Страницы

среда, 6 ноября 2024 г.

Вкусная литература: Вкусная литература: Дми́трий Нарки́сович Ма́мин-Сибиря́к (6 ноября 1852, пос. Висимо-Шайтанский завод, Верхотурский уезд, Пермская губерния)

 

Вкусная литература: Дми́трий Нарки́сович Ма́мин-Сибиря́к (6 ноября 1852, пос. Висимо-Шайтанский завод, Верхотурский уезд, Пермская губерния)

Павел Мельников-Печерский, «На горах»: http://az.lib.ru/m/melxnikowpecherskij_p/text_0070.sh..
…Тотчас после крестин подан был крестильный обед. Сошлись в большой горнице все, кроме потаенного попа, родильницы да больше года хворавшей и редко когда выходившей из боковуши Аксиньи Захаровны. Повариха Никитишна тоже не вышла к обеду, много было ей хлопот и в стряпущей и у больных. Проезжающего попа тотчас после крестин, прикрыв рогожкой, спровадили обратно в Городец.

За столом хозяйничала богоданная дочка Патапа Максимыча Аграфена Петровна. И кругом стола за каждой переменой кушанья она обхаживала и гостей упрашивала, не обессудили бы хлеб-соль хозяйскую, кушали бы, что на стол поставлено, не бесчестили б усердного угощенья чем Бог послал. И все-то старозаветными приговорками она приговаривала, без коих наши прадеды куска хлеба, бывало, не съедят в гостях, пока не услышат их из ласковых уст хлебосольной хозяйки.

– Садитесь, гости дорогие, за скатерти брáные, за напитки пьяные, за хлеб, за соль, за крестильную кашу да за курничок, – приговаривала Аграфена Петровна, усаживая гостей за обеденный стол.

– Уговор дороже денег, – подхватил Патап Максимыч, когда уселись все. – Слушайте хозяина, гости дорогие, – на собак покидайте одни кости, остальное сами доедайте, чтоб на столе у меня все было чистехонько. Теперича воля не ваша, а моя да хозяюшкина. Сами знаете, что по старому святому завету гость хозяину не указчик – что поставят перед ним, то и кушай да хозяев во всем слушай. Ваше дело есть да пить, а наше дорогих гостей потчевать. Кланяйся, зятек, да за гостями приглядывай, пили бы хоть помаленьку да выпили все.

Курник поставили на стол. Отличилась Дарья Никитишна – такой спекла, что чем больше ешь, тем больше хочется. Ходит вкруг стола Аграфена Петровна, ласковые слова гостям приговаривает:

– Кушайте, гости, покушайте! Запросто, без чинов, чем Господь послал. Приневольтесь еще маленечко, по другому кусочку курничка-то скушайте. Что перестали? Аль хозяйского хлеба-соли вам жаль?

– Распредовольны, сударыня Аграфена Петровна, – молвил ей на ответ удельный голова, отирая бороду.

– А ты, дружище Михайло Васильич, хозяйке-то не супротивничай, ешь, доедай, крохи не покидай, – сказал Патап Максимыч.

– Нельзя, любезный друг, видит Бог, невмоготу. Всего у тебя не переешь, не перепьешь, – тяжело отдуваясь, промолвил голова.

– А тебе бы, Михайло Васильич, да и всем вам, дорогим гостям, распоясаться, кушаки-то по кадочкам бы развесить, – сказал Патап Максимыч. – Зятек! Василий Борисыч! Сымай кушаки с гостей, вешай по коло́чкам. Ну, архиерейский посол, живей поворачивайся.

Сняли гости кушаки, и всем облегчало. Сызнова пошло угощенье. И гости веселы, и хозяин радошен. А уху какую сварила Дарья Никитишна, буженину какую состряпала, гусей да индюшек как зажарила – за какой хочешь стол подавай. Каждый кусок сам в рот просится. На славу вышел крестильный пир: и подносят частенько, и беседа ведется умненько.

Пошла Никитишна вкруг стола, обносила гостей кашею, с сахаром, вареньем, со сливками. И гости бабку-повитуху обдаривали, на поднос ей клали сколько кто произволил. А Патап Максимыч на поднос положил пакетец; что в нем было, никто не знал, а когда после обеда Никитишна вскрыла его, нашла пятьсот рублей. А на пакетце рукой Патапа Максимыча написано было: «Бабке на масло».

Съели кашу и, не выходя из-за стола, за попойку принялись. Женщины пошли в задние горницы, а мужчины расселись вокруг самовара пунши распивать. Пили за все и про все, чтобы умником рос Захарушка, чтобы дал ему здоровья Господь, продлил бы ему веку на сто годов, чтоб во всю жизнь было у него столько добра в дому́, сколько в Москве на торгу́, был бы на ногу лего́к да ходо́к, чтобы всякая работа спорилась у него в руках…

Крестильная каша

Каша с «потехой». Такую кашу готовили издревле на Руси для отцов новорожденных. Её обильно заправляли перцем, хреном, горчицей и горько солили. Отцу нужно было съесть такую кашу всю, без остатка. Давились, а ели. Терпи, казак! Обычай такой. От такого угощения глаза на лоб вылезали. Зачем же такие издевательства? Чтобы отец младенца хоть в какой-то мере смог оценить все тяготы родов своей жены. А у соли в этой каше была своя роль. Соль должна была изгнать из дома и новорожденного всю нечисть. Дом роженицы в момент рождения младенца считался нечистым.

А всего крестильных каш готовили две. Одну — от хозяина дома (отцовскую, с «потехой»), другую — от повитухи (бабину, бабью кашу, кутью). Каша варилась крутая, пшеничная или гречневая. Повитуха свою, бабкину кашу обильно сдабривала медом, маслом, сливками, яичком и запекала в ней курицу или петуха. После торгов кум (крестный отец новорожденного), подняв высоко над головой горшок с этой кашей, разбивал его об угол стола, это символизировало начало новой счастливой жизни. Черепки рассыпались, их выбрасывали в огород — на хороший урожай. (Помните пословицу? «Посуда бьется — жди удачи!» Видимо, истоки ее именно здесь.) А та каша, что оставалась в руках, ставилась на стол гостям и матери ребенка. Отцовскую же, злую, замешанную на вине с острыми приправами кашу обязательно подавали в меховой шапке, к тому же, чтобы ребенок был богатым, клали дитя на овечью шкуру, на мех. Отец должен был съесть кашу (недоеденную ставили на самый верх печи) и заплатить за нее монетой. Поедалась отцовская каша тоже особым способом. По русскому обычаю для быстрого и здорового роста ребенка отец, съев ложку пересоленной каши, подкидывал эту ложку вверх. А гости поднимали шум. Для выгонки бесов, для роста малыша, для благополучия семьи. Все прыгали, шумели, плескали в потолок вино. Крестины, одним словом.
У кума и кумы были свои роли. Крестильную кашу они должны были есть только обратной стороной ложки. Кум шел на реку и приносил в дом два ведра чистой воды, обязательно без коромысла. Примета такая была — чтобы ребенок не сутулился. После этого кума должна была быстро сбегать на реку, постирать клочок льняной ткани из купели. От этого зависел быстрый бег ее крестника в будущем. После всех этих хлопотных дел крестные успокаивались и до вечера должны были сидеть в доме крестника тихо. Иначе, опять же по приметам, малыш вырастет беспокойным и нервным. Часто на крестинах гадали. Ложку через спину бросали. Упадет выпуклой стороной — опять в этой семье мальчик родится, обратной стороной — девочку жди. Рецепт крестильной каши был такой: «Насыпь полгоршка перемытых грешневых круп. Остаток объема горшка дополни водою и, брося туда, смотря по количеству, соли, перемешай и поставь в устье печи. Когда же истопится печь и каша сгустится, то горшок, опрокинувши вверх дном, поставь в самую печь и заслони заслонкой. Вынимать ухватом».

Пост о фаршированном калаче из "Приваловских миллионов" https://unknowntrips.blogspot.com/2023/11/6-1852.html

вторник, 5 ноября 2024 г.

Вкусные имена: Сэмюэл Пегге «Старший» (5 ноября 1704, Честерфилд, Дербишир

 

Сэмюэл Пегге «Старший» (5 ноября 1704, Честерфилд, Дербишир — 14 февраля 1796) — английский антиквар и священнослужитель .

Пегге внес вклад в первые десять томов мемуаров Archaeologia по самым разным темам, таким как англосаксонские ювелирные изделия; появление виноградной лозы в Британии; стило: король Альфред ; бег быков в Татбери ; рог как хартия или инструмент для перевозки; подковывание лошадей у ​​древних; петушиные бои; право на убежище; способ смерти короля Джона, начало дня у саксов и бриттов; «ошибочное мнение, что Ирландия и остров Танет лишены змей и доисторических останков в целом». Он написал семь мемуаров для Bibliotheca Topographica Britannica.

Но для нас он ценен как антиквар, открывший миру и сделавший перевод со староанглийского The Forme of Cury: A Roll of Ancient English Cookery Compiled, about A.D. 1390.

«The Forme of Cury» («Способы приготовления еды») — обширный сборник средневековых английских рецептов XIV века. Первоначально был создан в виде свитка. Его автор — мастер-повар короля Ричарда II.
Рукопись является одной из старейших английских и одной из самых известных средневековых поваренных книг.

Рафиолы (Пирог с фрикадельками и колбасой)

Возьмите свиную печень и хорошо ее отварите, возьмите хлеб и натрите его на терке; возьмите яичные желтки и сделайте их мягкими, и добавьте к ним немного свиного сала, нарезанного кубиками, тертый сыр, белый жир, пудру и имбирь, и скатайте из них шарики размером с яблоко. Возьмите свиную оболочку и бросьте туда ее отдельно. Сделайте корочку на сковороде, положите туда шарики и запеките их; и когда их будет достаточно, положите туда слой яиц с пудрой и шафраном и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свиная печень
Сухари из белого хлеба без приправ
Яичные желтки - взбить.
Сало или жир - мелко нарезанный небольшими кубиками.
Сыр - мелко натертый.
Жир бекона
Powder douce — средневековая смесь сладких специй, почти всегда включавшая сахар и корицу, но никогда перец, а также такие специи, как мускатный орех, гвоздика, кардамон, мускатный цвет и т. д.
Имбирь
Оболочки для колбасы (заменитель бараньей оболочки)
Одна 9-дюймовая форма для пирога в форме.
Яйца - взбитые.
Powder fort - средневековая смесь сильных специй, почти всегда содержащая перец (и никогда сахар). Хорошая смесь может состоять из таких специй, как черный перец, белый перец, кардамон, имбирь, кубеба, гвоздика и т. д.
Шафран

ИНСТРУКЦИИ:
Отварите печень до готовности; слейте воду. Разомните или сделайте пюре из печени как можно мельче, затем смешайте с яичными желтками, панировочными сухарями, салом, сыром и небольшим количеством жира от бекона. Приправьте порошком douce и имбирем. Смесь должна быть однородной, но достаточно густой, чтобы ее можно было формовать. Сделайте из этой смеси шарики размером с небольшое яблоко. Используйте оболочки, чтобы сделать из шариков отдельные колбаски, сохраняя круглую форму. Поместите шарики в оболочку для пирога, полностью заполнив ее. Выпекайте пирог в горячей духовке до готовности — корочка начнет коричневеть. Достаньте пирог из духовки, затем полностью покройте верх взбитым яйцом, приправленным порошком fort и шафраном. Верните его в горячую духовку на несколько секунд, чтобы яйцо приготовилось — будьте осторожны, не пережарьте, так как яйцо станет коричневым, а вам нужно сохранить желтый цвет. (Если вы не можете найти шафран, используйте несколько капель желтого пищевого красителя вместо него). Подавайте на стол!

158. Raphioles. Take swyne lyuours and seeþ hem wel, take brede & grate it; and take yolkes of ayren, & make hit sowple, and do þerto a lytull of lard caruoun lyche a dee, chese gratyd, & white grece, poudour douce & of gynger, & wynde it to balles as grete as apples. Take þe calle of þe swyne & cast euere by hymself þerin. Make a crust in a trape, & lay þe balles þerin, & bake it; and whan þey buth ynowy, put þerin a layour of ayren with powdour fort and safroun and serue it forth.

https://www.gutenberg.org/cache/epub/8102/pg8102-imag..

понедельник, 4 ноября 2024 г.

Вкусное Средневековье:теория

 

Сразу исключим одну гипотезу: кулинарные книги писались для обучения будущих поваров. На кухне передача кулинарных приемов осуществлялась посредством жестов и слов.

Libre del coch, однако, похоже, вызывает такую ​​возможность, поскольку в прологе утверждает, что обучает «de les virtuts la carrera» «молодых людей, склонных к образованию». Но на самом деле это сборник, сочетающий в себе кулинарную книгу, руководство для дворецкого; именно к этим молодым людям, которым суждено резать князю мясо, подавать ему питье или обслуживать его за столом, обращается автор. Однако эти люди часто происходят из знатных семей и не принадлежат к той же социальной среде, что и кухонный персонал: поэтому обучение их посредством письменной речи имеет смысл.
Если повар намеревается передать свои знания через кулинарную книгу, он, следовательно, находится вне среды своих сверстников. Во-первых, для других служащих, с целью эффективности и с этой точки зрения это меньше вопрос как научиться готовить, а как научиться контролировать тех, кто готовит.
Именно поэтому многие кулинарные книги, написанные поварами или нет, так внимательно относятся к сервировке стола, которая, тем не менее, не зависит от повара; на самом деле не он, а метрдотель несет ответственность за торжественное вынесение блюд.
Когда некоторые повара открыто обращаются к большой аудитории, они, несомненно, преследуют одну и ту же цель: научить основам кулинарии тех, кто не занят.
Таким образом, Жан де Боккенхайм предназначал свой Реестр кухни «как для великих, дворян и прелатов, так и для других важных людей», а свои приготовления - для еще более широкого социального круга. Так обстоит дело и с рукописью господина дю Виандье , которая «учит всех людей правильно готовить еду на кухне короля, герцога, графа, маркиза, баронов, прела и всех других лордов, буржуазии, торговцев и приезжих» 49 .
Хотя кулинарные книги предназначены для непосвященных, они содержат профессиональные формулировки и словарный запас, которые, должно быть, были труднодоступны для этой желанной и востребованной аудитории. Рецепты Viandier или Registrum Coquine сведены к самому необходимому: список ингредиентов и процессов; опять же, это очень намекает и часто спасает, например, средства для приготовления пищи.
Предварительными приготовлениями пренебрегают 50 и время приготовления, очевидно, не указано, поскольку их знания — одна из основ профессии, о которой нет необходимости вспоминать. Фактически упор делается на состав пряных порошков, которые будут составлять «фон» соуса или супа, и их сочетание с различными жидкостями (верджус, уксус и т. д.): вот что отличает это блюдо. общий репертуар и представляет собой индивидуальный подход повара. Это ни в коем случае не учебные пособия или энциклопедии, претендующие на исчерпывающую полноту, а памятки, фиксирующие последовательность действий и жестов: то, что осталось невысказанным, по крайней мере, так же важно, как и то, что было записано. Хотя этот тип работы оправдан в мире, пропитанном письменностью, его присутствие и развитие среди средневековых поваров удивляют. Нет сомнения, что не последний выступил с инициативой их написания. Кто их подтолкнул к этому? Их коллеги из других продовольственных контор, для кого они были предназначены? Разве не у хозяина были в этом деле другие интересы? С этой точки зрения повар-автор неотделим от мастера-спонсора.
_________________________________________________
Сегодня я предлагаю простое и вкусное блюдо, основанное на раннесредневековом источнике, приписываемом повару-готу Винидариусу. Латинская рукопись датируется VIII веком, но автор, вероятно, жил в V или VI веке. Этот сборник рецептов мы находим в рукописи книги, приписываемой Апицию, самому известному повару Древнего Рима. Книга Винидариуса демонстрирует значительное влияние своего предшественника. Мы можем рассматривать этот текст как фундаментальный пример кулинарных привычек позднеантичного и раннего средневековья.


Ингредиенты
600 г баранины
1/2 лука-порея
кинза
оливковое масло первого холодного отжима
1 столовая ложка гарума
100 мл красного вина

Нарежьте баранину небольшими кусочками. Обжарьте лук-порей на оливковом масле, затем на той же сковороде обжарьте баранину. Добавьте немного гарума и 100 мл красного вина. Варим рагу пару часов.
Добавить крупно нарезанную кинзу в конце приготовления.

Винидарий (ок. 5 в. н. э.) был предполагаемым составителем небольшого собрания кулинарных рецептов под названием Apici excerpta a Vinidario . Это сохранилось в единственной унциальной рукописи 8 в. на латыни , утверждающей, что это отрывки из рецептов Апиция .
О самом Винидариусе ничего не известно. Если он существовал, то, возможно, был готом ; его латинское имя предполагает возможное готское имя Винитахарджис.

Существует очень сокращенное изложение под названием Apici excerpta a Vinidario , «карманный Апиций» «знаменитого человека» по имени Винидарий, созданный еще в эпоху Каролингов . На самом деле, совпадений с руководством Апиция очень мало, но рецепты схожи по характеру и обычно представляются сегодня как приложение к Апицию : они дополняют наши знания о позднеантичной кухне.


воскресенье, 3 ноября 2024 г.

Вкусные праздники: День Святого Губерта 3 ноября…

 

Это праздник Святого Губерта Льежского, покровителя Бельгии, а также охоты и всего, что с ней связано. Легенда гласит, что Губерт был богатым, любящим удовольствия молодым аристократом в Бельгии седьмого века, и из всех возможных удовольствий богатых и потакающих своим желаниям он больше всего любил охоту. Однажды утром в Страстную пятницу олень, которого он преследовал в лесу, повернулся к нему, и Губерт увидел, что между его рогами было распятие — и, чтобы сократить длинную историю и перейти к кулинарной погоне, Губерт осознал ошибочность своих мирских путей и немедленно отказался от них и стал епископом.


День Святого Губерта является началом охотничьего сезона во многих частях Европы. Во многих местах его отмечают охотой на оленя, что кажется ужасно странным способом почтить память человека, который отказался от охоты по религиозным причинам.

Традиционная охота в День святого Губерта начинается с благословения особого хлеба, который затем раздают охотничьим собакам, веря, что он защитит от бешенства. Помимо хлеба, все блюда «а ля Сент-Губерт» основаны на какой-либо дичи.

Omelette à la Saint-Hubert (Омлет а-ля Сент-Юбер).
Добавьте в омлет пюре из мяса дичи, свяжите его густым соусом Демиглас на основе концентрированного бульона из дичи. Положите на омлет ряд нарезанных ломтиками грибов, слегка обжаренных в масле. Подавайте с кольцом соуса Демиглас.
Демигла́с — один из основных соусов французской кухни. Он готовится из говяжьих костей, овощей, лаврового листа, чёрного и душистого перца, а также красного вина.

"Существует два вида лука: большой белый испанский и маленький красный итальянский. Испанский имеет большую пищевую ценность, поэтому его выбирают для приготовления супа для охотников и пьяниц, двух классов людей, которым требуется быстрое восстановление сил". Александр Дюма.

суббота, 2 ноября 2024 г.

Вкусная живопись: Жан-Бати́ст Симео́н Шарде́н ( 2 ноября 1698, Париж, Королевство Франция)

 

Жан-Бати́ст Симео́н Шарде́н ( 2 ноября 1698, Париж, Королевство Франция) — французский живописец и рисовальщик пастелью, один из выдающихся европейских художников эпохи Просвещения второй половины XVIII века, мастер картин бытового жанра. Всю жизнь художник провел в Париже, никуда не выезжая.
Слова Шардена, сказанные одному из современников: «Кто Вам сказал, что пишут красками? Пользуются красками, а пишут чувством», раскрывают его глубокое эмоциональное постижение образа (человека или предмета). Благодаря этому зритель вовлекается в сферу видения натуры художником, одухотворенный его чувством. Как никто другой Шарден сумел выразить обостренную чуткость века Просвещения в умении находить тонкости в самых общих вещах. Он был мастером своего времени, девизом которого стали слова Дени Дидро о том, что следует «вглядываться в реальность и не пытаться ее украшать».

По мотивам картин хочу представить вм рецепт Кролика с черносливом и карамелью
Ингредиенты:

1 кролик, порезанный на порционные куски
300 мл красного сухого вина
150-200 г воды
1 веточка розмарина
2 ст.л. муки
соль, черный перец
2 небольшие луковицы
2 зубчика чеснока
30 г топленого сливочного масла
12 - 16 штук чернослива
3 ст.л. изюма
1 лавровый лист
1 -2 бутона гвоздики
½ ч.л. молотой корицы
рубленая петрушка или любая другая зелень
Карамель

40 г сахарной пудры
2 ст.л. воды
½ ст.л. уксуса из красного вина
Мясо кролика маринуем в красном вине с розмарином примерно 6-8 часов (лучше поставить на ночь). В маринад также добавляем черный перец, рубленный лук и чеснок. Если не готовить маринад, ничего страшного, вкус не сильно пострадает, но не будет, как у блюда шеф-повара.
Смешиваем муку с перцем и солью и панируем кусочки мяса кролика.
Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем кролика со всех сторон до золотистого цвета.
Откладываем кролика на отдельную тарелку.

Мелко нарезаем чеснок и лук. Пассируем.
Добавляем в сковороду воду, вино, гвоздику, розмарин, лавровый лист, корицу. Солим и перчим

В наш кипящий бульон добавляем кролика.
Далее, уменьшив нагрев, накрываем крышкой и тушим примерно 45 минут.


По истечению этого срока добавляем чернослив с изюмом и продолжаем тушить еще 15 минут.
А в это время на другой сковороде готовим карамель: насыпаем сахарную пудру в небольшую сковороду, добавляем воду, размешиваем и подерживаем на огне пока не образуется карамель.
Не снимая с огня добавляем уксус, размешиваем и даем покипеть несколько секунд.

Добавляем карамель в соус. Через несколько минут вынимаем из соуса кролика, выкладываем на блюдо и, чтобы не остыл, накрываем фольгой.
Даем покипеть соусу пока он не выпарится на 1/3 и не загустеет.
Поливаем кролика соусом и посыпаем рубленой зеленью.
В качестве гарнира к такому блюду подойдет рис, кус-кус и даже гречка.



 Современному читателю вполне естественно покажется, что авторы кулинарных книг — прежде всего повара. Но именно в Средние века возник обычай поручать — или, по крайней мере, приписывать — написание кулинарных книг профессионалам. Античные блюда не составлялись специально поварами. Большинство греческих авторов, которых цитирует Афиней в своих «Дейпнософистах», на самом деле являются лексикографами: К. Матий, например, друг Цезаря и единственный сборник, дошедший до нас. приписывается, как известно, Апицию, известному и роскошному гастроному I века. Поэтому древняя кулинарная литература — это творчество гурманов, просвещенных любителей, для которых стирается грань между техническим описанием процессов и гастрономическим, даже лексикографическим, агрономическим или диетическим.


Точно такие же черты мы находим и в мусульманском мире. Первые кулинарные книги, написанные на арабском языке, на самом деле вышли из придворных кругов Аббасидов, которые считали кулинарное искусство элементом культуры утонченного человека. Самый старый труд был написан между 944 и 967 годами другом принца Хамданида Алеппо, который приписывает свои рецепты аббасидским халифам города и 9-го века или их окружению.Его цель — «объединить виды еды, приготовленной для королей и халифов, дворян и джентльменов». Примечательно, что между рецептами гастрономические стихи, а трактат заканчивается главами, посвященными манерам за столом.

Более поздние сборники увековечивают эту традицию: «Книга связи с другом», составленная в первой половине XIII века гурманом, часто посещавшим сирийский двор Айюбидов, призвана описать не только хорошие блюда, но и парфюмерию, в том числе знания. существенный для придворного.

Однако в это время мы стали свидетелями появления нового типа кулинарной книги: «Книга описания привычных блюд», распространявшаяся в частности в сокращенном виде, была, очевидно, произведением просвещенного и скромного дилетанта.

Таким образом, в богатой арабской кулинарной литературе между 10 и 15 веками нет никаких следов авторских поваров. Как же тогда за перо взялись европейцы?
____________________________________________
В двух источниках раннего средневековья, Eytmologiae Исидора Севильского (написанных между VI и VII веками) и Capitulare de Villis Карла Великого (написанных между концом VIII и началом IX веков), мы находим упоминание овоща, легко идентифицируемого как кольраби, называемого napocaulis (буквально, брюква) в первом источнике и ravacaulis (репа, имеющая то же значение и языковую конструкцию, что и кольраби) во втором.

Рецепт, который готовим сегодня, взятый из De Observatione Ciborum Анфима (VI век ), требует брюквы, но заменим ее кольраби. Книга Анфима, которая находится на полпути между диетическим справочником и кулинарной книгой, предлагает множество возможностей для интерпретации рецептов, при условии, что мы понимаем принципы, лежащие в основе его работы, и применяем их в кулинарной практике.

Работа Анфима важна не только для взаимосвязи между медициной и кулинарией, но и потому, что она показывает точку перехода между античной кухней и традицией позднего Средневековья, переход, совершенно бесшовный, если рассматривать его с уникальной точки зрения, предлагаемой De Observatione Ciborum .

Следуя тем же принципам, которые использованы можно добавить гарум , который все еще использовался во времена Анфима, что идеально заменяет сочность соленого мяса, не придавая блюду его типичного высокого содержания жира, тем самым приближая его к древнеримскому рецепту, особенно если мы добавим только перец и исключим гвоздику, которая отсутствует в древних блюдах.
Лучшим дополнением к этому рагу является puls, блюдо из переваренных и размятых злаков, которое было очень популярно в исторической кухне со времен Античности. Антимус использует рис, просо и лисье просо для приготовления puls, но в римских источниках мы также находим пшеницу и полбу.


Ингредиенты
кольраби
свиные ребрышки
вяленый свиной шпик
уксус
Метод
Измельчите свиной шпик и вытопите его в кастрюле, затем добавьте свиные ребрышки и готовьте около часа. При необходимости добавьте немного воды, чтобы ребрышки не подгорели.

Очистите кольраби и нарежьте ее на кусочки. Листья измельчите отдельно. Добавьте кольраби и немного уксуса к ребрышкам и готовьте полчаса. Добавьте листья и готовьте еще полчаса или пока все не
 приготовится. Подавайте рагу горячим.