 |
| Вид на Тбилиси с ул.Икалто |
Утро позвало нас в дорогу быстро - автобус на Кахетию уезжал в 9.05. А потому решили поехать на метро, спустившись вниз с нашей горы, на которой мы проживаем. Вот такой вид с нашей горы на Тбилиси:)
И вот такой спуск с этой горы:)
Но, нет чтобы нам автобусом доехать. Нет....мы ж после метро пошли пешком до автовокзала Ортчала. А все потому, что сердобольные грузины подсказали нам, как на метро туда добираться. Но никто не подсказал, то оттуда мы и сможем уехать в Телави, чтобы посмотреть Алазанскую долину и Телави.
А потому мы просто-таки пошли пешком и прошли, думаю, километров 5-6, пока не дошли до автовокзала, с которого уже смогли уехать только в 10.25. В пути мы были почти 2 часа, вовремя которого смогли рассмотреть саму долину и встретить множество повозок с виноградом для винзаводов. Красивое зрелище, я вам скажу!
Кахетия - это в прошлом самостоятельное царство, а сейчас область со столицей в городе Телави. Кахетия знаменита вином и тушинскими горами. Ещё недавно это была своего рода грузинская Сибирь, окраинный и забытый миром регион. Кахетии в XX веке не повезло. Здесь нет моря, нет крупных транзитных дорог, климат сухой и местами почти пустынный. По Кахетии плотно прошлись стихийные бедствия.
За чем едут в Кахетию? Обычно за вином. Тут его много и оно хорошее. Все знаменитые кахетинские винзаводы находятся именно здесь. Считается, что Телави появился где-то около VIII века и примерно в это же время появилась первая крепость на месте нынешней телавской. Во всяком случае, до VIII века Телави нигде не упомянут. Столицей края в те годы был город Тианети, а Телави был едва ли не южной окраиной Кахетии.Город интересен тем, что своей южной стороной упирается в дикий лес. Прямо на краю города заканчивается цивилизация и начинается безкрайняя дикая природа.
 |
| Замок Телави |
В 1014 году западногрузинский царь разрушил Тианети и столица переехала в Телави. Телави пробыл столицей примерно 100 лет, после чего Кахетию присоединили к Грузинскому царству. В XV веке Кахетия снова обрела независимость, но столицей стал город Греми. И только после разрушения Греми в 1615 году столица вернулась в Телави.
Смысловым центром Телави является замок Ираклия II, перед входом в который находится смотровая площадка и памятник этому царю. Это правильной формы крепость с башнями, внутри которой находится собственно дом, в котором Ираклий II родился и вырос. Вокруг ещё несколько построек, храм, и хорошая смотровая площадка с видами на Алазанскую долину.
В городе Телави есть свой символ и почти логотип - это платан. Он растет около крепости и его хорошо видно от смотровой площадки с памятником Ираклию II. Этому платану сейчас или 800, или даже 900 лет лет - то есть, он посажен ещё до появления монголов, при царице Тамаре или даже еще раньше. Это самая древняя древность в городе, и она все еще живая. Телавский платан несколько уступает по величию тем легендарным платанам возрастом 2 или 3 тысячи лет, которые существуют кое-где в Греции и Турции, но в Грузии это вроде бы самое старое дерево.
Монастырь и кафедральный собор “Алаверди”. Этот мужской монастырь расположен в 20 км от Телави. Алаверди - главный храм Кахетии. В свое время это была самая высокая церковь в бывшем Советском Союзе. Красиво!!!!.
Замок Греми расположен на холме неподалеку от города Кварели. Это архитектурный памятник 16-го века, в состав которого входит замок, церковь, крепостные стены с бойницами. В свое время через Греми проходил Великий Шелковый путь.
Крепость Некреси - одна из самых интересных достопримечательностей Алазанской долины в окрестностях Телави. Крепость Нереси разместилась на горе, с которой открываются завораживающие виды на долины и виноградники. На территории Некреси есть несколько хорошо сохранившихся построек: церквей, башен, лабиринтов.
Город Любви Сигнахи — город в Алазанской долине, имеющий славу «города Любви». Правительство Грузии вложило немало средств в реконструкцию Сигнахи, после чего местечко выглядит как картинка из глянцевого журнала.Красные крыши домиков, построенных среди живописных долин с видом на горы, заставляют иногда забыть о том, что ты находишься в Грузии, а не где-нибудь на юге Италии.
Мы не забыли за чем ездят в Кахетию:) За вином:)
А потому мы зашли в местное кафе, заказали местное белое вино - это было Сперави. Местного разливу. И к нему мы заказали хинкали, а я - суп харчо. Все было так вкусно, но очень много. Оказалось, что хинкали очень большие, супа было было достаточно. А уж говорить про вино.....нам вместо поллитра принесли литр точно, а потом еще как подарок принесли красненького грамм 300.
Все, что не доели, поместили в контейнер, а что не допили - в пластиковую бутылку - запас вина в холодильнике пополнился:)
Но и это было не все - приехав в 18.00 в Тбилиси, мы решили все-таки посмотреть старую часть города, которую мы не смогли найти еще накануне. А потому добралисьи сверху посмотрели со стороны.
Храм Святой Троицы, он же Самеба, вызывает возглас восхищения. Храм находится в самом Тбилиси на горе св. Ильи. Его построили на пожертвования местных жителей, благотворительных организаций, местных бизнесменов.Храм это лишь часть масштабного комплекса, в который входят резиденция Патриарха, мужской православный монастырь, духовная академия, центр паломничества. На территории есть также комплекс, который состоит из 9 часовен, 5 из которых расположены под землей. Купол собора покрыт медными листами, снаружи фасад храма облицован болнисским туфом и гранитом. Он по своим масштабам - самый большой храм Грузии, его высота составляет 101 метр. На его фоне высоченные ели кажутся совершенно невысокими деревьями.
Уже почти стемнело, а потому отправились туда, где посветлее - на площадь Майдан. Или, татарский Майдан Тбилиси. Будучи в Тбилиси, мне сказали, что старую часть города называют именно Татарский Майдан. Татарский майдан - историческое название самой старой и самой первой тбилисской площади. Эту площадь можно назвать логистическим и историческим центром Старого Города и, в каком-то смысле, центром Тбилиси вообще. Это одно из тех мест, оказавшись в котором, вы можете уверенно сказать, что вот сейчас вы действительно в Тбилиси. Майдан сильно изменился визуально и растерял львиную долю своей атмосферы. Сейчас это место больше напоминает дорожную развязку в окружении сувенирных магазинов. Идти по Майдану - все равно, что идти по руинам древнего города, где уже ничего нет, но остались какие-то намеки на прежнее величие. Так гуляют по Римскому форуму и по Ипподрому в Стамбуле.
Тбилиси - город, который встает поздно и засыпает поздно. Если засыпает - не проверяла, если честно. Но этим он очень похож на Ереван. Хорошо,что есть метро, работающее с 7 утра, иначе попасть куда-то не представлялось бы возможности. Люди работают, большей частью, с 10 утра, а потому и заканчивают работать только в 19. Это и становится часом пик для всего общественного транспорта Тбилиси. 
Сам город не похож на наши представления о больших городах и в смысле планировки. Если у нас все разбито на кварталы и можно найти любую улицу быстро, то в этом городе многие улицы имеют какие-то странные завихрения и могут петлять. И это я говорю не только о Старом городе. Вот, так тут строят. Но и это было бы еще ничего - при насыщенности у города многочисленных дорожных развязок (очень красивых развязок) и современных улиц, в нем совершенно не предусмотрена возможность для пешеходов. Такое ощущение, что все тбилисцы передвигаются только на автомобилях, а потому им совершенно не интересно, как потенциальные пешеходы должны переходить улицу и очутиться в нужном месте среди потока транспорта. Если вы меня спросите о светофорах - да, они есть, но на них и обращают-то внимания не все. В общем, вот такой кавардак.В общем,это мы учитывали вчера, когда утром решили-таки досмотреть улицы Старого Тбилиси и добрались до центра на метро. 
Старый город - это то, что в Тбилиси ещё есть, а во многих других городах мира уже отсутствует. Этим оно и ценно. Старый город - это те границы, в которых Тбилиси существовал до присоединения Грузии к России. Вернее, это та часть города, которая была обнесена крепостной стеной - её фрагменты ещё видно на проспекте Бараташвили и на улице Пушкина. Это именно тот город, который был сожжён в 1795 году иранцами и от которого к 1801 году оставалось всего несколько улиц. Так что древность его не стоит преувеличивать. В Тбилиси здания вообще долго не держатся - сказывается неустойчивый грунт и землетрясения. Помимо общей атмосферы в старом городе можно найти крепость Нарикала, собор Сиони, храм Анчисхати, а так же несколько армянских церквей. Здесь же есть серные бани, три синагоги и мечеть. 
Итак, к Тбилиси. Улочки здесь уже трудно в полном смысле слова назвать улицами. Когда снесли кававан-сарай, часть улиц превратилась в Площадь Свободы. Сейчас эти улицы с исторической точки зрения интересны тем, что именно здесь проходила тбилисская крепостная стена. Часть этой стены раскопана весной 2013 года и превращена в музейную зону. А часть так и остались улочками, чьи дома сносить запрещено - нельзя лишить Тбилиси его старого духа. Все дороги замощены камнем, в старых домах живут люди, все перекошено, но так интересно, что можно гулять там и фотографировать бесконечно.И все-таки мы дошли до самого сердца района - к коротеньким улочкам с неповторимым ароматом прошлого. На них расположена и семинария, и самая древняя церковь города Сиони (6 век н.э.), театр марионеток и самые старые винные погреба города. И это места, из которых совершенно не хочется уходить. 
Но хороших путешествующих (или праздношатающихся)так и тянет в гору. И это гора Мтацминда ("Святая") названа так в подражание Святой Горе на Афоне. Традиционно туда приходили летом отдыхать от жары. Впоследствии тут размножились рестораны. Именно на Мтацминде Остап Бендер произнес знаменитое: "Я дам вам парабеллум". Сейчас там находится детский парк, стоит хорошо заметная телевышка и сюда же ходит знаменитый фуникулер, вновь запущенный в 2013 году. Здесь же знаменитый тбилисский Пантеон с могилой Грибоедова. 
Вот туда мы и отправились на фуникулере. Стоит это удовольствие 1 лари (35руб) и быстро уносит многочисленных туристов вверх в гору, с которой открываются просто-таки немыслимые виды города. Это грандиозное зрелище и, конечно, никакой фотоаппарат не сможет передать это ощущение простора, свободы и ощущение полета что ли...А вот уже там наверху можно увидеть и символ Тбилиси - Нарикала - это крепость высоко на скалах, снизу к ней ведет извилистый подъем. Время основания крепости уже давно забыто - не то IV век, не то VI, не то VII. Состояние её тоже не самое лучшее - сказалось несколько землятресений и войны, но сегодня ее реставрируют и облагораживают территорию вокруг. Ну, насколько это возможно среди скал. 
Спустились мы именно этой живописной дорогой, естественно из булыжников...ну а внизу нас ждал заслуженный обед.Далее наш путь лежал в район Авлабар на другой стороне Куры . Авлабар - левобережный район города, весьма старинный, который некоторое время существовал как отдельный город и лишь со временем слился в правобережным Тбилиси. Это отдельный регион Тбилиси со своей собственной историей и атмосферой. Этот квартал оставался очень армянским даже тогда, когда в остальных районах Тбилиси армянское население сильно сократилось. Сейчас он знаменит в основном рынком, дешевыми отелями и Троицким собором, где мы уже были в день приезда. 
Авлабар - это большое ровное плато, которое обрывается в Куру громадным скальным обрывом. Это единственное место с таким ландшафтом на всей Куре, нигде больше нет таких скал, при том, что сейчас они меньше, чем были в прошлом. В VII веке где-то тут находилась крепость Исани, которую осаждала византийская армия императора Ираклия в 628 году. Позже пришли арабы и, возможно, именно они придумали название "авлабар", которое можно предположительно перевести как "квартал за стенами города". Мы не знаем, что тут было в эпоху Тбилисского эмирата. В XII веке здесь находился царский Метехский замок на Метехской скале, от которого сейчас остался только храм, где находится одна из лучших смотровых площадок в городе. В прошлом тут был царский дворец, потом тюрьма, потом музей, потом все снесли и сделали смотровую площадку. Отсюда можно увидеть то, что видели грузинские цари из окон своего дворца или советские политзаключенные из окон своих камер. Внизу, под скалой и у самого моста, можно увидеть маленький храм Або Тбилисского - на том месте, где в 786 году сожгли тело Святого Або. Остатки дворца дожили до 30-х годов, когда Берия велел их ликвидировать. Когда-то все выглядело вот так.Сейчас здесь только храм и хорошая смотровая площадка, так что современный храм - результат перестроек XVII века. Храм интересен тем, что в нем захоронена святая Шушаник.Очень захотелось отдохнуть, но уже в собственной кровати, что мы и сделали, добравшись до них. 
Но уже через пару часов стало жалко уходящего времени и мы отправились посмотреть вечерний Тбилиси в надежде услышать национальную живую музыку. Что и произошло.....Легкий ужин с бокалом Саперави и приятная (хотя слишком громкая) музыка и пение, согревающее душу.Все фотографии дня по ссылке https://my.mail.ru/mail/ovsnnkv/photo/7817
