Происходил из рыцарского рода фон Бергов. Принял фамилию матери. В 13 лет ушёл в доминиканский монастырь Св. Николая в Констанце. С 1323 году учился в Кёльне у Мейстера Экхарта, в 1327 году вернулся в Констанцский монастырь (англ. Dominicans Island), где провёл 20 лет. В 1330 и 1336 годах был обвинён в ереси и привлечён к суду, но признан невиновным. С 1346 года жил в Ульме, где и умер (могила не сохранилась).
Почти все сочинения Сузо написаны на старых диалектах немецкого языка. Парадоксальным образом единственный труд, написанный на латыни — «Часослов мудрости» («Horologium sapientiae», 1339) — был наиболее популярным из наследия писателя в позднесредневековой Европе. В течение, по крайней мере, двух столетий «Часослов» копировали, иллюстрируя копии замечательными художественными миниатюрами.
«Horologium Sapientiae» была написана немцем доминиканцем Генрихом Сузо между 1328 и 1330 годами. Книга принадлежит традиции рейнских мистиков и немецкого мистицизма. Она была быстро переведена на ряд европейских языков и (наряду с «Размышлениями о жизни Христа» Псевдо-Бонавентуры и «Жизнью Христа» Людольфа Саксонского) стала одним из трех самых популярных религиозных текстов в Европе XIV и XV веков.
Издания и тексты
Книга была переведена на среднеанглийский как «Семь пунктов истинной любви и вечной мудрости»; в переводе на современный английский латинское название «Часы мудрости» звучит как «Часы мудрости». Она получила широкое распространение на таких языках, как английский, французский, голландский и итальянский, а также сохранилась в более чем 233 средневековых латинских манускриптах
Генри Сузо был последователем Майстера Экхарта и, вопреки общепринятому мнению, защищал его труды после того, как Экхарт был осуждён. Книга написана в стиле «Утешения философией» Боэция, в ней отражены как разочарования и неудачи Сузо, так и духовные пути преодоления их.
В девятой главе Сусо описывает воображаемый разговор с Богом, в котором он замечает, что неудивительно, что у Бога так мало друзей, ведь верующие сталкиваются с таким количеством трудностей. Возможно, это замечание повлияло на легенды о том, что Тереза Авильская сказала: «Неудивительно, что у тебя так мало друзей, Господи, ведь ты так плохо с ними обращаешься».
Прим. Констанц (нем. Konstanz) — город в Германии, на Боденском озере, на границе со Швейцарией. Центр одноимённого района административного округа Фрайбург федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Баден-Вюртемберг в Германии: одна земля, две кухни
Баден-Вюртемберг считается самой гастрономической федеральной землей Германии. Но вот парадокс: земля здесь одна, а национальные кухни — две, поскольку 67 лет назад земля Баден-Вюртемберг была образована путем слияния трех немецких областей, различавшихся своей кулинарной историей. Сегодня здесь главенствуют баденские и швабские традиции.
Хлеб Средних веков
В Средние века хлеб наряду с бобами являлся основной пищей. Долго были распространенными каша из проса, затем из ячменя, овсянка, каша из ржи, пшеничная для богачей («сливки, пшеницы и рис», — писал Франсуа Вийон). Затем начали делать галеты, мало чем отличавшиеся от современных, разве что своей формой. Затем появляется хлеб как таковой.
Первое время монахи, в особенности еремиты, месили его самостоятельно, сопровождая сие действо чтением молитв и пением псалмов. У них уже существовало разделение труда: «один приготовлял тесто для хлеба, другой — резал, третий — взвешивал, каждый по своей силе и способностям». Затем хлеб укладывали в маленькие ивовые корзиночки полусферической формы. Позднее в каждом монастыре имелся свой пекарь, булочник. В начале основания Клерво св. Бернар со своими монахами ел хлеб, выпеченный из смеси трех сортов муки: ячменной, проса и гороховой.
Вероятно, этот хлеб был грубым и жестким. Как сказано в Книге пророка Иезекииля (4: 9): «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов и чечевицы, и пшена и полбы, и всыпь их в един сосуд, и сделай себе из них хлебы». В монастыре Роменмутье за столом раздавали по два хлеба — один из белой, пшеничной муки — «семейный хлеб», и другой «смешанный хлеб», то есть из ячменя и ржаной муки, или ячменя и овса, который ели с другой пищей, с маслом и сыром
В других монастырях хлеб был наполовину пшеничным, наполовину ржаным, его называли «вышитым». У клюнийцев наряду с обычным хлебом существовал хлеб «лучшего качества», белый пшеничный, который раздавался монахам, перенесшим кровопускание (для гостей предусматривались печенья guastellus). Картезианцы пекли два сорта хлеба: лучшего качества — предназначался для монахов, похуже — для конверзов. В цистерцианском аббатстве Орваля творилась еженедельная «большая милостыня», состоявшая из трех «выпечек» ржаного хлеба по сто круглых двухфунтовых хлебов. У цистерцианцев белый хлеб дозволялось вкушать только больным. Здоровые получали либо хлеб из ячменя, ржи, овса, проса и немного просеянной муки, либо хлеб еще более грубого помола (суровый, как сообщают тексты), который выдавался тем, кто съел свою порцию хорошего хлеба до ужина, а также тем, кто нес наказание, и бедным.
Особенно ценился белый хлеб, это была пища высших слоев общества (интересно отметить, что решением 1385 года для «утешения прокаженных в День Всех Святых» им выдавали 36 пшеничных хлебов). Выпекали хлеб по-разному. Кроме так называемого смесного («семейного») и круглого хлеба (torta, tarte, tourte?) был известен хлеб, «сваренный в воде», считавшийся наилучшим: куски теста бросали в бурно кипящую воду, где они быстро доходили до нужной кондиции.
Хлеб, выпеченный в золе, а не в печи, называли еще «температус», или «умеренный», так как его корка не должна была подгореть, а мякиш — получиться не слишком сырым
Ежедневный хлеб делался в форме квадратной буханки, «квадры», с изображенным на ней крестом, чтобы было удобнее делить на четыре части и раздавать эту меру за столом. В некоторые праздники хлеб подавался горячим (в Сен-Жермен-де-Пре) и всегда свежевыпеченным. Судя по всему, черствый хлеб в пищу не употребляли: текст IX века советует печь впрок не слишком много хлеба, чтобы он не успел зачерстветь. Если же хлеб стал черствым, его убирали со стола и заменяли другим. Этот обычай кажется, по меньшей мере, странным, если учесть, что в том мире постоянно присутствовала угроза голода, и царили настроения, связанные с практикой умерщвления плоти.
Возможно, это объясняется тем, что качество муки превращало черствый хлеб просто-таки в булыжник, а, кроме того, зубы средневековых людей с юного возраста были очень плохие. Хлеб могли замешивать на молоке. В таком случае способ приготовления назывался «мортероль». Ели также хлеб, зажаренный в сыре (аналог нашего горячего сэндвича с сыром) и гренки из черствого хлеба Еще зажаривали небольшой комочек теста, и получались круглые булочки, которые в других местах назывались слоенками (я ел нечто подобное в детстве, очень сытная пища).
Эти два способа приготовления, собственно говоря, — соломка в жире (по-французски «жир» — «graisse», отсюда знаменитые пьемонтские «гриссини»). На Рождество пекли особые маленькие пирожные, по-латыни «cuneolus» — «клинышек» («киньон» по-французски, «киньо» по-провансальски, «куньу» по-валлонски). Бездрожжевой хлеб служил доской для резки другой пищи. Мягким же хлебом называли тот, который приготовлялся с добавлением пивной пены.
Комментариев нет:
Отправить комментарий