Страницы

понедельник, 28 октября 2024 г.

Вкусная история Средневековья: пустоты

 

Между римской кулинарной традцией и средневековой есть триста лет безвременья, которое малопонятно, которое трудно заполнить....без понимания того, что же происходило в это время и что изменилось за эти триста лет. Попробую заполнить этот пробел, а потом наполнить его смыслом)

Высокое (раннее) средневековье занимает период примерно с 1000 по 1300 годы.
Смотря на средние века , кажется, что они все какие-то одинаковые и что от века к веку жизнь людей почти не менялась.
На самом деле это не так. Если бы человек живший в 13 веке с помощью машины времени оказался в одиннадцатом он бы не узнал мир вокруг себя, он бы не смог даже общаться нормально с людьми вокруг него, потому что язык сильно поменялся и вся жизнь за сто-двести лет поменялась очень существенно.

Что же поменялось, например, в 11 веке?
В первую очередь надо обратить внимание, что очень сильно повысилась безопасность людей из-за строительства огромного количества замков, которые в большей степени играли роль в защите населения от переселения народов) и привело к уменьшению количества войн, что в целом привело к росту безопасности населения и было одним из фактором рост населения. Другим фактором была церков, которая достаточно последовательно пыталась искоренить католические войны. Это был мир божий, когда запрещалось воевать с вечера четверга до утра утра понедельника, запреты во время постов и больших праздников.

Второе важное изменение — рост населения. Начиная с 900 по 1200 гг. среднегодовая температура выросла примерно на 1-1.5 градуса, что существенно влияет на весенне-осенние заморозки в ситуации когда нет большого избытка продовольствия. За это время население Европы выросло в общей сложности более чем два с половиной раза. Было вырублено большое количество лесов и появилось большое количество пашен, городов, сел и монастырей. В 11-12 вв. в Европе было построено много тысяч соборов и к 1100 г. в любой деревне была своя церковь, куда люди ходили на воскресную службу, которые играли роль передатчика знаний, в т.ч. по с/х.

В 11 веке случилось первая научная революция в истории Западной Европы в 1085 г., когда был взят город Толедо, где находились огромные мавританские библиотеки, которые не были вывезены. Туда отправились десятки переводчиков со всей Европы и впервые были переведены на латынь (национальные языки еще не возникли) и было переведено огромное количество книг — Гален, Гиппократ, Аристотель.
Случилось возвращение значительной части античной науки и философии. Это продвинуло европейскую науку. В первую очередь медицину.

Рост числа городов и рыночных центров изменил и структуру потребления. Понятно, что в 1000 г. было очень мало денег у населения, потому что покупать было нечего и не у кого. В 10 в. такоготоварообмена почти не осталось — римская торговая система была практически разрушена, деревни были замкнуты вокруг себя. За 300 лет ситуация изменилась и в любом регионе до рынка было не более 6-8-10 миль и посещение рынка раз в несколько недель уже становится нормой.

В 13 в. начинают проявляться первые признаки эпохи Возрождения.
Увеличивается количество образованных людей, чему способствует возникновение национальных языков с 1200 гг. и на этих языках начинают создаваться литературные произведения и писаться книги как условие быстрого роста грамотности. А латынь осталась медицине) В 1179 году на 3 Латеранском соборе было постановлено, что каждый собор обязан содержать школу. Впервые начинают отмечать свои дни рождения)

Эпоха Великих географических открытий и ее влияние на историю Европейской науки.

Ну и рецепт)))
Brodium granatum или gravatum , также называемый brodo granato или garnato в рукописях, является типичным средневековым блюдом, которое появляется в итальянских кулинарных книгах, связанных с традицией Liber de Coquina , таких как рукописи Anonimo Toscano и Anonimo Meridionale.

Granatum относится к консистенции бульона, который должен иметь зернистую текстуру, что является прямым следствием техники приготовления, описанной в рецептах: bollano insieme fine che 'l brodo diventa graneloso (кипятить вместе, пока бульон не станет зернистым), как мы читаем в другом отрывке из Libro de la Cocina . Фактически, взбивая яйца с жидкостью и добавляя их в бульон, жидкость достигает такой консистенции.
В источниках мы находим некоторые вариации этого рецепта, которые требуют курицу, каплуна или других птиц, целиком или нарезанных на куски. Мясо, отваренное или обжаренное с копченым свиным шпиком (иногда с добавлением лука), а затем отваренное, приправляется ароматными травами и специями. Когда оно почти готово, добавление яиц делает бульон таким зернистым, как и задумывали авторы.

Версия для рецепта, — это brodo granato с незрелым виноградом, ингредиентом, который традиционно подавался к курице не только в Средние века, но даже в Древней Греции, как мы читаем в «Deipnosophistae» Афинея . Если у вас нет незрелого винограда, используйте вместо него лимонный или апельсиновый сок или сок зеленого щавеля, которые являются типичными заменителями agrestum в средневековых источниках, например, в «Opusculum de Saporibus» Майнуса де Майнериса .
Копченый свиной шпик можно заменить салом или растительным маслом.

Согласно Anonimo Toscano, есть два возможных способа приготовления этого рецепта, один из которых — приготовить зеленый бульон. Его легко получить: возьмите свежие травы, такие как петрушка и мята, и истолките их в ступке, затем добавьте немного воды, процедите жидкость через сито и добавьте ее в бульон.

Ингредиенты
курица,
незрелый виноград,
вяленый свиной шпик,
яйца,
ароматные травы (орегано, шалфей, лавровый лист, розмарин),
специи (черный перец, мускатный орех, гвоздика)
Разрежьте курицу на куски и измельчите вяленый свиной шпик. Обжарьте курицу, добавьте немного воды и пучок ароматных трав, затем готовьте около получаса.
Добавьте незрелый виноград и специи и готовьте еще 10 минут.
Взбейте яйцо с холодной водой и небольшим количеством бульона, удалите пучок трав, затем добавьте эту смесь к курице и перемешайте. Когда бульон достигнет зернистой консистенции, выложите курицу с бульоном и виноградом.

Libro de la Cocina , также известная как Anonimo Toscano , — это полная и увлекательная кулинарная книга, написанная на тосканском языке в XIV веке. Она содержит 175 рецептов всех видов средневековых блюд, включая мясо, рыбу и овощи, пироги и пасту. Автор предлагает различные варианты для постных или жирных блюд, что делает этот источник исчерпывающим и удовлетворяющим руководством по воссозданию исторических блюд и экспериментированию со средневековыми блюдами в соответствии с нашим вкусом, используя ингредиенты, которые в основном распространены и легко найти.



Вкусная история: Средневековье

 «Средневековье отличается также необыкновенными гастрономическими вкусами. При Карле V мы ели жареную лошадь, кота в желе, бульон из ящерицы, дельфинов»

Легран д’Осси "История частной жизни французов от истоков до наших дней", 1782

Средневековая кухня — это мир, который мы потеряли. О его вкусах, запахах и цветах мы знаем только то, что нам говорят сохранившиеся в большом количестве источники. Часто упоминаемые, но малоизвестные, они все еще ждут тщательного изучения и анализа историками кулинарии.

Средневековая кухня в моде. Существует бесчисленное множество средневековых фестивалей, в том числе праздник, также называемый «средневековым», и все больше и больше рестораторов готовят блюда, вдохновленные Тайлевентом или так называемым. Лучшее в этой области сталкивается с худшим, и здесь много ошибок.
Любопытство широкой публики резко контрастирует с почти полной незаинтересованностью историков. Даже самые информированные медиевисты, когда соглашаются говорить о кухне Средневековья, не могут избавиться от определенного презрения, окрашенного в сочувствие, и в их отчетах или впечатлениях анекдот все еще слишком часто подменяет анализ. Всякий, кто занимается этой областью, вызывает у своих коллег понимающие улыбки, в лучшем случае вежливое веселье, как если бы его подозревали в поиске большего удовольствия, чем научного интереса. Эта незаинтересованность ни в коем случае не является неизбежной; оно уходит корнями в давнюю традицию, определившую историю кухни.

Примерно в 1300 году одновременно появились первые кулинарные книги христианского Запада, от Дании до Италии. Эти краткие издания, созданные шеф-поварами на службе великих князей, в первую очередь предназначены для дворецких. Но на протяжении XIV и XV веков количество копий увеличивалось, и на смену пришли новые коллекции, открытые для региональных блюд, современной моды или вкусов более скромных читателей. Часто уникальные, постоянно меняющиеся, они, тем не менее, связаны с традициями, которые заслуживают внимания.

Именно на стыке XIII и XIV веков одновременно по всей Европе появились первые кулинарные книги, известные средневековому Западу. Таким образом , Enseingnemenz во Франции являются современниками Viandier, в то время, когда Liber de coquina и традиция «двенадцати гурманов» укоренились в Италии, а также когда датская Libellus de arte coquinaria и англо-нормандские коллекции также появились матрицы средневековой английской кулинарной литературы. Что касается Catalan Libre de Sent Sovi , то она, кажется, датируется 1324 годом, если опираться на пролог двух сохранившихся рукописей. Эти первые свидетели демонстрируют между собой большое формальное сходство: они нарочито технические, содержат только рецепты, придерживаются кратких формулировок и вообще лишены таблиц и предисловий. Так много особенностей, которые отличают их от кулинарной литературы, известной в греческой и римской античности.
Если жанр кулинарной книги восходит не к Средневековью, то та форма, которую она приняла, когда в начале XIV века возродилась из пепла, на самом деле была радикально новой.
С богатой древней кулинарной традицией разрыв был не только формальным, но и текстовым. Из многочисленных получателей греческой или римской античности в эпоху Высокого Средневековья фактически был известен только трактат, приписываемый с IV века знаменитому гурману Апицию, который больше не копировался после IX века; и даже тогда монахи Каролингов, переписавшие его, считали его «классическим» списком лингвистических фактов, а не практическим сборником: De re coquinaria перестала существовать как кулинарный текст VII века и больше не существовала до тех пор, когда гуманисты XV века заново "увидели» его.


вторник, 15 октября 2024 г.

Вкусная литература: Сэр Пе́лам Гре́нвилл Ву́дхаус (15 октября 1881, Гилфорд, графство Суррей, Англия, Великобритания)

 Сэр Пе́лам Гре́нвилл Ву́дхаус (15 октября 1881, Гилфорд, графство Суррей, Англия, Великобритания) — английский писатель, драматург, комедиограф. Рыцарь-командор ордена Британской империи.

Ивлин Во: "Для Вудхауса не существовало грехопадения человека. <…> Ни один из его героев не пробовал запретного плода. Они все еще живут в Эдеме. Сады Бландингского замка — это тот самый райский сад, из которого нас изгнали. Повар Анатоль готовит амброзию для олимпий­ских богов. Идиллический мир Вудхауса никогда не устареет. Он будет освобождать всё новые и новые поко­ления из плена, возможно даже худшего, чем наш. Вудхаус создал для нас целый мир, где можно жить и радоваться". 

Родился в Гилфорде в семье Генри Эрнста Вудхауза, английского судьи, работавшего в Гонконге, и Элинор Вудхауз . По отцовской линии семья принадлежала древнему норфолкскому роду (восходившему к рыцарю XI века, а к трону приблизившемуся в XVI веке, когда один из Вудхаузов породнился с Анной Болейн и был приближён к Елизавете I). Мать была дочерью викария Джона Бетхерста Диэна, чьи предки в XI веке служили Эдуарду Исповеднику и имели в числе родственников кардинала Ньюмена.
Его самое первое стихотворение, созданное в пятилетнем возрасте, было в 1907 году без исправлений, с ошибками, напечатано в журнале Captain.

По окончании колледжа Вудхаус должен был отправиться в Оксфорд, но из-за финансовых трудностей, которые испытывала семья, сделать этого не смог. Сняв комнаты на Маркэм-сквер в Челси, он поступил на работу в Банк Гонконга и Шанхая (известный также как HSBC), вечерние часы посвящая сочинению рассказов, стихотворений и статей для журналов. Работа в банке предоставила Вудхаусу материал для одного из первых «взрослых» романов, «Psmith in the City» (1910), который во многих отношениях может считаться автобиографическим.
В 1900 году Вудхаус начал профессиональную журналистскую деятельность, получив колонку в журнале The Globe. 
 
Пэлем Грэнвил Вудхаус "Дживс, вы гений!"
"Я поднял руку,
— Довольно, Чаффи, — сказал я. — Остановись. Так и быть, я подвергнусь этому омерзительному испытанию, но при одном условии: когда оно кончится, я должен по-человечески позавтракать.
— Тебе подадут лучшее, что только можно найти в Чаффнел-Холле.
Я строго посмотрел на него.
— Копчушки?
— Целый косяк копчушек.
— Тосты?
— Высоченную гору тостов.
— Кофе?
— Кофейник за кофейником.
Я наклонил голову:
— Смотри же, ты обещал. Идемте, Дживс. Я готов следовать за вами".

Из этого отрывка ясно, что копчушки - это копченый лосось)

"Так я размышлял в своем укрытии и вдруг услышал звук льющегося в чашку кофе, а через секунду то, что Дрексдейл Йитс назвал бы звяканьем металла, — я потрясенно осознал, что Полина, не в силах дольше противостоять соблазну подноса с завтраком, налила себе дымящегося кофе и принялась за копчушки. Никаких сомнений не оставалось: информация Дживса была верна, аромат копченой лососины осенял меня, как благословение, я с такой силой сжимал кулаки, что суставы от напряжения белели. Она откусывала кусок за куском, и каждый пронзал меня точно нож".

Копченая форель или лосось
  • 1 форель
  • 1 ст. л. бадьяна
  • 1 ст. л. можжевеловых ягод
  • 1 ст. л. зерен черного перца
  • 2 веточки розмарина
  • 4 веточки тимьяна
  • 4 лавровых листа
  • 3 ст. л. буковой муки (опилок для копчения)
  • сливочное масло, соль, фольга

Форель филировала, удалила кости, обрезала плавники, ополоснула прохладной водой и обсушила.
Бадьян, можжевеловые ягоды, черный перец растолкла в ступке. Травы помыла и обсушила, лавровые листья измельчила руками.
Смешала опилки, бадьян, можжевеловые ягоды, лавровые листья и черный перец и высыпала на дно подогретой, но не раскаленной чугунной кастрюли. Важно не перегреть кастрюлю, иначе опилки и пряности моментально сгорят. Отдельно разогрела крышку.
Металлическую решетку выстелила двойным слоем фольги. Фольгу смазала маслом и наколола вилкой по всей поверхности.
Тимьян и розмарин порвала на маленькие кусочки, распределила на фольге.
Филе выложила на фольгу кожей вверх.
Кастрюлю поставила на большой огонь и дождалась, пока опилки не начали чуть дымить.
Решетку с фольгой поставила в кастрюлю, накрыла крышкой, оставила на огне на 1,5 минуты. Сняла с огня и 10 минут крышку не открывала.
Крышку сняла и проверила готовность. С готовой рыбы должна легко сходить кожа.
Далее кусочки филе выкладываются на тост, смазанный тонким слоем сливочного масла. И к чашке кофе. Необыкновенно вкусно. Такую копченую рыбу вы нигде не купите.

четверг, 3 октября 2024 г.

Вкусная литература: Ива́н Серге́евич Шмелёв (3 октября 1873 г., район Замоскворечье, Москва)

 — русский писатель, публицист, православный мыслитель. Из московского купеческого рода Шмелёвых, представитель консервативно-христианского направления русской словесности. Дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе (1931 и 1932 годы).


Родился в Донской слободе Москвы в купеческой семье Сергея Ивановича и Евлампии Гавриловны Шмелёвых, пятый ребёнок в семье родителей. Дед Ивана Сергеевича был государственным крестьянином, поселившимся в Замоскворецком районе Москвы после устроенного французами пожара 1812 года. Отец уже принадлежал к купеческому сословию, но не занимался торговлей, а держал большую плотничью артель, в которой трудилось более 300 работников, и владел банными заведениями.

"Россия прежняя не только себя – всю заграницу деликатесами кормила". Иван Шмелёв. «Рождество в Москве»
"…14 ноября уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут, — «гусиные поезда», в Германию: раньше было, до ледников-вагонов, живым грузом. Не поверите, — сотни поездов!

Шел гусь через Москву, — с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары… Не поминаю Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни: оттуда пути другие. И утка, и кура, и индюшка, и тетерка… глухарь и рябчик, бекон-грудинка, и… — чего только требует к Рождеству душа.

Горами от нас валило отборное сливочное масло, «царское», с привкусом на-чуть-чуть грецкого ореха, — знатоки это о-чень понимают, — не хуже прославленного датчанского.

Катил жерновами мягкий и сладковатый, жирный, остро-душистый «русско-швейцарский» сыр, верещагинских знаменитых сыроварен, «одна ноздря». Чуть не в пятак ноздря. Никак не хуже швейцарского… и дешевле. На сыроварнях у Верещагина вписаны были в книгу анекдоты, как отменные сыровары по Европе прошибались на дегустациях.

А с предкавказских, ставропольских, степей катился «голландский», липовая головка, розовато-лимонный под разрезом, — не настояще-голландский, а чуть получше. Толк в сырах немцы понимали, могли соответствовать знаменитейшим сырникам-французам. Ну и «мещерский» шел, — княжеское изделие! — мелковато-зернисто-терпкий, с острецой натуральной выдержки, — требовался в пивных-биргаллях.

Крепкие пивопивы раскусили-таки тараньку нашу: входила в славу, просилась за границу, — белорыбьего балычка не хуже, и — дешевка.

Рассказать бы о нашем полотне, как мы с хозяином раз, в Берлине, самого лучшего полотна венчальную рубашку… нашли-таки! – почище сырного анекдота будет. Да уж, разгорелась душа, – извольте.

На пребойкой торговой улице, на Фридрихштрассе, зашли в приятное помещение. Часа два малый по полкам лазил, — «давай получше!» Всякие марки видели, английские и голландские… — «а получше!» Развел руками. Выложил натуральную, свою, — «нет лучше!»

Глядим… — знакомое. Перемигнулись. «Цена?» — «Фир хундерт. — Глазом не моргнул. — Выше этого сорта быть не может». Говорим — «правильно». И копию фактуры ему под нос: «Катина гофрировка, бисерная, экстра… Москва…» Иголочки белошвейной Катиной, шедевр!

Ахнул малый с хозяином. А мы хозяину: «Выше этого сорта быть не может? Покорнейше вас благодарим». 180 процентиков наварцу!» Хохотал хозяин!… Сосисками угощал и пивом.
Мало мы свое знали, мало себя ценили…"

Пиво домашнее: старинный рецепт
Для приготовления его, осьмушку хмеля (55 г) варят в 20 бутылках (1 бутылка=600г) воды, затем, процедив хмельный отвар, подслащивают его 3 фунтами (1 фунт=450г) патоки, опять кипятят и дают остыть в деревянном бочонке.
Когда отвар остынет до температуры парного молока, в него кладут заранее приготовленную опару, после чего, взболтав жидкость, закупоривают бочонок и ставят сначала на полсуток в теплое место, а потом дня на три в холодное.
По прошествии 3-4 дней пиво можно разливать по бутылкам.

Сосиски: рецепт 19 века
Изрубить 3 фунта жирной свинины от тонкого края, посолить, прибавить столовую ложку с краями наравне английского (душистого) толченого перца и щепотку жгучего черного перца, размешать, начинить тонкие свиные кишки из трубки, опустить их в кипяток на несколько минут, потом вынуть, дать немного отечь, изжарить на сковороде, проколов их в нескольких местах булавкой. На сковороду положить 1 ложку масла.
Кишки должны быть вычищены так, чтоб были прозрачны. Для этого их надо сперва, как только будут вынуты из борова, отделить от брюшины, намотать на руку, в виде двух-аршинного (1 аршин=70 см) мотка; разрезать моток пополам, не спуская с руки; выпустить слизь дочиста и положить кишки в холодную воду. Каждую кишку вывернуть веретеном на внутреннюю сторону, скоблить на доске ножом до тех пор, пока не останется одна ее прозрачная часть; вымыть, выворотить. Положить в воду до употребления.
Требуется: 3 ф. свинины, 1 ст. ложка английского перца, щепотка черного жгучего перца, 1 ложка масла.

Вкусная литература: Джеймс Хэрриот (3 октября 1916 г., Рокер, Сандерленд, Тайн-энд-Уир, Великобритания)

 — английский писатель, ветеринар и лётчик, автор книг о животных и о людях. Настоящее имя — Джеймс Альфред Уайт.

Джеймс Альфред Уайт родился 3 октября 1916 года в промышленном северо-западном городке Сандерленд в семье дирижёра оркестра, игравшего музыкальное сопровождение для немого кино. В Глазго он окончил ветеринарный колледж. Уайт долго собирался написать книгу, но большую часть времени поглощали ветеринарная практика и семья. Наконец, в 1966 году в возрасте 50 лет он начал писать.

Йоркширские пудинги с мясным соусом (Джеймс Хэрриот. «Из воспоминаний сельского ветеринара»).

Йоркшир мне нравился всегда — именно оттуда мой бывший английский муж и я обывала там в разных местах. Так вот именно Джеймс Хэрриот может стать источником занимательных подробностей о жизни йоркширской глубинки — в том числе местной кухне. Это оказалось именно тем, чего мне не доставало. Честно скажу, раньше книги Джеймса Хэрриота не попадали мне в руки, хотя общее представление об их содержании у меня было. Возможно, дело в том, что в детстве и юности «книги о животных» меня особо не увлекали - это уже потом стало понятно, что помимо животных там есть много чего ещё.


Пожалуй, больше всего информации по теме можно найти в книге «Из воспоминаний сельского ветеринара». Йоркширский пудинг тоже предстаёт здесь во всей красе.
«Воскресный обед включал традиционный ростбиф и йоркширский пудинг. Жена как раз положила на мою тарелку солидный ломоть пудинга и теперь поливала его мясным соусом неописуемого аромата. После типичного для ветеринара воскресного утра, занятого метаниями с фермы на ферму, я готов был съесть быка, и мне пришло в голову, как приходило уже не раз, что, доведись мне знакомить какого-нибудь иностранного гурмана с достоинствами английской кухни, я бы непременно угостил его йоркширским пудингом.
Бережливые фермеры в самом начале обеда набивали животы своих чад и домочадцев ломтями йоркширского пудинга под мясным соусом, пуская в ход лукавую прибаутку: «Кто больше пудинга съедает, тот больше мяса получает!». Последнее не вполне соответствовало истине, но само блюдо — божественно».

Йоркширский пудинг — обязательный элемент традиционного воскресного обеда, верный спутник Sunday roast — воскресного жаркого. Помимо него мясо обычно сопровождается овощами и особым соусом — gravy. Хэрриот не устаёт повторять, что йоркширский пудинг под этим соусом невероятно прекрасен даже в отрыве от мяса. От себя добавлю: йоркширский пудинг прекрасен даже без соуса, особенно сделанный своими руками! Но без рецепта gravy я вас всё же не оставлю.


Наш сегодняшний герой — прекрасный пример трансформаций, на которые способны простейшие продукты. По сути, это блинное тесто: яйца, молоко, мука. Сначала его нужно выдержать в холодильнике — не меньше 30 минут, лучше час, можно ночь. За это время оно должно хорошо охладиться, чтобы замедлить процесс приготовления при первом контакте с горячим маслом. К тому же за это время клейковина в тесте набухнет, что тоже пойдёт на пользу результату. Второй важный момент касается собственно приготовления. В форму (или формы) для пудинга сначала помещается довольно много масла или жира и нагревается до высокой температуры. Холодное тесто льют в уже горячее масло и выпекают при довольно высокой температуре. За счёт этого и происходит «чудо»: тесто быстро запечатывается по краям, но при этом не припекается к стенкам формы, внутри оно ещё жидкое и подвижное — и пудинг растёт вверх, удваиваясь и утраиваясь в объёме.

Моё описание может показаться довольно мудрёным, как и сама технология. Но на деле всё элементарно. Что же касается технологии — она появилась не просто так и тоже очень логична, если вникнуть. Это не тот случай, когда повар намеренно изощрялся, чтобы всех удивить. Йоркширский пудинг — штука предельно прагматичная.

Исторически это был способ сберечь жир, который вытапливается из мяса при запекании, — и сразу пустить его в дело. Мясо запекалось на вертеле на открытом огне, жир капал вниз. Кто-то придумал подставить вниз какую-то посудину, а потом — налить в неё жидкого теста. Такова общепризнанная версия происхождения блюда.


Когда мясо и пудинг стали запекаться отдельно друг от друга, в приготовлении последнего появилось больше свободы. Это отразилось, в частности, на его размерах. Изначально йоркширский пудинг представлял собой большой «пирог», который нарезали на части при подаче (или просто рвали руками).


У Хэрриота в эпизоде, который я нашла в первую очередь (и потом не нашла в переводе), фигурируют порционные йоркширский пудинги — но большие.

Но, если мы хотим быть ближе к английским реалиям, лучший аккомпанемент — это мясной соус gravy. Он тоже в какой-то мере продукт экономии, так как тоже готовится из того, что остаётся после запекания мяса. В данном случае это овощная «подушка», на которую выкладывается мясо и которая пропитывается его ароматными соками.

И пудинги, и соус обычно готовят непосредственно перед употреблением. После запекания мясу в любом случае нужно отдохнуть минут 20. За это время как раз можно приготовить соус и йоркширские пудинги (тесто делается заранее и на этом этапе только выпекается), чтобы подать их в качестве классического дополнения к мясу. Ну, пудинги, в принципе, можно приготовить заранее (хотя особого смысла в этом нет). А вот с соусом это не получится, так как для него нужны овощи, с которыми запекалось мясо.

КЛАССИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ СОУС К МЯСУ (GRAVY)
Хотя этот соус в русском переводе везде фигурирует как мясной, мяса как такового в нём нет. Более того, его вполне можно сделать вегетарианским. Для этого овощи нужно просто запечь в духовке (предварительно сбрызнув оливковым маслом). Температуру можно сделать повыше — пусть они даже немного обуглятся. При этом они должны хорошо пропечься и стать мягкими. Далее действуем с ними так же, как описано ниже. Этот метод может пригодиться нам не только в том случае, если мы вегетарианцы, но и тогда, когда нам просто хочется пудингов с соусом, а мясо запекать мы не планируем. Кстати, куриный бульон можно при желании заменить овощным.

Ингредиенты
2 крупные морковки
3 средние луковицы
3 черешка сельдерея
Несколько зубчиков чеснока
Ароматные травы по вкусу (и по желанию)
Примерно 2 ст. л. с горкой муки
200 мл красного вина
800 мл куриного бульона
А также кусок говядины или птица для запекания (но они в соус не пойдут)
Соль
Приготовление

Морковь можно не чистить (только тщательно помыть), лук — не чистить не в коем случае! Шелуха потом даст соусу более глубокий цвет. Лук нарезать четвертинками, морковь и сельдерей — крупными кусочками. Выложить в форму. Туда же — зубчики чеснока (тоже можно не чистить) и несколько веточек ароматных трав. Сбрызнуть оливковым маслом. Сверху выложить мясо или птицу (или не выкладывать).

После запекания переложить мясо или птицу на отдельное блюдо, накрыть фольгой и оставить отдыхать, а тем временем заняться собственно соусом. Если запекалась птица вроде утки или гуся, из неё должно было вытопиться много жира. В соусе он нам весь не нужен — разве что малая часть, поэтому большую часть жира (90%) из формы с овощами нужно слить. Для этого наклонить форму и вычерпать жир большой ложкой. Можно как раз использовать этот лишний жир для йоркширских пудингов.
Остальное содержимое формы переложить в кастрюлю полностью — не только печёные овощи, но и все соки, которые будут на дне. Если есть пригоревшие частички, их тоже лучше отскрести и перенести в кастрюлю.
Добавить одну столовую ложку (с горкой) муки, перемешать. Затем вооружиться толкушкой для пюре и истолочь все овощи. В случае с такими овощами лучше работет толкушка с дырочками. Однородность не нужна — пусть там останутся небольшие кусочки. Главный смысл процедуры — высвободить из овощей вкус. Если вы запекали птицу и вам не особо важен её вид при подаче, можно оторвать у неё крылья и отправить туда же, в кастрюлю, для более насыщенного вкуса. Тоже подавить, чтобы высвободить соки.
Добавить вино, довести до кипения и подержать на слабом огне несколько минут, помешивая при необходимости.

Добавить бульон, довести до кипения и готовить на слабом огне 10 минут.
Проверить соус на предмет густоты. Скорее всего, он будет ещё слишком жидким. Тут надо понимать, что готовый мясной соус — тоже очень текучий, но в нём всё же должна быть определённая вязкость. Для получения правильной текстуры нужно отлить немного соуса в отдельную плошку и разболтать в нём ещё немного муки — скажем, такую же столовую ложку с горкой. Вернуть эту смесь к остальной части соуса. Снова поставить соус на огонь и довести до сильного кипения, не забывая помешивать. После этого можно либо сразу его использовать (если вас устроит консистенция), либо ещё немного уварить.

В самом конце попробовать на предмет соли и при необходимости скорректировать вкус.

ЙОРКШИРСКИЕ ПУДИНГИ (YORKSHIRE PUDDINGS)
Книга Джеймса Хэрриота «Из воспоминаний сельского ветеринара» примечательна тем, что в ней описания бытовых реалий оформлены в виде отдельных вставок — получается своеобразная историческая справка по ходу повествования. Среди этих вставок немало кулинарных рецептов. Есть, конечно же, и рецепт йоркширского пудинга.

Чтобы приготовить йоркширский пудинг, насыпьте в большую миску 120 г муки, смешайте ее с полчайной ложкой соли и сделайте из муки горку с ямкой в центре. Разбейте в ямку 1 большое яйцо и постепенно замесите муку энергичными движениями, добавляя понемногу 0,3 л молока, пока не получите жидкое тесто без комков. Оставьте его на час. Затем разогрейте немного жира в квадратной форме со стороной в 20 см, добавьте в тесто 2 столовые ложки холодной воды и вылейте все это в форму. Выпекайте при температуре 230 °C в течение 25 минут, пока пудинг не поднимется и не станет золотисто-коричневым.
Мой рецепт немного отличается от приведённого выше, но только в деталях. Он рассчитан на 12 порционных йоркширских пудингов, которые выпекаются в форме для маффинов.

Ингредиенты
(на 12 шт.)

3 яйца
4 г соли
450 мл молока
185 г муки
70 г гусиного жира (либо топлёного сливочного масла)*
Традиционно для йоркширских пудингов используются жир и мясные соки, вытапливающиеся при запекании мяса или птицы. За неимением таковых, я часто использую топлёное сливочное масло — оно даёт похожий результат, хоть и без мясных ноток. Обыкновенное (не топлёное) сливочное масло лучше не использовать: оно при длительном воздействии высокой температуры ведёт себя не очень хорошо — попросту горит, покрывая пудинги некрасивыми тёмными хлопьями. Также предполагается, что можно делать йоркширские пудинги просто на растительном масле без запаха.

Приготовление
Чтобы обойтись без комочков в тесте, следует вооружиться венчиком. Первым делом слегка взбить яйца с солью. Добавить молоко и размешать до однородности.
Отдельно отмерить муку. Затем небольшими порциями просеять её в яично-молочную смесь, всякий раз тщательно размешивая венчиком. Если не добавлять слишком много муки за раз, проблем с финальной консистенцией быть не должно. Если всё же не удалось избежать комочков, в конце приготовления процеживаем тесто через сито, комочки растираем.
Готовое тесто накрыть крышкой или пищевой плёнкой и убрать в холодильник. Там оно должно провести не меньше 30 минут. Я вообще чаще всего готовлю тесто с вечера, а выпекаю на следующий день — так оно точно успевает хорошенько подготовиться к выпечке. В таком случае перед использованием тесто нужно ещё раз тщательно размешать.

Разогреть духовку до 200 ºC. Подготовить форму для кексов/маффинов на 12 штук. В каждое углубление положить немного жира или топлёного масла (примерно 5-6 г на порцию). Отправить форму в предварительно разогретую духовку на 5-7 минут. Жир или масло должны не просто растопиться, а нагреться до очень горячего состояния.

«Я положил трубку, потер ухо и повернулся к Хелен.
Она подняла голову, и я увидел страдальческое лицо женщины, которая живо рисует в воображении, как ее йоркширский пудинг оседает, превращается в бесформенные руины.
— Но на несколько минут ты ведь можешь задержаться?
— Прости, Хелен, только тут и секунды играют роль! — У меня перед глазами возникла корова, которая мечется от боли и еще больше повреждает сломанную ногу. — Да и он места себе не находит. Нет, нужно ехать немедленно!
У моей жены задрожали губы:
— Ничего. Поставлю его в духовку до твоего возвращения.

Выходя, я увидел, как Хелен взяла мою тарелку и повернулась к двери на кухню. Но мы оба знали, что это конец. Никакой йоркширский пудинг не продержался бы до моего возвращения.»

пятница, 5 июля 2024 г.

Вкусный Египет: введение


 Египет — страна, расположенная в северо-восточной Африке, граничащая с Средиземным морем с севера и Красным морем с востока. Тысячелетняя история Египта восходит к периоду фараонов и Великих пирамид Гизы. Это стратегическое географическое положение связывает северо-восточную Африку с Ближним Востоком, делая Египет легкодоступным для африканского, европейского и азиатского континентов, соединенных водным путем Суэцкого канала. На протяжении тысячелетий это стратегическое положение вместе с плодородными землями дельты долины реки Нил обеспечивало устойчивое сельское хозяйство для выращивания зерновых культур, богатой зеленой растительности и разведения животных и птиц для получения мяса, молока, шерсти, меха и других продуктов питания. Это сочетание факторов сыграло важную роль в развитии египетской цивилизации, истории фараонов и материальной культуры питания. Несмотря на последовательную колонизацию множеством крупных иностранных держав, Египет в значительной степени сохранил свою разнообразную этническую, языковую и культурную идентичность, а также столетия тщательно сохраненного хронологического отчета о материальной культуре питания.

Согласно хронологии иероглифических и иератических надписей, а также различным памятникам и артефактам, Египет считается одной из древнейших и выдающихся цивилизаций Восточного Средиземноморья и Северной Африки. История Египта восходит к примерно 5000 лет назад. Хотя большая часть египетской земли представляет собой пустыню, река Нил обеспечивала как древний, так и современный Египет жизненно важной плодородной землей, транспортной системой, ирригационной системой, выращиванием сельскохозяйственных культур, возделыванием строительных материалов и пресной питьевой водой. Большая часть египетской географии представляет собой засушливый ландшафт; однако долина реки Нил снабжала Египет богатым почвой илом, идеальным для выращивания основных культур, в основном среди которых были папирус, пшеница и льняное семя. На протяжении всей своей истории пшеница-эммер была основным источником пищи для египтян. В то время как древнеегипетская цивилизация славится своими архитектурными стилями, колоссальными монументами, экстравагантными храмами и гробницами, такими как Великие пирамиды Гизы, существует менее известный и недостаточно изученный аспект древнеегипетской истории — древнеегипетская культура питания.

Гастрономия Древнего Египта включает в себя методы выбора ингредиентов, планирование кухни, используемые инструменты для приготовления пищи, подготовку банкета и потребление. Записанные исторические свидетельства из изображений повседневной жизни древних египтян, изображенных на гробницах и в иероглифических текстах, показали, что древние египтяне были особенно разборчивы в отношении типа пищи, которую они потребляли по двум основным причинам. Первая заключалась в достижении долголетия в жизни, а вторая — в подготовке к путешествию к вечной жизни в загробной жизни, которую древние египтяне считали копией своей жизни на земле. Как утверждается, религиозные и традиционные верования оказывают значительное влияние на пищевые привычки, в частности, посредством предписанных законов о еде, которые регулируют тип допустимого или недопустимого потребления определенных продуктов питания.

Группа французских исследователей исследовала атомы углерода в мумиях, которые жили в Египте между (3500 г. до н. э. и 600 г. н. э.), чтобы выяснить, какой тип пищи они потребляли. Исследование показало, что в Древнем Египте существовали разные диеты для разных возрастных групп. Изотопный анализ обнаружил химические различия, выведенные из диет, потребляемых детьми и взрослыми. В частности, исследователи связали эти различия с потреблением молока или просяной каши в младенчестве и детстве. Основываясь на результатах изотопного анализа, наиболее часто потребляемые продукты включали растительную пищу, такую ​​как баклажаны, груши, чечевица, чеснок и пшеница. Результаты этого анализа показали, что древние египтяне придерживались в основном вегетарианской диеты. В соответствии с вышеупомянутыми выводами утверждалось, что основными продуктами питания, потребляемыми как бедными, так и богатыми египтянами, были хлеб и пиво, которые часто дополнялись зеленым луком, овощами, чечевицей, нутом, инжиром и, в меньшей степени, мясом, дичью и рыбой, которые считались роскошной пищей, которую потребляли в основном королевские особы, знать и состоятельные египтяне.

В родственном, но другом исследовании были проанализированы ткани кальцинированных костей и зубов древних египтян, которые жили в Асуане, тогда называемом Нубией в Верхнем Египте. Результаты показали, что они потребляли импортную еду и злаки в годы засухи и голода во время правления 17-й династии в Верхнем Египте с (1580 по 1550 г. до н. э.). Эти результаты подтверждают аргумент о том, что древние египтяне в основном придерживались вегетарианской диеты.

Роль фараона в Древнем Египте заключалась не только в том, чтобы быть политическим главой государства или военачальником, но также религиозным лидером и божеством. В этой священной позиции фараон оказывал значительное влияние на использование пищи в религиозных ритуалах. На протяжении династических правил Древнего Египта подношения и банкеты играли важную роль в различных общественных мероприятиях, религиозных церемониях, ритуалах мумификации и погребальных обрядах. Часто подавались на древнеегипетских банкетах, включая хлеб, говядину, гуся, сыр, рыбу, пиво и ассортимент фруктов и овощей. У древних египтян не было иероглифического слова для «банкетов». Однако картины, найденные в гробницах, изображали, что фараоны и египтяне из знати устраивали экстравагантные пиры, сопоставимые с современными банкетами. Пиры или банкеты, скорее всего, проводились для празднования важных общественных событий и религиозных случаев, таких как рождение, смерть и свадьба. Хотя подавались разнообразные блюда, мясные блюда были редки, поскольку были доступны лишь фараонам и богатым египтянам.

среда, 3 июля 2024 г.

Вкусная история: ДРЕВНЯЯ КУЛИНАРНАЯ ФИЛОСОФИЯ, ч.2


Теория кулинарного космоса была третьим этапом древней кулинарной философии. Будучи более всеобъемлющей, чем гуморальная система, согласно которой телесные жидкости определяют темперамент и здоровье, она рассматривала приготовление пищи как основной космический процесс, которому повара имитируют на кухне. По мнению ведических врачей, приготовление пищи можно определить как «смешивание и совершенствование веществ».

Китайцы описывали кухонные операции как «резать и готовить». Приготовление пищи устраняло примеси и раскрывало истинную природу или сущность того, что было приготовлено. Полностью риготовленное было лучше, чем сырое и тщательно приготовленное, лучше, чем слегка приготовленное. Недоваренная или неправильно смешанная пища была основной причиной болезней либо потому, что она проходила через организм слишком быстро, чтобы ее можно было переварить и усваивать, либо потому, что она задерживалась слишком долго и разлагалась. В Китае воду, как и любой другой продукт питания, нужно было готовить (нагревать), чтобы сделать ее более полезной для здоровья, хотя неясно, когда началась эта практика.

Огненные лучи солнца и водянистые лучи луны управляли и поддерживали космос, точно так же, как огонь и вода были главными агентами преобразования продуктов на кухне. Огонь был вещью, а не движением частиц, как мы теперь считаем. Это было нечто, что можно было увидеть и потрогать, что оставляло болезненный ожог, танцевало, когда его кормили топливом, и умирало, когда им пренебрегали. Огненные лучи, падающие на землю, заставляли растения и животных расти или затвердевать, образуя уголь и нефть, которые затем плавили породу, которая вытекала в виде лавы, когда земля выдыхала.

Гиппократ, автор книги «О режиме» объяснял, что тепло или огонь являются «основой всех функций тела, точно так же, как он проращивает семя в земле, управляет и регулирует Вселенную в целом; оно есть причина всякого потребления и роста, видимого и невидимого: души, разума, роста, движения, уменьшения, изменения, сна, сознания всего и вся, и никогда не перестает действовать». Водянистые лучи прохладной бледной луны падали дождем, а затем поглощались растениями в виде живительных соков или соков или исчезали в полостях земли, где они могли застыть в металлы. Когда вода выходила из земли, она появлялась в виде тумана, росы или рек, поддерживающих жизнь.

Цикл жизни от рождения до смерти или от зарождения до разложения, по мнению Аристотеля, был, как и космос, движим огнем и водой. Из семян превращали кристаллы (до XIX века считалось, что они живые) или нежные, сочные молодые растения. Когда побеги выглядывали из почвы, варку продолжали до тех пор, пока они не созрели до плодов или зерен. По мнению греков, в жарких и сухих условиях их готовили до ароматности. В хорошо сбалансированном климате, таком как Средиземноморье, появились виноград и зерновые культуры. Сырые растения, напротив, были опасно холодными и влажными. Когда солнце опускалось низко в небе, растения умирали, их листва чернела, увядала и гнила. Новые люди готовились в утробе матери, в горячем, парном котле, где мужские семена смешивались с женскими соками. Если приготовление не было завершено, люди были сырыми, полусырыми или сырыми; если оно было особенно быстрым, то они были приготовлены заранее или были незрелыми. В Калифорнии коренные американцы помещали девочек-подростков в подземные печи, чтобы ускорить процесс взросления.

Люди вмешивались в эти космические кулинарные циклы в двух точках. Первым было выращивание растений, способ их приготовления. Под одомашниванием растений подразумевалось приготовление их соков до тех пор, пока волокна не станут мягкими, как если бы их варили. И культурные растения, и культурные люди возникли в результате приготовления пищи.
Второе произошло на кухне. Повара брали «плоды земли», как часто называли сельскохозяйственные продукты, смешивали их, чтобы сбалансировать их качества, и готовили.их над кухонным огнем. Далее приготовленный или ферментированный в чанах виноград превращался в жидкий огонь.

вторник, 2 июля 2024 г.

Вкусная история: ДРЕВНЯЯ КУЛИНАРНАЯ ФИЛОСОФИЯ, ч.1

 


Если, как предполагают антропологи, приготовление пищи вызвало физиологические изменения, которые обеспечили большой мозг и сложное мышление, мыслящие люди, в свою очередь, разработали сложные теории еды, приготовления пищи и кухни.

Эти темы проходят через самые ранние эпосы, молитвенники, философии, фармакопеи, юридические документы и политические руководства, которые следовали за развитием письменности около 3000 г. до н.э. в течение столетий, когда формировались сложные государства и империи.

Они возникают на Ближнем Востоке в «Эпосе о Гильгамеше», бухгалтерских книгах месопотамских городов, «Зенд-Авесте» зороастрийцев и «Левите», а на Средиземноморье — в «Илиаде» , « Одиссее », текстах Гиппократа, корпусе Галена, Materia medica Диоскорида и труды Платона, Аристотеля и стоиков. Они встречаются в Китае в трудах, приписываемых Конфуцию, даосам, историкам, поэтам и авторам «Внутреннего канона Желтого императора» и «Травника божественного земледельца», а в Индии — в Ведах, медицинских и фармакологических трудах древнеиндийские врачи Чарака и Сушрута, эпос «Махабхарата» и руководство «Артхашастра» («Наука о политике»).

Эти тексты были составлены теми немногими, кто владел письменностью, но вполне вероятно, что они опирались на, систематизировали и расширяли идеи, распространенные в их обществах.
Более того, эти работы раскрывают многие широко распространенные взгляды, несмотря на все различия внутри обществ и между ними. Учитывая общие кулинарные проблемы, с которыми столкнулись эти общества, и долгую историю контактов между разными обществами, возможно, это неудивительно.
Мир, как полагали авторы этих работ, представлял собой замкнутый, упорядоченный, живой космос, а не огромную недифференцированную вселенную. Минералы, овощи, животные, люди, от простого человека до короля, и духи располагались в иерархии. Космос был создан в не столь отдаленном прошлом и когда-нибудь закончится. Он был окружен небесной дугой с восходом солнца на востоке и заходом на западе. Кулинария привела к изменениям в космосе, которым люди подражали и совершенствовались, когда возделывали поля и готовили на своих кухнях.

Такое видение мира легло в основу древней кулинарной философии, которая основывалась на трёх принципах:
1. принципе иерархии, утверждавшем, что у каждого класса живых существ есть подходящие продукты и способы их употребления;
2. жертвенная сделка, в которой указывалось, что люди должны предлагать пищу богам и потреблять остатки в качестве символической еды в обмен на первоначальную пищу, предоставленную богами;
3. теория кулинарного космоса, которая утверждала, что приготовление пищи является основным космическим процессом и что продукты питания являются частью сложной системы соответствий возрасту, временам года, направлениям компаса, цветам, частям тела и другим особенностям мира.

Начнем с принципа иерархии:
Каждый ранг живых существ, включая минералы, которые тогда считались живыми, опирался на соответствующие питательные вещества и способы питания. Минералы и растения питались водой и землей. Животные ели сырое мясо или овощи в одиночестве и стоя. Люди ели приготовленное мясо или крупы, полулежа, сидя или стоя на коленях вместе со своими собратьями. Скот ел траву, а хлеб был предназначен для людей, говорил автор 104-го псалма.
Поедание сырых растений, как это делали звери, было равносильно голодной смерти для жителей деревни Афродито в Верхнем Египте.

Боги, занимавшие высший ранг из всех, питались ароматами, возникавшими в результате приготовления пищи: ароматным нектаром или амброзией, запахами приготовленного мяса, вина или пива.
Внутри этой общей иерархии существовала иерархия людей, которая оправдывала кулинарные разделения, описанные в предыдущем разделе. Дворяне, крестьяне и бедные горожане — все с ужасом смотрели на кочевников, которые путешествовали со своими стадами по землям, непригодным для обработки. Их страх и пренебрежение проистекали из того, что кочевники, используя своих лошадей и верблюдов для мобильной войны, снова и снова покоряли оседлые регионы, завидуя их богатству, в том числе и кухне.
Оседлые народы Средиземноморья, Ближнего Востока и Китая описывали их как людей, не питающихся ни вареным зерном, ни вареным мясом. «Он не знает зерна, он болеет за трюфели, как свинья. . . . Он ест сырое мясо», — говорят родители-фермеры красивой молодой девушки, когда она объявляет, что собирается выйти замуж за пастуха из известной месопотамской истории.
Скифы не знали цивилизованных искусств земледелия и приготовления пищи — пасли стада, а не возделывали землю. А китайцы, как уже говорилось ранее, характеризовали кочевников на своих границах как не пользующихся ни огнем, ни зерном.

Напротив, оседлые жители описывали себя как полностью человеческие и цивилизованные люди, живущие в обществах с городами и питающиеся вареными зернами и мясом. По словам Гомера, ячменная и пшеничная мука были «костным мозгом человека».

На Балканах, в Италии, Турции, Китае, Японии и других местах слова, обозначающие зерно и еду, были одним и тем же (по-еврейски лехем; по-гречески ситос ). Жизненный цикл зерна аналогичен жизненному циклу человека, с церемониями, проводимыми при посадке и сборе урожая, а люди совершали обряды перехода при рождении и смерти. Хотя зерно определяло цивилизованность, те, кто стоял ниже в иерархии, ели менее престижные зерна и самый темный хлеб.Чем выше поднимался по иерархии, тем престижнее зерно и белее хлеб или рис.

На вершине человеческой иерархии находился монарх, стержень космоса, балансирующий между естественным и сверхъестественным. Его дворец и его город находились в его географическом центре. Он сам был проводником перемен и носителем судьбы, и поэтому ему приходилось питаться самым укрепляющим мясом и лучшими зерновыми блюдами, поскольку от здоровья короля зависело здоровье государства. Поскольку считалось, что ранг и кухня связаны причинно, из этого следовало, что употребление в пищу кухни человека более низкого ранга или животных превратило бы обедающего в низшего человека или даже в зверя.

Все древние кухни и древние пиры были организованы так, чтобы у людей одного ранга была одинаковая еда. Король, не имевший равных, часто ел один или со своими ближайшими родственниками. Смиренные сопротивлялись употреблению сырой пищи, которая сводила бы их к животному состоянию.

Поскольку диета во многом определяла моральное и интеллектуальное положение, из этого следовало, что у смиренных было мало шансов стать добродетельными. Для этого необходима была кухня высших чинов. Считалось, что употребление изысканной, хорошо приготовленной пищи делает человека сильным, энергичным, красивым, умным и, следовательно, добродетельным.
«В здоровом теле здоровый дух» — крылатая фраза, позаимствованная у римского поэта Ювенала, который, в свою очередь, вероятно, заимствовал ее из греческого языка, выражала общее мнение. Еда делала людей «лучше или распутнее, более безудержными или более сдержанными, более смелыми или более робкими, более варварскими или более цивилизованными, или более склонными к спорам и борьбе», — сказал Гален. Это могло бы «повысить достоинства логической души, [сделав ее] более умной, более прилежной, более благоразумной и приобретающей лучшую память».

Индийские Веды передают то же самое послание: «Нужно поклоняться [еде], поскольку она позволяет человеку использовать все свои способности. . . . Через еду приходит конец всему невежеству и рабству».
Точно так же, как еда и приготовление пищи определяли социальный статус, они также служили символами социальных и политических отношений. Соль, например, символизировала постоянство и неподкупность и, следовательно, скрепляла соглашения и обеспечивала лояльность. «Съесть соль [человека]» было фразой, обозначающей завет или примирение в Шумере. «Завет соли» описывал дар Бога на вечное царствование над Израилем Давиду и его сыновьям. «Мы едим соль дворца» — такова была клятва на верность чиновников персидских императоров в пятом веке до нашей эры . Почти две тысячи лет спустя, когда солдаты императора Великих Моголов Джахангира поняли, что их вот-вот потерпят поражение в Ассаме, они приготовились встретить смерть со словами: «Поскольку мы взяли соль Джахангира, мы считаем мученичество нашим благословением для обоих миров».

Котел, в котором различные элементы были приведены в гармонию, символизировал культуру и государство. Когда греки основали новую колонию, они принесли из метрополии котел и искру огня. Конфуцианцы утверждали, что царь должен был создать гармонию, как повар создавал гармонию в котле: «У вас есть вода и огонь, уксус, рассол, соль и сливы, с помощью которых можно приготовить рыбу и мясо. Его варят на дровах, а затем повар смешивает ингредиенты.гармонично уравновешивать несколько вкусов, чтобы восполнить недостаток и убрать излишек. Тогда хозяин съедает это, и его ум становится уравновешенным».
Столетия спустя янычары, придворные войска османского султана, в знак восстания опрокинули котел, в котором готовилась их пайка.

Обязанностью короля перед своими подданными было обеспечение хороших урожаев путем принесения жертв богам. Часть собранного им урожая затем передавалась его последователям в качестве благотворительных акций. Массовые пиры древних (и более поздних) королевств и сопутствующее раздача подарков из остатков были не только выражением власти короля по управлению ресурсами государства, но и способами покупки лояльности. В мире, где еще не было рыночной экономики, доброжелательность связывала правителя и управляемых. «Власть, питающая кормящую власть», как аккуратно выражает эту идею историк Эми Сингер.
В Китае, если жертвоприношение не удавалось из-за коррупции короля и его чиновников или отсутствия гармонии с небом, крестьяне чувствовали себя вправе восстать, пока у них были силы.

Жертвенная сделка между богами и людьми соответствовала милости короля к своим подданным и их долгу перед ним. Боги, предки и духи были повсюду. Боги создали космос и людей и дали людям зерно, которое сделало их цивилизованными.
Шен Нонг (божественный земледелец) и лорд Миллет в Китае, Деви Шри на Бали, богиня риса Пра Мэй Посоп в Таиланде и Деметра в Греции были добрыми божествами. Вавилоняне говорили, что Эа «принесет вам урожай богатства,/утром прольет он хлебы,/а вечером пшеничный дождь!»

Взамен боги потребовали, чтобы люди накормили их во время церемонии жертвоприношения. Лорд Милле, легендарный основатель династии Чжоу, учил китайцев, как приносить жертвы, согласно «Книге песен», восклицая: «Что это за запах, такой сильный и приятный?» когда от жертвенных сосудов поднимался запах дымящегося проса и жареного ягненка. В « Теогонии», поэме о рождении богов, написанной Гесиодом в восьмом веке до нашей эры, Зевс, величайший из богов греческого пантеона, сигнализирует людям, что они должны сжечь «белые кости Бессмертных на алтарях, дымящихся благовония».

В жертвоприношениях люди приносили пищу, ожидая взамен хороших урожаев, успехов в войне и изобилия детей. Теогония Гесиода посвящена жертвоприношению; то же самое относится и к еврейской книге Левит, индийским Ведам и конфуцианской книге обрядов. Они объясняют происхождение жертвоприношения, дают правила его совершения и записывают гимны, которые нужно петь, и молитвы, которые следует произносить, большая часть которых была тайным знанием, доступным только жрецам, чье обучение заключалось в изучении священных формул. наизусть.

Жертвоприношения (пища богам), за редким исключением, были из одомашненных и обработанных растений (зерно и зерновые блюда, приправы, алкоголь) имясо домашних животных. Ячменную муку предлагали в Месопотамии и Греции, пшеницу в Риме, просо в Китае, клейкий рис в Японии и кукурузу в Мезоамерике.

«При всех приношениях твоих приноси соль», — сказал Левит. Магически-медицинские вещества, соли, брошенные в пламя, заставляли его менять цвет, а в Индии топленое масло (гхи) заставляло его вспыхивать. Вино, мед, эль и чиу разливались возлияниями.
В Индии пятьдесят видов животных считались пригодными для принесения в жертву и, следовательно, для употребления в пищу, включая лошадей, крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, обезьян, слонов, аллигаторов и черепах (напоминание о том, насколько ограничены наши кулинарные вкусы в настоящее время).
В индоиранских языках одно слово обозначает домашнее животное, крупный рогатый скот и жертвенное животное.
На Ближнем Востоке в жертву приносили крупный рогатый скот, овец и коз; в Греции — быки, овцы и козы; в Египте быков или (в Фивах) баранов; в Северной Европе — лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи; а в Китае — свиньи, собаки, овцы и козы. В практическом плане жертвоприношение и пир решали проблему утилизации мяса крупных животных, поскольку оно потреблялось сразу.

Люди, самые ценные животные, были высшей жертвой, как напоминает нам книга Бытия. Бог повелел Аврааму отвести своего единственного сына Исаака в назначенное место, построить жертвенник, собрать дрова, связать своего сына и положить его на жертвенник на дровах. Он должен был убить его ножом, предположительно перерезав ему горло и дав вытечь крови, а затем сжечь тело в качестве приношения, чтобы ароматы возносились к Богу. В последний момент Бог позволил Аврааму принести в жертву барана, застигнутого в близлежащих зарослях.
Хотя Бог освободил Авраама от этой обязанности, есть свидетельства того, что человеческие жертвоприношения были обычной практикой и продолжались относительно поздно в истории человечества. Около 500 г. до н.э. Гелон, правитель Сицилии, поставил условием договора, который он подписал с карфагенянами, отказ от этой практики.
Это практиковалось в Перу среди народа чиму. В ацтекском Теночтитлане жрецы вырезали сердца жертвенных жертв обсидиановыми ножами.

«Война и жертвоприношения» были «великими делами государства», объяснял автор «Цо-чуань» ( «Традиции Цо» ) где-то между четвертым и вторым веками до нашей эры. Даже богатый Рим часто убивал военнопленных, вместо того, чтобы сохранять им жизнь. Меньшие и менее богатые государства, сталкивающиеся с постоянной нехваткой продовольствия, считали заключенных обузой и жертвовали ими.

«Душа всякого существа — кровь его», — говорит Левит (17:14). Кровь, застывшая в плоти, считали китайцы, евреи и греки. «Это то, во что в конечном итоге превратилась пища у животных», — сказал Аристотель. Следовательно, немногие общества были нейтральны в отношении крови как пищи: некоторые высоко ценили ее; другие запретили это.
В первую группу входили кочевники, собиравшие кровь своих животных, христиане использовали ее для приготовления колбас или загустения соусов, а также китайцы. Даже сегодня многие китайские матери в Гонконге кормят своих детей кровяным супом, чтобы отточить их ум перед экзаменами.

Во второй группе были евреи и мусульмане, которые забивали животных, чтобы выцедить всю кровь из тела. За жертвоприношением следовал жертвенный пир — люди поедали остатки, наделенные божественной силой. По крайней мере, некоторые северные европейцы ели мозги приносимых в жертву в третьем тысячелетии до нашей эры. Бразильские жители Кокома, когда иезуиты упрекали их в том, что они едят своих мертвецов и употребляют алкоголь с добавлением молотых костей, как сообщается, сказали, что «лучше быть внутри друга, чем быть поглощенным холодной землей». Ацтеки ели куски мяса тех, кого приносили в жертву на пирамидах.

В Греции жертвоприношения отмечали начало собрания, назначение судей, выполнение работ, начало военной кампании, ночь перед битвой, открытие Олимпийских игр, подписание договора и учреждение новая колония, использующая вертел, горшок и пламя, принесенные из родного города, а также рождение, брак и смерть.
Некоторые люди сдерживали трепет скептицизмом, формальные фразы — непринужденной беседой, высокую торжественность — вечеринками и весельем. Высмеивая все это дело и, таким образом, явно ожидая, что публика будет смеяться, один из персонажей греческой комедии конца четвертого века до нашей эры упрекает: «Какие жертвы приносят эти вандалы! Они приносят ложа, кувшины для вина – не для богов, для себя. . . . Они предлагают богам хвост и желчный пузырь

Вкусные истории: Мэри Вильерс, урождённая Мэри Бомонт

 

Мэри Вильерс, урождённая Мэри Бомонт (Срок полномочий 1 июля 1618 г. – 19 апреля 1632 г.) — английская аристократка, графиня Бекингем в своём праве (suo jure), известная в первую очередь как мать Джорджа Вильерса, 1-го герцога Бекингема.

Pomme de terre duchesse
Картофель "Герцогиня" — французское блюдо из картофеля в форме маленьких запеченных спиральных конусов. Якобы оно было впервые приготовлено к столу английской герцогини Mary Fairfax, Duchess of Buckingham (1638-1704). Картофель "герцогиня" должен подаваться с мясом или рыбой в качестве украшения по краям блюда, поэтому термин "à la Duchesse" относится к блюдам, украшенным картофелем "герцогиня".

Ингредиенты:
500 г мучнистого картофеля; 2 столовых ложки жирных сливок; 2 столовых ложки сливочного масла; 2 яичных желтка; мускатный орех; соль; белый перец.

Приготовление:
Отварить картофель, размять в пюре, остудить до теплого состояния, добавить в пюре сливки, сливочное масло и яичные желтки, размешать, приправить мускатным орехом, солью и белым перцем по вкусу. Положить смесь в кулинарный мешок или шприц и с помощью зубчатой насадки выдавить на смазанный маслом противень спиралеобразные конусы диаметром около 5 см в форме свернутых какашек. Нагреть духовку до 180-200°С и запечь картофельные какашки до золотистой корочки.

Примечание: Если картофель окажется недостаточно мучнистым, то в тесто можно добавить картофельный крахмал. Поверхность конусов перед запеканием можно смазать разведенным в воле яичным желтком. Сливки можно не класть, увеличив количество масла.