Страницы

четверг, 4 сентября 2025 г.

Вкусные имена: Роберт де Нола

 

Роберт де Нола, также известный под псевдонимом Местре Роберта,— каталонский повар, который является автором первой печатной книги рецептов на каталонском языке, Книги повара (кат. Llibre del Coch). Он служил в качестве повара короля Неаполя Фердинанда I.

Нола опубликовал Llibre del Coch под псевдонимом Местре Роберта в Барселоне в 1520 году. Это была первая опубликованная поваренная книга на каталонском языке. Она также была переведен на кастильский и испанский, и первое такое издание было опубликовано в Толедо в 1525 году. Некоторые части книги основаны на Llibre de Sent Soví, знаменитой средневековой поваренной книге. Она содержит рецепты и кулинарные традиции 14-го века.
Самое раннее известное издание 1520 года происходит из Барселоны и написано на каталанском языке. Но содержащиеся в ней рецепты, вероятно, относятся к XV веку, на что указывают, в частности, ограничения в еде во время Великого поста, которые были закреплены только в начале 90-х годов XV века. В книге заметно итальянское влияние (например, в области лексики — иногда вместо каталанских слов используются итальянские; возможно, оригинал книги был написан на итальянском языке и это только перевод на каталанский, а также провансальское, далматское, французское и арабское.

Автор Llibre del Coch указан как шеф-повар короля Фердинанда I.
Llibre del Coch содержала около 200 рецептов. Они делятся на две группы: для употребления в обычные дни и во время Великого Поста и в другие дни поста. Большая часть рецептов (около одной четвертой) — это блюда из рыбы и морепродуктов (в частности, тунца, осьминога, форели и хека), приготовленных в виде лепёшек, рагу, а также тушёных, жареных или вареных. Рыбные блюда часто являются просто адаптациями постных мясных блюд[3]. Кроме того, в книгу входят рецепты мясных блюд, соусов и блюд из фруктов.
Помимо рецептов книга содержит также кулинарные советы, например, по приготовлению мяса, подаче блюд и сервировке стола.
Книга предназначалась для высших сословий
В книге собраны рецепты каталонской кухни того времени, некоторые из которых взяты из «Llibre de Sent Soví» , а также рецепты соседних кухонь, таких как окситанская, итальянская и арабская.

Главы 26–36 содержат «кухни» (приготовленные блюда):

«во-первых, из специй соусов» и, затем, «из всех кухонь мира, эти три являются цветочными: то есть соус паго и полураст, а также белая пища».
Один из этих трех соусов, миг-рауст, миррауст, или «полужаренный», является одним из главных блюд средневековой кухни: его обычно готовили из птицы и дичи: голубей, кур, зайцев,... но есть также несколько рецептов с грушами и яблоками.
В состав соуса «миррауст» входили миндаль, бульон, корица и сахар. Миг рауст для птицы или дичи с апельсином был известен во всем мире как одно из знаменитых блюд «а-ля Каталана». Возможно, французская утка с апельсином («Canard à l'orange») произошла от этого миррауста.
https://www.cuinavoraelfoc.cat/cuina-medieval-mirraust-de-pomes/

Сам Мастер Роберто написал четыре совершенно разных рецепта Миррауста (включая совершенно вегетарианский). Прочие источники, такие как Libro de Arte Coquinaria или Sent Soví доводят количество его вариантов до десятка.
Название блюда — «mig-raust», то есть «полужареный» подсказывает, что именно нам придется делать, но, как ни странно, главный компонент Миррауста — это не недожаренное мясо, а миндальное молоко и сахар.

Такой способ приготовления Миррауста Роберт де Нола считал наилучшим:
De Mirraust
Соус Миррауст делается следующим образом. Сперва возьми один фунт и четыре унции миндаля на пять глубоких тарелок. Затем обжарь миндаль и перемели его, затем возьми тертый хлеб и замочи его в хорошем бульоне, затем сделай смесь миндаля с хлебом, которая будет густой, поставь ее на огонь с одной унцией корицы; корицу следует добавлять после миндаля. Затем возьми голубей посади на вертел и поставь на огонь. Затем нарежь их так, как будешь их подавать своему господину. Затем разведи в соусе полфунта сахара, осторожно размешивая его деревянной ложкой. Когда он закипит, положи туда голубей вместе с другой птицей. Будь то петух или курица, они готовятся одинаково. Затем возьми жир и добавь в соус с голубями, после чего разложи в глубокие тарелки. В каждую из которых можно положить по четыре куска мяса, сверху обильно насыпать сахару с корицей. Так делается идеальный Миррауст.

Рецепт требует некоторых объяснений: птица готовится на вертеле до полуготовности (от чего и следует название блюда), что особо указывается в вариациях этого рецепта из других источников, а смесь хлеба и миндаля в бульоне следует процедить через ткань перед добавлением корицы.
Блюдо немного напоминает средневековый французский винегрет, с той лишь разницей, что оно использует иной набор специй, а вместо свинины — птицу, но такую же технику: довести непрожареное мясо до готовности в хлебном соусе.

Среди того, что сегодня кажется удивительным в книге Нолы, – сохраняющееся в средние века уважение к золоту как лекарству для больных. Руперт советовал тяжелобольным пить насыщенный бульон из 50 золотых монет, пропущенных через огонь, для их исцеления. Истоки этой практики, вероятно, восходят к медицине средневековых алхимиков. Для дистиллированного бульона для больных, приготовленного из курицы и баранины, рекомендовалась следующая процедура, повышающая его эффективность в «полумёртвых и очень близких к концу жизни телах»:
«Бросьте пятьдесят слитков очень чистого золота в тлеющие угли или горящие угли; и когда эти слитки очень сильно нагреются, выньте их очень чистыми щипцами и бросьте в бульон; и если вы сделаете это дважды или трижды, бульон станет более полезным, и чем больше это будет сделано, тем больше будет полезно; и этот бульон настолько хорош, что он бесценен, и его ценность невозможно оценить».


среда, 3 сентября 2025 г.

Вкусные имена: МЕЛИТТА ВАЙСС АДАМСОН

 

МЕЛИТТА ВАЙСС АДАМСОН — профессор современных языков и литературы в Университете Западного Онтарио.

Food in Medieval Times (Food through History)
К счастью, в эссе Мелитты Вейс Адамсон о кулинарном юморе обнаружился похожий на правду английский перевод этого образца средневековой кухонной поэзии.
Я попыталась его перевести и кое-как объяснить в чем там смысл.

Я попыталась его перевести и кое-как объяснить в чем там смысл.

Хорошее блюдо для того, кто захочет его съесть
Если хочешь приготовить хороший гарнир,
Тогда возьми зайдель пота (зайдель ≈ 0,5 л., но есть версия, что имеется в виду не мера объема, а пот батрака, или даже лентяя),
Это сделает желудок горячим,
Возьми жиру из камня,
Это хорошо для дев, которые слабы в бедрах,
И возьми ежевики и садовой земляники,

Это лучшие вещи на свете.
Если ты не лишился чувств,
Тогда возьми зеленых виноградных листьев.
Тебе следует взять тростника,
Любистка и мяты.Это хорошие приправы
Для большого пердежа.
Возьми пяток чижа и ступню мухи,
Это может подсластить лакомство.
Это хорошо, и возможно сделает из него
Вкусное блевотненькое.
О, и не пересоли,
Раз уж это хорошее блюдо.

Это один из двух шуточных рецептов, которыми, вероятно, когда-то завершался сборник (об этом говорит следующая за ними фраза «Diz ist ein gut lere von guter spise»), но затем туда были записаны еще полсотни рецептов, так эта шутка оказалась посреди нормальных рецептов.
Объяснять шутки — особенно такие бородатые — дело неблагодарное, но я попробую.
Рецепт начинается традиционной формулой «Если хочешь приготовить...» (Wilt du machen). Далее, изначально заявленное блюдо (geriht) превращается в гарнир (bigeriht), а в конце в маленькое рвотное (spigerihtelin, что также является аллюзией на слово «bigerihtelin»).
Ингредиенты, либо невозможные (масло из камня), либо те, которые всегда используются в небольшом количестве (мята, любисток), либо совершенно мерзкие (мушиные ноги). Но каждый из них сопровождается описанием его положительного влияния на организм, в стиле Диоскорида или «Салернской школы».
Плюс к этому, стандартные для того времени раблезианские похотливые намеки и шутки про пердеж. Заканчивается все это безобразие советом не пересаливать блюдо, регулярно встречающимся в «нормальных» рецептах, но в данном случае сделанным в крайне ехидной форме (Ach und versaltz nur niht. / wanne ez ist ein gut geriht).
Подобных шуточных рецептов известно довольно много, некоторые из них даже стали хрестоматийными примерами для популярных статей об ужасных нравах древности, и регулярными гостями списках наподобие «ТОП-10 самых странных средневековых блюд», неизменно приводя нынешнюю просвещенную публику в изумление.
Что говорит нам о том, что грамотная шутка может работать даже через полтысячи лет.




вторник, 2 сентября 2025 г.

Вкусные имена: Франсуа Танти (1830-)

 

История некоторых кулинарных изданий бывает загадочнее хорошего детектива, а количество знаменитых личностей с ними связанных может дать фору любому историческому роману.

В 1893 г. в Чикаго выходит книга с игривой обложкой и весьма замысловатым названием: «La Cuisine Francaise by Francois Tanty late Chef of Napoleon III, Chef of the late Czar of Russia», посвященная супруге Гарри Селфриджа, основателя сети универмагов имени себя и одного из основоположников современной культуры массового потребления.

Если верить анотации этой книги, ее автор - собственно, Франсуа Танти - мог похвастать весьма бурной биографией.

Как ни удивительно, но почти все это в некоторой степени правда.
По имеющимся данным, Франсуа Танти учился у знаменитого новаторского шеф-повара и писателя Мари Антуана Карема (1784–1833). Если это правда, то, когда Танти написал свою кулинарную книгу «La Cuisine Française» (1893), ему было около семидесяти или восьмидесяти лет. Он был поваром Наполеона III, самопровозглашённого императора, правившего с 1851 по 1870 год и руководившего «вульгарной оргией демонстративного потребления, не имеющей себе равных со времён двора Людовика XIV в Версале». После этого Танти служил поваром при русской императорской семье, где, согласно издательским заметкам, «был награждён покойным царём Императорским орденом Красного Креста в знак признания его заслуг в снабжении армии и госпитального корпуса во время русско-турецкой войны». После службы в России он стал владельцем «Гранд-отеля» и ресторана «Дюссо» в Санкт-Петербурге, а затем, около 1890 года, отправился в Америку.

Тэнти приехал в Америку, чтобы основать бизнес своих сыновей. Один из его сыновей, Луи Тэнти, участвовал в работе над книгой, переведя её с французского и обеспечив эффективное систематизированное изложение рецептов и инструкций. В частности, краткое содержание в конце каждой главы было специально разработано для того, чтобы американскому читателю было максимально легко освоить основные французские блюда и кулинарные термины. Для шеф-повара, годами служившего сильным мира сего, Тэнти создал удивительно семейную кулинарную книгу – простую и понятную, едва ли напоминающую ту роскошь, которую ему когда-то приходилось давать своим работодателям.


Теоретически, ученик Карема, умершего в 1833 г. должен быть почти ровесником XIX столетия, и на момент выхода «La Cuisine Francaise...» быть очень и очень стар. Впрочем, некоторые источники утверждают, что Франсуа Танти родился в 1830 г., что с одной стороны делает сомнительным его знакомство Каремом, а с другой стороны, объясняет странный двадцатилетний разрыв между его ученичеством у первого «короля поваров» и работой на третьего императора французов, правившего в 1850-1870-е гг. Этого разрыва просто не существует.
Как несуществует и сведений о какой-либо связи Франсуа Танти с Наполеоном III, да и вообще любых упоминаний о нем во французских источниках; во всяком случае найти их не представляется возможным.

Зато в России он был неплохо известен как представитель высокой столичной кухни.
Некий С. Соколовский, судя по всему народник, в рассказе «Голодная изба» (1874 г.) упоминает Танти в ряду других известных в то время Петербургских рестораторов, Бореля и Дюссо:
С неописанным наслаждением дети принялись есть рябину с молоком. Блюдо это советую господам Борелю, Дюссо и Танти включить в общее меню, так как предлагаемое мною блюдо вкуснее даже клубники со сливками, — разумеется лишь при известных обстоятельствах.
В архиве Медоры, названной так маркизом де Моле в честь своей добродетельной супруги, есть рисунок автоклава, сделанный Франсуа Танти. Устройство предназначалось для выпуска мясных и прочих консерв в промышленных объемах. Возможно, Танти пытались заинтересовать де Моле своим проектом. Неизвестно успешно или нет, но чикагская фирма Tanty Canning весьма благосклонно упоминается в отчетах Военного департамента США за 1896 г.; она предлагала ведомству услуги по производству армейских рационов, основанных на русском национальном блюде «tchy» и французском «pot-au-feu», ссылаясь на успешный опыт изготовления аналогичных консерв для российских госпиталей во времена Русско-Турецкой войны.

Видимо, именно за снабжение российской армии Франсуа Танти и получил свой «орден», который, судя по изображению из книги, был всего лишь знаком Красного креста за Русско-турецкую войну 1877-1878 гг., вручавшегося «лицам обоего пола, принимавшим участие в деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах или личным служением, или материальным содействием».

Но вернемся наконец к книге, в ней Танти знакомит американскую аудиторию с французской кухней «знаменитой своими изяществом, простотой и дешевизной». Это не то, с чем обычно ассоциируется французская кухня, однако, в кулинарии, как и в любом другом ремесле, хорошая организация, знание своих возможностей, сильных и слабых сторон, свободомыслие, позволяющее адаптировать и адапироваться - то что отличает мастера от любителя, всегда даст лучший результат более простой, и дешевый, чем дилетанство, пусть даже глубокое и регулярное.
Франсуа Танти был мастер, который, пусть и занимаясь в основном высокой кухней смог написать довольно неплохую книгу рассчитанную на неопытных домохозяев в которой пытался обратиться не столько к желудкам и обонянию читателей, сколько к их практичносити и здравому смыслу:
Я не могу не возмущаться столь распространенным в Соединенных Штатах обычаем уделять столу минимальное время и есть подобно локомотиву, набирающему в себя воду. Поступая так, вы подвергаете себя всевозможным желудочным заболеваниям, которые принесут пользу только врачам и аптекарям.
Информацию о рецептах, связанных с именем François Tanti, найти не удалось.

Cervelle de Canut
Мозги набекрень ([sɛʁvɛl də kany] французское произношение:) — это сырная паста или соус, который является фирменным блюдом Лиона, Франция.[5]
Блюдо готовится на основе бланжевого сыра, приправленного измельчёнными травами, луком-шалотом, солью, перцем, оливковым маслом и уксусом. Его название буквально означает «мозг шёлкового рабочего» в честь канутов, шёлковых рабочих из Лиона XIX века. Считается, что название отражает пренебрежительное отношение состоятельных жителей Лиона к ткачам
Подавайте с салатом, картофелем или тостами.

Ингредиенты
  • 340 г белого сыра
  • 1 1⁄2 ст. л. мелко нарезанного кервеля
  • 1 1⁄2 ст. мелко нарезанного зелёного лука
  • 1 1⁄2 ст. мелко нарезанной петрушки
  • 1 1⁄2 ст. л. мелко нарезанного эстрагона
  • 2 ч. л. оливкового масла
  • 2 ч. л. красного винного уксуса
  • 2 ч. л. белого винного уксуса
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый в кашицу
  • Кошерная соль и свежемолотый перец
В миске среднего размера смешайте фромаж блан с кервелем, зелёным луком, петрушкой, эстрагоном, оливковым маслом, уксусом, чесночной пастой, солью и перцем. Поставьте в холодильник до подачи на стол.