета, а Гори вроде бы даже стал столицей новообразованной "Закавказской Алании". Так продолжалось 30 лет, после чего Грузия навела у себя порядок, царь Георгий V совершил на осетин несколько походов и в 1326 году отбил Гори.

Наконец, Горийское землетрясение 20  февраля 1920 года подвело черту: рухнули все храмы и светские сооружения, город был полностью разрушен и население сократилось до 5000 человек. В 1930-е годы его начали отстраивать практически с нуля. Именно по этой причине древность города весьма условна - реально мы видим только сооружения советской эпохи. 
Сейчас в Гори есть новый, отреставрированный квартал, который находится к востоку от крепости. Он чистый, симпатичный, но пока еще не обжитой. Потребуется некоторое время, пока здесь обоснуются отели и кафешки. Но гулять по нему уже можно.

Крепость Горисцихе очень эффектно смотрится со стороны. Она велика, построена высоко, и конструкция у нее нетривиальна. При всем этом фотографировать её сложно. Войти в крепость можно по длинному извилистому подъему, который приводит к воротам. Ворота на ночь вроде бы не запирают, внутри - ровная полянка, так что вполне можно ставить палатку. Людей внутри обычно нет - им лень подниматься на такую высоту. Только отдельный влюбленные пары решаются на этот подвиг. Это укрепление представляет собой центральную цитадель города Гори, своего рода кремль. 

В 10 км от Гори, на берегу реки Куры находится один из редчайших памятников в мире - древнейший город-крепость Уплисцихе, высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки.  Именно туда мы и хотели поехать из Гори. Автобус туда ходит,но очень редко, а потому мы пошли искать такси, чтобы нас привезли-отвезли и подождали. Это стоило 20 лари (700 руб) и уже через 10 минут были на месте. Уплисцихе - пещерный город в Грузии, в Горийском районе, километрах в десяти к востоку от города Гори. Существует прямая грунтовка, ведущая сюда из Гори, но надежнее добираться по крупным дорогам, через южный берег Куры. Входит в число платных туристических мест, что говорит само за себя -3 лиры (105 руб) Предполагают, что он образовался около 1000 года до н.э., а окончательно опустел только в XIX веке. Причем все равно рядом оставался одноименный поселок, который исчез где-то в 90-е годы.

Главным был храм Солнца на самой высокой точке города, вокруг было множество других. Имено поэтому  в 337 году после прекрещения Грузии Уплисцихе ушел в глухую оппозицию. Конфликт с Мцхетой перерос в прямую войну, город серьезно пострадал, храм Солнца был разрушен. 

Часть храмов была перестроена. Один из самых больших храмов в VI веке был перестроен в трехнефную базилику, которая сейчас разрушена, но фрагменты ее еще различимы - находится сразу у восстановленного храма Уплисцули, с юго-западной стороны.

 В 736 году по Грузии прошла армия Мервана, разделив всю историю страны на "до" и "после". Многие города в этот момент погибли насегда. Уплисцихе каким-то невероятным образом выжил и даже кое-что выиграл. Когда арабы захватывают Тбилиси, столица Картлийского царства перемещается в Уплисцихе, которому таким образом удалось обрести второе дыхание. Где-то в это время река Кура изменила русло и внизу под городом образовался участок земли, который тоже был застроен. Еще лет 200 город просуществовал в эпоху объединённой Грузии, и снова засветился в истории в 1178 году, когда здесь короновали царицу Тамару. Впоследствии город несколько раз сжигали монголы, и он окончательно пришёл в упадок. Город имеет вытянутую структуру, причем он находится на склоне горы, так что от южного конца к северному надо подниматься все время вверх. Примерно посередине находится храм Уплисцули, удобный как ориентир. Снизу к храму ведет выдолбленная в камне дорога, а справа и слева о нее находятся различной формы каменные залы, которым администрация придумала красивые названия. 

Практически строго на запад от храма (и немного вниз) находится та самая трехнефная базилика. Ее можно распознать по круглому глубокому колодцу примерно по центру. Остались следы опорных колонн и некоторые следы колонн, вырезанных в стенах храма. Рядом, к югу, находится сложное сооружение, известное, как "зал Тамары". Это центральный зал с двумя боковыми комнатами. В правой комнате видны остатки кувшинов для вина. Потолок центрального зала обработан так, чтобы было похоже на деревянные балки. Это самый знаменитый зал всего комплекса, во всяком случае именно он плотнее всего покрыт надписями всех эпох - в основном конца XIX века. Есть даже надписи арабским шрифтом (редкое для Грузии явление).
Платный вход стоил того - есть варианты подъема по скалам и по тоннелю. И вариант "по скалам" так же легок для любого поднимающегося - такое ощущение, что все-таки скалы были посыпаны песочком для скрепления обуви с поверхностью. Людей много, поднимаются люди всех возрастов и ощущение от таких мест всегда позитивные -понимаешь, как же комфортно ты живешь:)
Вечером ходили послушать грузинский джаз. Как такового грузинского джаза не существует, как я услышала. Хотя я бы с этим поспорила, но не понимаю по-грузински.
А вот вам и ссылка на альбом https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/7985

Казбек, твой царственный шатер Сияет вечными лучами

По большому счету, Тбилиси был осмотрен и пора было выезжать за его пределы. Глаза разбегались куда поехать. А решено было отправиться на самый север, к Казбеку. 

А потому, проснувшись рано, отправились на метро до Автовокзала Дидубе - нас ждала маршрутка до Степацминты, в прошлом Казбеги. 
Заранее прочитав о билетах, мы знали, что прямая маршрутка будет стоить нам в 10 лари (350 руб), но можно поискать такси чуть подороже, но с остановками в Ананури и водохранилище. Так-таки и нашли мы такую возможность, заплатив по 15 лари (500 руб). К нам добавились ребята из Израиля и вот у же мы катили в сторону Казбега.
Дорога была очень колоритная, на 2/3 и не опасная даже по старинной Военно-грузинской дороге, в дороге 2.5 часа.
Первая остановка была в Ананури. 

Замок Ананури - крупный, хорошо сохранившийся замок на берегу Жинвальского водохранилища, около городка Жинвали. Стоит прямо на Военно-Грузинской дороге, это примерно 70 километров от Тбилиси. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях, сюда часто возят туристов. Главное достоинство замка - его сохранность. На месте все стены и башни, и даже прекрытия кое-где сохранились.  Когда он построен, сказать сложно. Вроде бы одна из башен датируется XIII веком. Главной функцией замка было перекрывать долину реки в узком месте. Современная трасса и мост - новострой, старая дорога и старый мост находятся ниже замка. Сейчас эта дорога частично затоплена водохранилищем, по ней еще можно проехать на юг от замка с полкилометра, дальше она уйдет под воду. При высоком уровне воды дорогу затопляет полностью вместе с мостом.

В 1743 замок стал царской собственостью. В 1795 году сюда бежали от персов жители Тбилиси. В 1829 году в Ананури приехал Пушкин. Он стал, первым документально зафиксированным российским туристом в этих местах, известно, что он прошел ногами всю дорогу от Пасанаури да Ананури и затем до Душети за световой день. Желающие могут повторить этот подвиг. Главное - не заблудиться и не уйти в Осетию:) 
На башню можно подняться до самого верха.  Туристам нравится фотографировать сверху Успенский Храм - получается эффектно.С исторической точки зрения, самое интересное в Ананури - это Успенский Храм. Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенного в XVII веке. Таких на всю страну два или три. Храм классический, купольный, на западной стороне - резные украшения: крест и виноград.   

Это удивительно по двум причинам. Во-первых, до таких изысков в Грузии не доходили руки с XII века. Во-вторых, храм построен почти вплотную к башне, которая и закрывает все эти украшения. Зачем надо было так строить - непонятно. 

Росписи внутри сохранились только кусочками.  Время не щадит ничего. От грозного замка Ананури мало что осталось. А ведь не так давно здесь ключом била жизнь, здесь кипели страсти, здесь, под стенами крепости велись ожесточенные бои. Сегодня Ананури – это просто место для туристов. И, кажется, что эти камни, из которых выложены, оставшиеся стоять, постройки,  никогда и ни за что не откроют нам своих тайн, которые так и останутся с ними до самого разрушения. Но жалеть об этом не стоит. Крепость – это война. Это сотни и тысячи убитых людей, это слёзы матерей и жён. И это история. История, которая так никогда и не будет познанной до конца. 

Едем дальше вверх и вверх, до точки 3500 метров и останавливаемся у точки просмотра на вокруглежащие горы - Арка дружбы, построенная в 1983 году к двухсотлетию Георгиевского трактата, Крестовый перевал, овечки...
Едем дальше и, после крутых виражей, попадаем в Казбеги.  
Ах да, давайте расскажу вам в двух словах про селение, в котором происходили описанные в статье события. Степанцминда - это поселок в горах на севере Грузии, который до 2007 года носил название «Казбеги» в честь грузинского писателя Александра Казбеги, родившегося в тех краях, а не в честь горной вершины Казбек (5033 м).

А вот это и стоило проверить:) Договорившись с водителем, что он нас заберет через 4 часа, мы отправились пешком до храма. Дорога была отвратительной, проезжавшие автомобили предлагали помощь за 50 лари. Но нам казалось, что 6.5 км можно одолеть за бесплатно:) В принципе, так и случилось, но это был самый тяжелый подъем, что мы совершали в этот раз. К храму вели три дороги, и, как нам сказали старожилы, мы шли по самой безопасной. Но она была тяжелой, сострыми камушками и зацепиться на ней было не за что. Тяжелая дорога, которой жители поселка поднимаются каждую неделю к монастырю - отважные люди, я вам скажу!  

Храм Святой Троицы - крестово-купольный храм, построенный в XIV веке. Гергетская Самеба - удивительный храм. Это редкий случай храма высоко в горах, на высоте 2170 метров от уровня моря. Необычное сочетание архитектуры и снега.  Его можно красиво фотографировать на фоне ледников Казбека. Храм хорошо видно из Степанцминды и вообще с Военно-Грузинской дороги., но вот снега Казбека нам так и не удалось увидеть из-за облаков. С фотографированием храма есть некоторые сложности. Внутри это как бы запрещено. Фотографировать со стороны тоже непросто, практически нет позиции. Красиво получается с соседней горы, но туда еще надо залезть.Внутри храм аскетичен. Фресок нет, даже штукатурки нет, стены сложены из каменных блоков. Внутри темновато. Электричества внутри храма нет, а окна очень узкие. Очень интересна железная входная дверь с металлическими кольцами. 

В путеводителе 1906 года говорится:  «Об этой церкви передают одну весьма интересную подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдаленному прошлому, когда в Грузии все церкви в честь св. Стефана ставились на месте идольских капищ. Этим, вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как говорят тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта представляет собой серебрянного барана, довольно примитивной и грубой работы, и сохраняется на каменном престоле, завернутая в эпитрахиль».

В русской литературе храм и монастырь известен по стихотворению Пушкина "Монастырь на Казбеке", которое написано в мае 1829 года. Небольшое это стихотворение звучит так:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Если вы решили восходить на Казбек, то маршрут пролегает как раз мимо храма. Так что он является своего рода бесплатным культурным приложением. 
Вот так и мы, насмотревшись на все прелести церкви, набрали воды и отправились вниз. Оказалось, в деревне Гергети, расположившейся внизу, был какой-то праздник и по традиции, одна из семей резала быка и кормила всю деревню. Мы этого празднества не видели, но зато увидели очень интересную компанию из 4 мужчин, решивших пропустить по стаканчику перед ним:) Нас пригласили за этот стол тоже и мы еще раз вкусили и прекрасной выпечки Грузии, и ее местного вина и чачи даже. И все это сопровождалось тостами, предложением выдать замуж мою дочь и рассказами о прошлом и настоящем.

Ехали назад под дождик и жуткий туман на перевале. Было страшно, но включив музыку и закрыв глаза, пережили и это.
Добравшись до места пребывания и отдохнув чуть, вышли в "свет" - в ночной Тбилиси и отправились смотреть панораму ночного Тбилиси с самой высокой его точки, с Нарикалы. Там, в свое время, один из олигархов купил землю, открыл детский парк и построил некий центр для семейного отдыха с прекраснейшей кондитерской на первом этаже. Вот там мы и посидели с чаем, пирожными и никогда невиданными мною пончиками с заварным кремом - шедевром тбилисского значения. Вкусно очень....
Вот такой был день у нас.
Ну, а фотографии можно посмотреть по ссылке https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/7934

Тбилиси: старый город, Авлебар и Мтацминда

Выспаться - святое дело...особенно, если ты гулял по вечернему Тбилиси до полуночи. Совершенно не маловажное допущение, скажу я вам.Тбилиси - город, который встает поздно и засыпает поздно. Если засыпает - не проверяла, если честно. Но этим он очень похож на Ереван. Хорошо,что есть метро, работающее с 7 утра, иначе попасть куда-то не представлялось бы возможности. Люди работают, большей частью, с 10 утра, а потому и заканчивают работать только в 19. Это и становится часом пик для всего общественного транспорта Тбилиси. Сам город не похож на наши представления о больших городах и в смысле планировки. Если у нас все разбито на кварталы и можно найти любую улицу быстро, то в этом городе многие улицы имеют какие-то странные завихрения и могут петлять. И это я говорю не только о Старом городе. Вот, так тут строят. Но и это было бы еще ничего - при насыщенности у города многочисленных дорожных развязок (очень красивых развязок) и современных улиц, в нем совершенно не предусмотрена возможность для пешеходов. Такое ощущение, что все тбилисцы передвигаются только на автомобилях, а потому им совершенно не интересно, как потенциальные пешеходы должны переходить улицу и очутиться в нужном месте среди потока транспорта. Если вы меня спросите о светофорах - да, они есть, но на них и обращают-то внимания не все. В общем, вот такой кавардак.В общем,это мы учитывали вчера, когда утром решили-таки досмотреть улицы Старого Тбилиси и добрались до центра на метро. Старый город - это то, что в Тбилиси ещё есть, а во многих других городах мира уже отсутствует. Этим оно и ценно. Старый город - это те границы, в которых Тбилиси существовал до присоединения Грузии к России. Вернее, это та часть города, которая была обнесена крепостной стеной - её фрагменты ещё видно на проспекте Бараташвили и на улице Пушкина. Это именно тот город, который был сожжён в 1795 году иранцами и от которого к 1801 году оставалось всего несколько улиц. Так что древность его не стоит преувеличивать. В Тбилиси здания вообще долго не держатся - сказывается неустойчивый грунт и землетрясения. Помимо общей атмосферы в старом городе можно найти крепость Нарикала, собор Сиони, храм Анчисхати, а так же несколько армянских церквей. Здесь же есть серные бани, три синагоги и мечеть.

Собор Сиони

Нона самом-то деле, Тбилиси разделен в этом месте на две части: Авлебар и Мтацминда, а между ними течет быстрая река Кура.Район Мтацминда - самый парадный, самый столичный район Тбилиси. Здесь находится проспект Руставели -  что-то вроде Невского проспекта, парламент, и театр Руставели, и театр Грибоедова. Мтацминда - район дорогих, статусных отелей президентского уровня. Путешествие по району мы начали от станции метро "Площадь Свободы". Кстати сказать, очень похоже на наши метро, да только наши какие-то красивые и парадные. А Тбилисское метро обыденное.....как, если снять все внутри ниших, чтобы сделать такое сравнение. Проезд стоит 50 тетри (20 руб).Итак, к Тбилиси. Улочки здесь уже трудно в полном смысле слова назвать улицами. Когда снесли кававан-сарай, часть улиц превратилась в Площадь Свободы. Сейчас эти улицы с исторической точки зрения интересны тем, что именно здесь проходила тбилисская крепостная стена. Часть этой стены раскопана весной 2013 года и превращена в музейную зону. А часть так и остались улочками, чьи дома сносить запрещено - нельзя лишить Тбилиси его старого духа. Все дороги замощены камнем, в старых домах живут люди, все перекошено, но так интересно, что можно гулять там и фотографировать бесконечно.И все-таки мы дошли до самого сердца района - к коротеньким улочкам с неповторимым ароматом прошлого. На них расположена и семинария, и самая древняя церковь города Сиони (6 век н.э.), театр марионеток и самые старые винные погреба города. И это места, из которых совершенно не хочется уходить. Но хороших путешествующих (или праздношатающихся)так и тянет в гору. И это гора Мтацминда ("Святая") названа так в подражание Святой Горе на Афоне. Традиционно туда приходили летом отдыхать от жары. Впоследствии тут размножились рестораны. Именно на Мтацминде Остап Бендер произнес знаменитое: "Я дам вам парабеллум". Сейчас там находится детский парк, стоит хорошо заметная телевышка и сюда же ходит знаменитый фуникулер, вновь запущенный в 2013 году. Здесь же знаменитый тбилисский Пантеон с могилой Грибоедова. Вот туда мы и отправились на фуникулере. Стоит это удовольствие 1 лари (35руб) и быстро уносит многочисленных туристов вверх в гору, с которой открываются просто-таки немыслимые виды города. Это грандиозное зрелище и, конечно, никакой фотоаппарат не сможет передать это ощущение простора, свободы и ощущение полета что ли...А вот уже там наверху можно увидеть и символ Тбилиси - Нарикала - это крепость высоко на скалах, снизу к ней ведет извилистый подъем. Время основания крепости уже давно забыто - не то IV век, не то VI, не то VII. Состояние её тоже не самое лучшее - сказалось несколько землятресений и войны, но сегодня ее реставрируют и облагораживают территорию вокруг. Ну, насколько это возможно среди скал.

Спустились мы именно этой живописной дорогой, естественно из булыжников...ну а внизу нас ждал заслуженный обед.Далее наш путь лежал в район Авлабар на другой стороне Куры . Авлабар - левобережный район города, весьма старинный, который некоторое время существовал как отдельный город и лишь со временем слился в правобережным Тбилиси. Это отдельный регион Тбилиси со своей собственной историей и атмосферой. Этот квартал оставался очень армянским даже тогда, когда в остальных районах Тбилиси армянское население сильно сократилось. Сейчас он знаменит в основном рынком, дешевыми отелями и Троицким собором, где мы уже были в день приезда. Авлабар - это большое ровное плато, которое обрывается в Куру громадным скальным обрывом. Это единственное место с таким ландшафтом на всей Куре, нигде больше нет таких скал, при том, что сейчас они меньше, чем были в прошлом. В VII веке где-то тут находилась крепость Исани, которую осаждала византийская армия императора Ираклия в 628 году. Позже пришли арабы и, возможно, именно они придумали название "авлабар", которое можно предположительно перевести как "квартал за стенами города". Мы не знаем, что тут было в эпоху Тбилисского эмирата. В XII веке здесь находился царский Метехский замок на Метехской скале, от которого сейчас остался только храм, где находится одна из лучших смотровых площадок в городе. В прошлом тут был царский дворец, потом тюрьма, потом музей, потом все снесли и сделали смотровую площадку. Отсюда можно увидеть то, что видели грузинские цари из окон своего дворца или советские политзаключенные из окон своих камер. Внизу, под скалой и у самого моста, можно увидеть маленький храм Або Тбилисского - на том месте, где в 786 году сожгли тело Святого Або. Остатки дворца дожили до 30-х годов, когда Берия велел их ликвидировать. Когда-то все выглядело вот так.Сейчас здесь только храм и хорошая смотровая площадка, так что современный храм - результат перестроек XVII века. Храм интересен тем, что в нем захоронена святая Шушаник.Очень захотелось отдохнуть, но уже в собственной кровати, что мы и сделали, добравшись до них. Но уже через пару часов стало жалко уходящего времени и мы отправились посмотреть вечерний Тбилиси в надежде услышать национальную живую музыку. Что и произошло.....Легкий ужин с бокалом Саперави и приятная (хотя слишком громкая) музыка и пение, согревающее душу.Все фотографии дня по ссылке https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/7817

Кахетия: Алазанская долина, вино и не только

Вид на Тбилиси с ул.Икалто

Утро позвало нас в дорогу быстро - автобус на Кахетию уезжал в 9.05. А потому решили поехать на метро, спустившись вниз с нашей горы, на которой мы проживаем. Вот такой вид с нашей горы на Тбилиси:)

И вот такой спуск с этой горы:)

Но, нет чтобы нам автобусом доехать. Нет....мы ж после метро пошли пешком до автовокзала Ортчала. А все потому, что сердобольные грузины подсказали нам, как на метро туда добираться. Но никто не подсказал, то оттуда мы и сможем уехать в Телави, чтобы посмотреть Алазанскую долину и Телави. 

А потому мы просто-таки пошли пешком и прошли, думаю, километров 5-6, пока не дошли до автовокзала, с которого уже смогли уехать только в 10.25. В пути мы были почти 2 часа, вовремя которого смогли рассмотреть саму долину и встретить множество повозок с виноградом для винзаводов. Красивое зрелище, я вам скажу!

Кахетия - это в прошлом самостоятельное царство, а сейчас область со столицей в городе Телави.  Кахетия знаменита вином и тушинскими горами. Ещё недавно это была своего рода грузинская Сибирь, окраинный и забытый миром регион.  Кахетии в XX веке не повезло. Здесь нет моря, нет крупных транзитных дорог, климат сухой и местами почти пустынный. По Кахетии плотно прошлись стихийные бедствия. 

За чем едут в Кахетию? Обычно за вином. Тут его много и оно хорошее. Все знаменитые кахетинские винзаводы находятся именно здесь. Считается, что Телави появился где-то около VIII века и примерно в это же время появилась первая крепость на месте нынешней телавской. Во всяком случае, до VIII века Телави нигде не упомянут. Столицей края в те годы был город Тианети, а Телави был едва ли не южной окраиной Кахетии.Город интересен тем, что своей южной стороной упирается в дикий лес. Прямо на краю города заканчивается цивилизация и начинается безкрайняя дикая природа.

Замок Телави

В 1014 году западногрузинский царь разрушил Тианети и столица переехала в Телави. Телави пробыл столицей примерно 100 лет, после чего Кахетию присоединили к Грузинскому царству. В XV веке Кахетия снова обрела независимость, но столицей стал город Греми. И только после разрушения Греми в 1615 году столица вернулась в Телави. 

Смысловым центром Телави является замок Ираклия II, перед входом в который находится смотровая площадка и памятник этому царю. Это правильной формы крепость с башнями, внутри которой находится собственно дом, в котором Ираклий II родился и вырос. Вокруг ещё несколько построек, храм, и хорошая смотровая площадка с видами на Алазанскую долину. 

В городе Телави есть свой символ и почти логотип - это платан. Он растет около крепости и его хорошо видно от смотровой площадки с памятником Ираклию II.  Этому платану сейчас или 800, или даже 900 лет лет - то есть, он посажен ещё до появления монголов, при царице Тамаре или даже еще раньше. Это самая древняя древность в городе, и она все еще живая. Телавский платан несколько уступает по величию тем легендарным платанам возрастом 2 или 3 тысячи лет, которые существуют кое-где в Греции и Турции, но в Грузии это вроде бы самое старое дерево. 

Монастырь и кафедральный собор “Алаверди”. Этот мужской монастырь расположен в 20 км от Телави. Алаверди - главный храм Кахетии. В свое время это была самая высокая церковь в бывшем Советском Союзе. Красиво!!!!.

Замок Греми расположен на холме неподалеку от города Кварели. Это архитектурный памятник 16-го века, в состав которого входит замок, церковь, крепостные стены с бойницами. В свое время через Греми проходил Великий Шелковый путь. 

Крепость Некреси - одна из самых интересных достопримечательностей Алазанской долины в окрестностях Телави. Крепость Нереси разместилась на горе, с которой открываются завораживающие виды на долины и виноградники. На территории Некреси есть несколько хорошо сохранившихся построек: церквей, башен, лабиринтов. 

Город Любви Сигнахи — город в Алазанской долине, имеющий славу «города Любви». Правительство Грузии вложило немало средств в реконструкцию Сигнахи, после чего местечко выглядит как картинка из глянцевого журнала.Красные крыши домиков, построенных среди живописных долин с видом на горы, заставляют иногда забыть о том, что ты находишься в Грузии, а не где-нибудь на юге Италии. 

Мы не забыли за чем ездят в Кахетию:) За вином:) 

А потому мы зашли в местное кафе, заказали местное белое вино - это было Сперави. Местного разливу. И к нему мы заказали хинкали, а я - суп харчо. Все было так вкусно, но очень много. Оказалось, что хинкали очень большие, супа было было достаточно. А уж говорить про вино.....нам вместо поллитра принесли литр точно, а потом еще как подарок принесли красненького грамм 300. 

Все, что не доели, поместили в контейнер, а что не допили - в пластиковую бутылку - запас вина в холодильнике пополнился:)

Но и это было не все - приехав в 18.00 в Тбилиси, мы решили все-таки посмотреть старую часть города, которую мы не смогли найти еще накануне. А потому добралисьи сверху посмотрели со стороны.

Храм Святой Троицы, он же Самеба, вызывает возглас восхищения. Храм находится в самом Тбилиси на горе св. Ильи. Его построили на пожертвования местных жителей, благотворительных организаций, местных бизнесменов.Храм это лишь часть масштабного комплекса, в который входят резиденция Патриарха, мужской православный монастырь, духовная академия, центр паломничества. На территории есть также комплекс, который состоит из 9 часовен, 5 из которых расположены под землей. Купол собора покрыт медными листами, снаружи фасад храма облицован болнисским туфом и гранитом. Он по своим масштабам - самый большой храм Грузии, его высота составляет 101 метр. На его фоне высоченные ели кажутся совершенно невысокими деревьями.

Уже почти стемнело, а потому отправились туда, где посветлее - на площадь Майдан. Или, татарский Майдан Тбилиси. Будучи в Тбилиси, мне сказали, что старую часть города называют именно Татарский Майдан. Татарский майдан - историческое название самой старой и самой первой тбилисской площади. Эту площадь можно назвать логистическим и историческим центром Старого Города и, в каком-то смысле, центром Тбилиси вообще. Это одно из тех мест, оказавшись в котором, вы можете уверенно сказать, что вот сейчас вы действительно в Тбилиси. Майдан сильно изменился визуально и растерял львиную долю своей атмосферы. Сейчас это место больше напоминает дорожную развязку в окружении сувенирных магазинов. Идти по Майдану - все равно, что идти по руинам древнего города, где уже ничего нет, но остались какие-то намеки на прежнее величие. Так гуляют по Римскому форуму и по Ипподрому в Стамбуле.

Но нам понравился ночной Майдан.....Стлько фотографий, теплый ветерок, прекрасные виды -что может быть лучше для советского туриста:)
Ну и традиционно альбом https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/7738