Вкусная история: яйца Бенедикт

 

Рецепт, вероятно, возник в отеле Waldorf (ныне Waldorf-Astoria ) в Нью-Йорке . Однажды утром в 1892 году завсегдатай ресторана Лемюэль Бенедикт (1867–1943) попросил обильный завтрак с жареными тостами, яйцами-пашот, жареным беконом и голландским соусом. Дворецкий Оскар Чирки считает это хорошей идеей и включает яйца Бенедикт в меню завтрака и обеда, подавая их на английской маффине с жареным беконом и голландским соусом .

Джек Бенедикт, троюродный брат Лемюэля, работал над восстановлением традиционной версии. В том же году он открыл LC Benedict Restaurant & Tavern недалеко от Денвера с меню из яиц Бенедикт в стиле Лемюэля (с тостами и беконом) и яиц Бенедикт в стиле Оскара (с английским кексом и канадским беконом).

Похоже, что изначально выражение «а-ля бенедикт» (с большой буквы или без) употреблялось не только в отношении яиц. С. Т. Рорер в 1897 г. дал подробный рецепт, а в 1909 г. журнал La Follette's Magazine похвалил это полноценное блюдо для завтрака: «Яйца по-бенедиктовски содержат белок благодаря яйцам, жиру с беконом и голландским соусом,с тостом и с кресс-салатом 

2 порции
4 куриных яйца
2 английских маффина
или
2 ломтика белого хлеба
2 ломтика ветчины или бекона
несколько перьев лука-резанца
голландский соус
соль
чёрный перец
За день-два до приготовления яиц Бенедикт приготовьте английские маффины или, если не хотите заморачиваться, просто возьмите 2 больших ломтика белого хлеба (обычно я так и делаю). В первом случае разрежьте маффины на две продольные части и обжарьте на сливочном масле срезом вниз, во втором — обжарьте хлеб с обеих сторон, чтобы получились тосты.

Приготовить голландский соус. На водяной бане смешать желток, белое вино, соль. Смешать венчиком до легкого загустения, добавить сливочное масло и хорошо перемешать венчиком до полного растворения масла.
Обжарить бекон.
Нарезать булочку пополам и тоже обжарить.
Сварить яйцо пашот. Для этого довести воду почти до кипения (до появления маленьких пузырики). Добавить щепотку соли и 1 ст. л. уксуса, сделать воронку из воды при помощи венчика и разбить яйцо в эту воронку. Варить 2–3 минуты, чтобы желток не успел свариться.
Собрать завтрак. Булочка, бекон, яйцо пашот, соус, булочка и добавить зелень для красоты и свежести.
Обязательно заварить кружечку ароматного чая или кофе и наслаждаться завтраком как в ресторане.

Вкусная история: яйцо пашот

 — это целое яйцо , приготовленное без скорлупы в кипящей жидкости: воде , вине , бульоне , бульоне и молоке . Он лежит в основе многих рецептов, подается с различными соусами или используется в качестве гарнира к супам , салатам и т. д.

Ménagier of Paris (около 1390 г.) различает яйца, сваренные в воде, которые являются нашими яйцами-пашот, от яиц, сваренных в масле, и дает соусы для яиц-пашот. Пьер де Люн (1665) дает суп из яиц пашот с сыром из Милана (травяной бульон с яйцами пашот, запеченными с сыром). В 1722 году Франсуа Массиало в своем «Новом королевском поваре» всегда использует выражение «яйца-пашот в воде», которое он сопровождает сливочным маслом, соусом Робер , он также дает яйца-пашот в сахаре. 
Именно с 1740 г. яйцо-пашот (чаще всего во множественном числе) занимает место во французской оцифрованной литературе. Они фигурируют в словарях: «Яйца-пашот. Это те, которые готовятся без взбивания и без измельчения желтка. Мы сварим яйца, бросив их в кипящую воду, или в вино, или в масло», а также подсластим «Яйца со сливками. Их варят, а затем готовят на масле; затем добавляем сладкие сливки для соуса, немного соли и сахара» ( Ноэль Шомель - 1740). В 1790 году Журдан Ле Куант дал множество вариаций: спаржа «и овощи, которые вы хотите», сельдерей, мангольд, цикорий, трюфели и уже фуа-гра . Именно Аршамбо (1821) дал первый способ их приготовления (использовать свежие яйца, поливать уксусом и солью, стягивать яичный белок ложкой, не переваривать, охлаждать и обрезать ножом, разглаживать кистью).  Эти яйца не должны быть из холодильника, а должны быть комнатной температуры

Анри Жозеф Дюлоранс , Метла. Героико-комическая поэма XVIII в. песни , Константинополь, типография Муфтия, 1761 г.:
«Чтобы окончить свои славные подвиги
Разным яйцам (+) Посвятил я перо свое,
На яйцах вкрутую написал большой том,
И осуждая монахов-развратников,
С яйцами пашот расправился умело.

Вскипятите в ковшике воду, посолите и добавьте 1 ст. л. уксуса. Разбейте в чашку яйцо, воду в ковшике закрутите воронкой и быстро вылейте яйцо в центр. Варите 2–3 мин., белок должен полностью схватиться, а желток остаться жидким. Аккуратно достаньте яйцо шумовкой, дождитесь, пока вода полностью стечет, и переложите на тарелку. Обрежьте лишний белок.

У классического способа есть хитрость, которая облегчит вам жизнь. Проколите яйцо булавкой и варите 10 секунд перед тем, как разбить его в воронку. Так шансов, что ваше яйцо пашот превратится в бесформенную кашицу, гораздо меньше.

Не забывайте про разные формочки, пищевые пленки, паровые бани, с помощью которых очень легко приготовить яйцо пашот.

А вот секрет, которого вы могли и не знать. Используйте холодные яйца. Белок лучше сохраняет свою структуру в холодном состоянии, и при соприкосновении с горячей водой у него больше шансов быстро схватится. Желток дольше разогревается, и в итоге у вас получится идеальный вариант яйца пашот.

26 мая - День независимости Грузии (груз. დამოუკიდებლობის დღე)

 День независимости Грузии (груз. დამოუკიდებლობის დღე) — главный государственный праздник в стране.

С 19 века Грузия добровольно входила в состав России. 26 мая 1918 года демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Именно эта дата сегодня отмечается как День независимости Грузии.

История грузинской кухни тесно связана с естественными особенностями ландшафта. Некогда Сурамский перевал раздел страну на две части — Западную и Восточную. Отличительные черты, присущие каждой из них, вызваны не только погодными условиями, но и политическими. Запад страны долго находился под турецким влиянием, а восток — под иранским. Поэтому в Западной Грузии распространены кукурузные лепешки и блюда из птицы, а в Восточной — пшеничный хлеб и баранина. Несмотря на такие различия граница между двумя частями страны весьма условна и только подчеркивает колорит национальных блюд.

Я была в Грузии дважды - в 2016 и 2019м. и попробовала хинкали в Тбилиси и Кахетии (Алазанская долина, Телави). И увидела два направления в изготовлении и представлении хинкали.   И попробовала в Кахетии - большие хинкали, с рубленым мясом, называют «казбегури». А в Тбилиси попробовала хинкали с фаршем и зеленью - «калакури». В Кахетии подают хинкали с Саперави, а в Тбилиси с водочкой))). 

С большими хинкали был смешной случай - ели мы их в обычной столовке, не знали обособенностях и заказали две тарелки по 10штук, предполагая размер с пельмешки))). Хорошо, что нам предложили заказать сначала одну тарелку))). Мы были в шоке от размера хинкали. Кстати, суп харчо вкуснее этой столовки я просто не пробовала.....

Самая распространенная легенда гласит, что хинкали впервые приготовила сестра воина-горца, раненого в бою: маленькие «мешочки» с бульоном и мелко нарубленным мясом спасли юноше жизнь.
Легенд вокруг хинкали вообще немало. Например, говорят, что невесты раньше готовили хинкали в брачную ночь: если они получались вкусными, значит, впереди молодоженов ждала счастливая жизнь. Другие утверждают, что хинкали по задумке – дело исключительно мужское, и идеальный экземпляр должен умещаться точно в мужскую ладонь.
А вот о реальном прошлом хинкали мало что известно. Их родиной принято считать высокогорные районы Грузии – Пшав-Хевсурети и Мтиулети. Изначально хинкали готовили только с мясом: «Вскоре послышалось постукивание кинжала о доску; это значило, что рубят мясо для хинкали», — писал Важи Пшавела.
По традиции к хинкали не принято подавать соусы. Перца, да побольше, плюс – пиво или чача: вот и весь нехитрый классический «сет». Как есть?
Во-первых, обжигающе горячими: кто не рискует, тот не пьет заветного бульона. А теперь к болезненному вопросу о ножах, вилках и прочих хитрых приспособлениях. Тут уже компромиссов быть не может: есть хинкали нужно руками. Берем за хвостик, переворачиваем, надкусываем, выпиваем ароматный бульон, стараясь не пролить ни капли. Затем съедаем хинкали, оставляем на тарелке только хвостик. Проводить годы за тренировками нет нужды: уже после пары хинкали вы станете профессионалом.
Чтобы приготовить тесто для хинкали, нужны всего три ингредиента: мука, вода и соль. Первые два смешиваются в пропорции 2 : 1, третий добавляется по вкусу. То есть к 1 кг муки надо добавить 500 мл воды и щепотку соли. Тесто можно месить руками или с помощью тестомесилки. Вторая значительно упростит вам задачу, потому что масса получается тугой, работать с ней тяжело. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и эластичным. Потом скатайте массу в комок, накройте пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 20–30 минут.
Как приготовить начинку для хинкали
Первоначально хинкали делались только из баранины. Сейчас используют и другие виды мяса, а также грибы, сыр и овощи.
Чтобы хинкали получились идеальными, вес начинки должен быть примерно равен весу муки, которая пойдёт на тесто
Ингредиенты
1 кг баранины, говядины, свинины или смеси разных видов мяса;
соль — по вкусу;
1 пучок кинзы;
3 зубчика чеснока;
2–3 луковицы;
250–500 мл воды, лучше минеральной.
Приготовление
Измельчите мясо. Считается, что его лучше мелко нарубить ножом — так оно выделит больше сока. Хотя можно, конечно, пропустить его и через мясорубку. От идеи использовать покупной фарш лучше отказаться.
Добавьте соль (примерно столовую ложку, но лучше ориентироваться на свой вкус), рубленую кинзу, измельчённый чеснок и лук. Некоторые повара советуют класть больше лука, чтобы фарш был сочнее.
Разбавьте начинку водой до консистенции жидкой сметаны.Вода нужна обязательно — без неё не будет бульона. Использовать лучше качественную минеральную: она влияет на вкус блюда.

По традиции к хинкали не принято подавать соусы. Перца, да побольше, плюс – пиво или чача: вот и весь нехитрый классический «сет». Как есть?
Во-первых, обжигающе горячими: кто не рискует, тот не пьет заветного бульона.А теперь к болезненному вопросу о ножах, вилках и прочих хитрых приспособлениях. Тут уже компромиссов быть не может: есть хинкали нужно руками. Берем за хвостик, переворачиваем, надкусываем, выпиваем ароматный бульон, стараясь не пролить ни капли. Затем съедаем хинкали, оставляем на тарелке только хвостик. Проводить годы за тренировками нет нужды: уже после пары хинкали вы станете профессионалом.
А как приготовить?
Сделать идеальные хинкали достаточно сложно: важно правильно замесить тесто и не переборщить со специями для мяса.
Чтобы приготовить тесто для хинкали, нужны всего три ингредиента: мука, вода и соль. Первые два смешиваются в пропорции 2 : 1, третий добавляется по вкусу. То есть к 1 кг муки надо добавить 500 мл воды и щепотку соли. Тесто можно месить руками или с помощью тестомесилки. Вторая значительно упростит вам задачу, потому что масса получается тугой, работать с ней тяжело. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и эластичным. Потом скатайте массу в комок, накройте пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 20–30 минут.
Как приготовить начинку для хинкали
Первоначально хинкали делались только из баранины. Сейчас используют и другие виды мяса, а также грибы, сыр и овощи.
Чтобы хинкали получились идеальными, вес начинки должен быть примерно равен весу муки, которая пойдёт на тесто
Ингредиенты
1 кг баранины, говядины, свинины или смеси разных видов мяса;
соль — по вкусу;
1 пучок кинзы;
3 зубчика чеснока;
2–3 луковицы;
250–500 мл воды, лучше минеральной.
Приготовление
Измельчите мясо. Считается, что его лучше мелко нарубить ножом — так оно выделит больше сока. Хотя можно, конечно, пропустить его и через мясорубку. От идеи использовать покупной фарш лучше отказаться.
Добавьте соль (примерно столовую ложку, но лучше ориентироваться на свой вкус), рубленую кинзу, измельчённый чеснок и лук. Некоторые повара советуют класть больше лука, чтобы фарш был сочнее.
Разбавьте начинку водой до консистенции жидкой сметаны.Вода нужна обязательно — без неё не будет бульона. Использовать лучше качественную минеральную: она влияет на вкус блюда.

https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/7738

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога

Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией — выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. 

Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим, классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. 

Литературные гиганты Чарльз Диккенс и Вашингтон Ирвинг провели блаженный вечер за выпивкой в ​​1842 году, момент, который стал одним из любимых воспоминаний Диккенса о своем друге:

«Какой-то неизвестный поклонник его и моих книг прислал в отель огромный мятный джулеп, увитый цветами. Мы сидели по обе стороны от него с большой торжественностью (она занимала приличного размера круглый стол), но эта торжественность была очень недолгой. Это был совершенно заколдованный джулеп, переносивший нас среди бесчисленных людей и мест, которые мы оба знали. Джулеп продержался далеко за полночь, и моя память никогда не видела его потом иначе, как склонившимся над ним, с соломинкой, с напускной серьезностью (после какого-то анекдота, в котором было какое-то удивительно забавное и деликатное наблюдение за характером), а затем когда его взгляд встретился с моим, растворяясь в его пленительном смехе, который был самым ярким и лучшим из тех, что я когда-либо слышал. - Дж. В. Т. Лей, Круг Диккенса: рассказ о дружбе писателя,

Натаниэль Хоторн, писавший о знаменитом отеле «Уиллард» в Вашингтоне, округ Колумбия, в июле 1862 года , описал мятный джулеп в центре бурлящей политической сцены в баре:

«Иногда беседуешь с человеком, о котором никогда прежде не слышал, и поражаешься яркости мысли, и воображаешь, что среди безвестных скрыто больше мудрости, чем где-либо открывается среди знаменитых. Вы принимаете универсальную привычку этого места и требуете мятного джулепа, бурдюка виски, коктейля с джином, коктейля с бренди или стакана чистой старой ржи; потому что веселье Вашингтона начинается рано утром и, насколько я имел возможность наблюдать, никогда не прекращается в любой час, и все эти напитки постоянно требуются почти всем этим людям ».

Напиток был сытным кормом для поэтов Гражданской войны на юге, выступая в качестве символа всего патрицианского и южного. В 1863 году поэт Кларенс Оусли писал: «Когда мята присутствует в ликере и ее аромат витает в бокале, он дышит воспоминанием, которое никогда, никогда не пройдет». А поэт Чарльз Фенно Хоффман написал напитку длинную оду в 1873 году, названную, что неудивительно, «Мятный джулеп»:

«…Напиток был вкусный, и громкие аплодисменты,

Хотя что-то, казалось, хотело, чтобы все оплакивали,

Но ДЖУЛЕП стал напитком бессмертных,

Когда сам Юпитер добавил горсть града.

О'Генри увековечил напиток и ритуал его приготовления в рассказе « Двойственность Харгрейвса » в 1902 году:

«Мне пришло в голову, — начинал майор — он всегда был церемонен, — что, возможно, вы могли бы найти свои обязанности на — на вашем рабочем месте — достаточно тяжелыми, чтобы позволить вам, мистер Харгрейвс, оценить то, что поэт вполне мог иметь в виду, когда писал: «Усталый сладкий реставратор природы» — один из наших южных джулепов». Харгрейвсу было интересно наблюдать, как он это делает. Он занял место среди художников, когда начинал, и никогда не менял процесс. С какой деликатностью он помял мяту; с какой изысканной точностью он оценивал ингредиенты; с какой заботливой заботой он увенчал комплекс алыми плодами, сияющими на темно-зеленой бахроме! А затем гостеприимство и изящество, с которыми он предложил его после того, как отборные овсяные соломинки были погружены в его мерцающие глубины!»

Теодор Рузвельт, которого обвиняли в «постоянном пьянстве», в конце концов ухитрился приготовить «Мятный джулеп» из мяты, растущей в саду Белого дома: «В Белом доме была прекрасная грядка с мятой… Я, наверное, выпил полдюжины мятного джулепса в в год», — сказал Рузвельт в зале суда по делу о подаче иска против газеты за клевету в 1912 году. Его адвокат пошутил в ответ: «Вы выпили все сразу?»

Ф. Скотт Фицджеральд использовал этот напиток как воплощение декаданса в « Великом Гэтсби» в 1925 году: «Идея возникла из-за предложения Дейзи арендовать пять ванных комнат и принимать холодные ванны, а затем приняла более осязаемую форму как «место, где можно выпить мяту». джулеп».

Один из двух любимых коктейлей печально известного пьяницы Уильяма Фолкнера. Фолкнер предположительно готовил его, смешивая виски с чайной ложкой сахара, веточкой измельченной мяты и льдом в замерзшей металлической чашке. Лилиан Росс однажды навестила автора, когда он был болен, и процитировала его слова: «Нет ничего, что виски не вылечит».

И, конечно, разве великий южный эпос « Унесённые ветром» мог не включать в себя самый южный из южных коктейлей? Роман Маргарет Митчелл 1936 года содержит многочисленные ссылки на джулеп, в том числе это знойное упоминание:

«…Скарлетт дразняще щелкнула языком о зубы, когда потянулась, чтобы поправить его галстук. Его дыхание в ее лицо было сильным от бурбонского виски, смешанного со слабым ароматом мяты. Его также сопровождали запахи жевательного табака, хорошо промасленной кожи и лошадей — сочетание запахов, которые она всегда ассоциировала с отцом и инстинктивно любила в других мужчинах».

Также в 1936 году юморист из Кентукки Ирвинг С. Кобб якобы обвинил в гражданской войне дебаты о том, как правильно приготовить мятный джулеп:

— Что ж, у нас всегда была теория, что гражданская война не была вызвана сецессией, рабством или правами государства. Эти вопросы способствовали ссоре, но есть и более глубокая причина. Его вызвал какой-то янки, приехавший с юга и насыпавший мускатного ореха в джулеп. Так что наши люди просто встали и покинули квартиру Союза».

Можно даже утверждать, что самый большой прорыв в карьере Хантера С. Томпсона был в небольшой степени обязан мятному джулепу. Его знаменитая статья « Кентуккийское дерби — декадентское и развратное » появилась в 1970 году:

«Черт, эта сцена в клубе прямо под нами будет почти такой же плохой, как и приусадебный участок. Тысячи бредящих, спотыкающихся пьяниц, которые становятся все злее и злее, теряя все больше и больше денег. К полудню они будут поглощать мятный джулеп обеими руками и блевать друг на друга между гонками. Все место будет забито телами, плечом к плечу. Трудно передвигаться. Проходы будут скользкими от рвоты; люди падают и хватают вас за ноги, чтобы их не растоптали. Пьяницы писают на себя в букмекерских конторах. Бросать горсти денег и бороться за то, чтобы наклониться и поднять их».

Возможно, что-то в самом напитке вдохновляет многих. Возможно, самый сложный рецепт мятного джулепа, когда-либо написанный, настолько деликатно описан, так любовно детализирован, что это своего рода литература сама по себе. Генерал-лейтенант Саймон Боливар Бакнер-младший, США, написал рецепт своего мятного джулепа генерал-майору Уильяму Д. Коннору 30 марта 1937 года:

«Мятный джулеп — это не продукт формулы. Это церемония, и ее должен проводить джентльмен, обладающий истинным чувством искусства, глубоким уважением к ингредиентам и правильным пониманием случая. Это ритуал, который нельзя доверять новичку, статистику или янки. Это наследие Старого Юга, эмблема гостеприимства и средство передвижения, на котором благородные умы могут путешествовать вместе по усыпанным цветами дорожкам счастливой и близкой по духу мысли.

Что касается простой механики операции, то процедура, лишенная церемониальных украшений, может быть описана следующим образом:

Отправляйтесь к источнику, где прохладная, кристально чистая вода бьет из-под зарослей папоротника, омытого росой. В освященный сосуд наберите немного воды из источника. Следуйте за ручьем по его берегам, покрытым зеленым мхом и дикими цветами, пока он не расширится и не сочится через заросли мяты, растущей в ароматном изобилии и мягко колышущейся на летнем ветру. Соберите самые сладкие и нежные побеги и аккуратно несите их домой. Подойдите к буфету и выберите графин бурбона из Кентукки, дистиллированного мастерской рукой, смягчившегося с годами, но все еще бодрящего и вдохновляющего. Сахарница предков, ряд серебряных кубков, несколько ложек и немного льда, и вы готовы начать». 

24 мая - Европейский день парков

Европейский день парков (The European Day of Parks, EDoP) был учреждён Федерацией ЕВРОПАРК (EUROPARК Federation) — европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные территории в 35 странах. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные парки. 

Я расскажу вам об английском парке New Forest. Очень-очень древний, несмотря на слово New в начале:) Для густонаселенной Англии Новый лес — райское место, где чувствуешь себя комфортно, как дома,в России и где на каждом шагу можно встретить лося, выводок кабанчиков, птиц. Даже лесные дорожки предназначены именно им, животным. И это не зоопарк с его ощущением неволи. Воздух насыщен ощущением вольного воздуха и радости бытия.

Деревья из южной части этого парка когда-то использовались для кораблестроения, и даже сам адмирал Нельсон символически сажал там деревья вместо вырубленных. Новый Лес (New Forest) раскинулся на территории трех графств одновременно – Хемпшир, Вилтшир и Дорсет. Эти графства считаются одними из самых густозаселенных в Британии, и, тем не менее, Новый Лес существует здесь уже многие сотни лет. В 11 веке король Вильгельм Завоеватель повелел устроить в этих местах охотничий заповедник для себя и своих приближенных. Королевская семья продолжает владеть Новым Лесом и по сей день. Несмотря на статус монаршей собственности, Новый Лес является популярным местом отдыха среди англичан – сюда выезжают целыми семьями на продолжительные прогулки. Также в Новый Лес устремляются и заядлые натуралисты.

Первоначально всю территорию нынешнего Нью-Фореста покрывали леса, однако они в значительной степени к эпохе бронзового века были вырублены. Однако земли здесь показали себя как малоплодородные, и район Нью-Фореста постепенно превратился в ландшафт лесов, лугов и пустошей.

В 1079 году английский король Вильгельм I Завоеватель объявил эту местность заповедным королевским лесом для оленьей охоты. Впервые Нью-Форест упоминается (как Nova Foresta) в книге Страшного суда под 1086 год. В течение столетий эти королевские леса служили поставщиками для королевского военно-морского флота. В годы Первой и Второй мировых войн, когда потребность в древесине была особо высокой, после вырубки лиственных деревьев в Нью-Форесте высаживались хвойные.

Территория его охватывает площадь в 571 км².

Говядина Веллингтон (Beef Wellington) – это классика английской кухни. Представляет собой это блюдо говяжью вырезку, запеченную с грибным паштетом и беконом в слоёном тесте.
История происхождения этого блюда довольно туманна, существует несколько версий, одна из них, что его назвали в честь победителя битвы при Ватерлоо в 1815 году Артура Уэллесли, первого герцога Веллингтона. После победы над Наполеоном герцог стал народным героем, вся страна гордилась им и один из шеф-поваров, желая почтить герцога, создал это блюдо. Но по этому поводу есть сомнения, так как, есть факты, что идея приготовления такой говядины в тесте была уже в конце 1700 годов, а Уэллесли был сделан герцогом в 1814 году.

Ну, какая бы не была история этого блюда, сегодня у меня говядина Веллингтон, с нежным и сочным мясом. Самое главное – не переготовить мясо, степень прожарки у него должна быть medium, и как сказал один известный повар – неприлично есть говядину без крови.

Что нужно:
Говяжья вырезка – 800 гр.,
Бекон сырокопченый – 500 гр. (или сколько потребуется)
Тесто слоёное бездрожжевое (заранее размороженное) – 500 гр.,
Грибы (шампиньоны, вешенки) – 600 гр.,
Репчатый лук – 1 шт.,
Чеснок – 2-3 зуб.,
Розмарин – 2-3 веточки,
Тимьян – 2-3 веточки,
Горчица Дижонская – по вкусу,
Оливковое масло
Масло сливочное
Желток – 2 шт.,
Соль – по вкусу,
Перец черный молотый – по вкусу.

Как готовить:
Как уже и говорилось выше, самый главный ингредиент в этом блюде – свежая говяжья вырезка

Мясо посолить, поперчить со всех сторон.
В сковороде разогреть 2-3 ст.л. оливкового масла и 20-30 гр. сливочного масла. Для ароматизации масла, положить в сковороду 1-2 веточки розмарина и тимьяна.
Обжарить вырезку на сильном огне со всех сторон по одной минуте, не забывая о срезах.

Вырезку вынуть из сковороды, положить на блюдо, обмазать сразу горчицей со всех сторон и оставить остывать.

Грибы мелко нарезать. В сотейнике нагреть 2-3 ст.л. оливкового масла, 20-30 гр. сливочного масла, обжарить до мягкости мелко нарезанный репчатый лук и рубленный чеснок, ароматизировать всё это веточками тимьяна и розмарина и обжарить грибы до полного испарения жидкости. В конце приготовления грибы посолить, поперчить по вкусу.

Обжаренные грибы положить в фуд-процессор и полностью пюрировать, грибы остудить.
На пищевую плёнку выложить полоски бекона в нахлёст друг на друга, размер выложенного бекона должен быть таким, чтобы в него можно было завернуть говяжью вырезку. Полоски бекона, продаваемого в наших магазинах короткие, поэтому, придётся «наращивать» их в сторону, не забывайте об этом, пока не намазали сверху грибной паштет. Количество бекона написала приблизительное, поэтому, кладите по необходимости, столько – сколько нужно.
На выложенный бекон сверху равномерно распределить лопаточкой грибной паштет, не доходя до краёв 1 см.
Сверху грибного паштета, на середину, положить обжаренное филе. При помощи пищевой плёнки, плотно завернуть филе в бекон, чтобы получился мясной рулет.

Гордон Рамзи советует положить этот рулет в холодильник, прям в плёнке, на 15-20 минут, чтобы он хорошо держал свою форму. Я прислушалась к совету шефа, и тоже сделала также.

Размороженное тесто раскатать в прямоугольник такого размера, чтобы можно было завернуть в него мясной рулет.

Снять пищевую пленку с мяса, положить его на середину раскатанного теста, края теста смазать желтком.
Завернуть мясо в тесто, срезать по краям излишки и положить его швом вниз на противень, застеленный бумагой для выпечки. Верх рулета смазать желтком и сверху сделать надрезы, но при этом, старайтесь не прорезать тесто

Духовка должна быть предварительно нагретой до 200 градусов. Пока Вы занимаетесь подготовкой рулета, включите её для нагрева.
Поставить противень с мясом в нагретую духовку. Запекать при 200 градусов – 20 минут, затем, снизить температуру до 180 градусов и печь ещё 15 минут.
Рулет достать из духовки, дать ему отдохнуть минут десять. Готовый рулет разрезать порционно и подавать с любимым соусом, к нему очень хорошо подойдёт соус Мадейра, в качестве гарнира зеленый салат, овощи или запеченный картофель.

 

Вкусная поэзия: 24 мая 1940 г., Санкт-Петербург. Ужин для Бродского

 Бродский любил поесть. Однако литературные источники в этом вопросе противоречивы. Так, в книге Вагрича Бахчаняна «Не хлебом единым», которую составили кулинарные выписки из сочинений классиков, Бродскому досталось меню с ностальгическим оттенком: «Устрицы в пустыне, ночной пирог, блюдо с одинокой яичницей, блины в Таврическом саду». На другом полюсе от этого угрюмого обеда — фантастические пиршества двух героев «Мрамора», запертых навечно в башню: «Петушиные гребешки с хреном, паштет из страусовой печенки с изюмом, паштет из голубиной печенки, форель с яйцами аиста». Все эти блюда, которые, думаю, никто, кроме Публия и Туллия, не пробовал, обладают определенным метафорическим смыслом: в их тюрьме «все повторяется, кроме меню».  

В жизни, а не в литературе, вкусы Бродского были проще и разумнее: больше всего он любил котлеты. Он обожал всякие котлеты, особенно домашние, которые делала его мама - Мария Моисеевна.  «А также, — вспоминает Лев Лосев, — борщ, винегрет и пельмени, через которые пролегла тропинка к китайской кухне, которую Иосиф тоже обожал».  

Игорь Царев. Бродскому

Не красками плакатными был город детства выкрашен,

А язвами блокадными до сердцевины выкрошен,

Ростральными колоннами, расстрелянною радугой

Качался над Коломною, над Стрельною и Ладогой...

И кто придет на выручку, когда готовит Родина

Одним под сердцем дырочку для пули и для ордена,

Другим лесные просеки, тюремные свидания,

А рыжему Иосику - особое задание...

Лефортовские фортели и камеры бутырские

Не одному испортили здоровье богатырское.

Но жизнь, скользя по тросику, накручивая часики,

Готовила Иосику одну дорогу - в классики.

Напрасно метил в неучи и прятался в незнание,

Как будто эти мелочи спасли бы от изгнания!

И век смотрел на олуха с открытой укоризною:

Куда тебе геологом с твоею-то харизмою?..

Проем окошка узкого, чаёк из мать-и-мачехи...

Откуда столько русского в еврейском этом мальчике?

Великого, дурацкого, духовного и плотского...

Откуда столько братского? Откуда столько Бродского?

Еврейские котлеты от мамы Бродского

Это блюдо традиционно готовят из курятины и взбитых яиц. Чтобы добиться воздушности второго блюда, добавлять в фарш яйца нужно по-особому: сначала отделите белки от желтков, а затем взбивайте их по отдельности. Такая хитрость позволит котлетам стать пышными и воздушными. Это второе блюдо можно есть даже тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, поскольку в него не входят мука, хлеб или же манка. Попробуйте, не пожалеете!

Ингредиенты

Куриное филе300–350 г

Яйцо4 шт. 

Подсолнечное масло2 ст. л. 

Соль по вкусу. Черный перец (молотый)2 щеп. 

Отделите яичные белки от желтков, тщательно взбейте. Взбивайте белки до тех пор, пока не образуется пышная густая пена, рекомендуем использовать для этого миксер. Вмешайте в фарш желтки, добавьте соль и перец по вкусу. Затем аккуратно вмешайте взбитые белки, делать это нужно предельно осторожно, чтобы белковая масса не утратила своей воздушности. Сформируйте из фарша котлеты и обжарьте их в сковороде на растительном масле с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Вкусная Абхазия: православные христиане Абхазии отмечают День святого Апостола Симона Кананита.

Этот день имеет большое значение не только для православной Абхазии, но также значим и для всего христианского мира, потому что один из 12 апостолов Иисуса Христа проповедовал в Абхазии, и здесь покоятся его мощи. В честь этого святого на месте его захоронения в Новом Афоне в 9-10 веках был воздвигнут храм. Это престольный праздник Новоафонского монастыря. Один из главных праздников Абхазской Церкви. Существует предание, что на свадьбе у апостола Симона в Кане Галилейской Господь сотворил свое первое чудо, превратив воду в вино. Презрев все мирское, Симон пошел за Христом.

Многие блюда Абхазии повторяют грузинскую кухню, что не странно. Но есть все же небольшие отличия. Рыбу, как и в других регионах Кавказа, тут не слишком жалуют. А вот баранину, птицу, разнообразные овощи и выпечку готовят часто.

Хачапури

В Абхазии хачапури называют «круглыми» или «лодочками». Непременно их попробуйте. Круглые представляют собой лепешку с великолепным горячим и тягучим сулугуни. Хачапури в виде лодочек до отказа начинены сыром, а сверху их украшает аккуратный желток и кусочек сливочного масла. Очень вкусное, ароматное и сытное блюдо.

Хачапур — закрытый или открытый пирог с сыром, маслом и яйцом. Одна из разновидностей хачапура — ачма. Готовится она из нескольких слоёв вареного теста, смазанного сливочным маслом и обильно посыпанного сыром. Еще более популярный вид хачапура — лодочка. Едят лодочку, отрывая тесто бортика и макая его в начинку — в смесь яйца, масла и сыра. Если никогда не пробовали, попробуйте, это сытно и очень вкусно.

Ингредиенты

Порций: –  +

Сухие дрожжи 7 гр

Масло сливочное 100 гр

Яйцо 6 шт.

Мука 450 гр

Сулугуни 250 гр

Молоко 130 мл

Сахар 2 ч. л.

Вода 130 мл

Растительное масло 2 ст. л.

Соль 1 ч. л.

Фета 260 гр

https://recepty.allwomens.ru/recipes/11312-hachapuri-lodochka-po-abhazski

Абхазия 2016  https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/8111/8194.html

Новый Афон - по дороге мы с удивлением узнали не только про славный путь церкви и ее связь с реальным Афоном, но и то, что она не принадлежит к православной церкви......в общем, наверное это повлияло на наш взгляд на монастырь.....Не понравился он нам.

А вот рядом находящаяся Новоафонская пещера, думаю, может впечатлить любой ум и воображение.

Новоафонская пещера (первоначально — Анакопийская пропасть) - одна из крупнейших пещер в Абхазии. Находится под склоном Иверской горы. Представляет собой огромную карстовую полость объёмом около 1 млн м³. С 24.11.2016 — имени Гиви Смыра. Экскурсионный маршрут включает залы Анакопия, Махаджиров, Нартаа, Кораллитовую галерею, зал Аюхаа, Апхярца и Апсны. В зале Апхярца иногда проводятся музыкальные концерты.

Ну, что не понравилось - почти вся дорога в темноте. Оно, возможно и ничего так, да просто хочется пофотографировать как-то....А вот то, что заставило удивиться - это даже не сталактиты и сталагмиты, которых я никогда не видела. Поразил воображение длинный мост по этой пещере. Вот где снимать фильмы ужасов! И как это они не додумались при их отсутствии всяческого желания работать??? 

Вкусная живопись: проект «На вкус и цвет…» Третьяковской галереи.

Днём основания Государственной Третьяковской галереи – национального музея русского изобразительного искусства 10-21 веков принято считать 22 мая 1856 года. Поставив себе ещё в молодые годы цель создать музей русской национальной школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. 

Еда как первооснова человеческого опыта и универсальная метафора в российском искусстве с XIX века по настоящее время. В структуре нового регионального проекта Третьяковки  и отражен образ трапезы как процесса с делением на первое, второе и третье. Каждому этапу цикла, в который вовлекается зритель, соответствует определенный зал, произведения в котором подобраны и объединены в различные «гастрономические репертуары» — от минимализма и аскетизма в начале визуального повествования до гипертрофии в финале.

В состав экспозиции войдет около 150 произведений из музейных и частных собраний. Впервые в Самаре будут представлены знаменитые шедевры из постоянной экспозиции Третьяковской галереи: работы П. Федотова, В. Перова, Б. Кустодиева, К. Петрова-Водкина, З. Серебряковой, Н. Гончаровой, П. Кончаловского, И. Машкова.

Проект призван привлечь внимание художественного сообщества, жителей Самары и гостей города к новой выставочной и культурно-образовательной площадке, сделать ее популярной, а также предложить зрителю взглянуть на тему еды в искусстве с неожиданного и остроумного ракурса.

Картина Зинаиды Серебряковой «За обедом». Про название часто спорят, у картины есть второй его вариант — «За завтраком». Произведение написано в 1914 году. Тогда многие семьи жили по европейским традициям: с утра легкий перекус в виде чая и яблока, а ближе к полудню накрывали второй завтрак, с супом, булочками и закусками, больше напоминающий наш привычный обед.

Картина «За обедом» автобиографична, на ней художница изобразила своих детей — Женю, Шурика и Танюшу. За кадром осталась младшая дочь Катюшка, которая была еще на тот момент несамостоятельной. Много картин Зинаида Серебрякова посвятила своим детям.

Интересно, как показан внутренний мир каждого ребенка. По выражению лица, позе и глазам можно сказать, насколько дети разные и как они похожи. В описании картины Серебряковой «За обедом» искусствоведы отмечают, что старший сын Женя — мечтательный и задумчивый мальчик, семилетний Шурик — живой и подвижный, Танюша — любознательная и активная малышка, все эти черты характеров хорошо показаны на холсте.

Картина Серебряковой «За обедом» демонстрирует нам повседневную сервировку стола, принятую в то время. Сегодня мы бы сказали, что это праздничный обед — очень нетипичной для нас является подача первого блюда. Стол покрыт белоснежной скатертью; на нём стоит фарфоровая супница, и показаны руки женщины, разливающей суп по тарелкам (согласно описанию само́й Серебряковой, на картине изображены дети «с рукой бабушки, наливающей суп»). Эти дети, став взрослыми, свяжут свои жизни с искусством, проживут непростые судьбы, но выхваченная из бега времени картина «За завтраком» навсегда сохранит образ их уютного и счастливого детства.