Страницы

воскресенье, 24 ноября 2024 г.

Вкусная литература: Фрэ́нсис Эли́за Хо́джсон Бёрнетт (24 ноября 1849, Манчестер, Англия )

 

Фрэ́нсис Эли́за Хо́джсон Бёрнетт (24 ноября 1849, Манчестер, Англия ) — английская писательница и драматург. Писала рассказы и повести для детей.

Была третьей из пяти детей торговца скобяными изделиями из Донкастера в Йоркшире. Мать, оставшаяся вдовой с пятью детьми, пыталась вести дела мужа, и некоторое время ей это удавалось. Но поскольку она не могла следить за всеми детьми, то на этот период воспитанием Фрэнсис занималась её бабушка. Она же научила внучку читать и привила той любовь к чтению, постоянно покупая ей книги — первой книгой Фрэнсис стала «Flower Book», где были стихи с цветными иллюстрациями. В 1886 году выходит один из наиболее известных романов Фрэнсис Элизы — «Маленький лорд Фаунтлерой».

«Маленькая принцесса» Фрэнсис Ходжсон Бернетт
«Как они сняли крышки с тарелок и обнаружили, что суп наваристый, горячий, вкусный, а также бутерброды и кексы хватило им обоим. Чай был настолько вкусным, что не нужно было притворяться, что это был не чай».

В «Маленькой принцессе» Сара Крю и ее подруга Бекки просыпаются и видят пир — таинственный банкет с изысканными блюдами и угощениями, который проходит в их покоях в школе-интернате мисс Минчин. Это момент радости в период раздора для двух маленьких девочек.

Этот рецепт домашних черничных маффинов требует всего 10 минут ручного труда — вероятно, быстрее, чем поездка в любимую пекарню или кофейню и обратно. Добавьте 20 минут или около того в духовку и пять минут на охлаждение, и у вас будут домашние черничные маффины, готовые к употреблению менее чем за час.

Универсальная мука.
Сахар: вам понадобится 1 стакан для теста и 4 чайных ложки (1 столовая ложка + 1 чайная ложка) для посыпки сверху, чтобы получилась хрустящая корочка.
Пекарский порошок: Этот разрыхлитель отвечает за текстуру и консистенцию выпеченных кексов.
Соль: щепотка соли
Молоко
Растительное масло: Некоторые рецепты кексов требуют размягченного масла в качестве источника жира. Для этого рецепта кексов с черникой мы предпочитаем масло с нейтральным вкусом и влажностью.
Яйца: Белок в паре яиц обеспечивает необходимую структуру, которая позволяет разрыхлителю творить свою возвышенную магию. Бонус: Яйца также добавляют насыщенный вкус.
Замороженная черника. Если вам повезло и у вас есть свежая черника, смело используйте ее здесь. Кроме того, вот как заморозить свежую чернику , чтобы вы могли снова приготовить эти кексы в любое время года.)


Все, что вам нужно для приготовления этого простого рецепта черничных маффинов, это две миски — одна маленькая и одна большая — лопатка, форма для маффинов и вышеупомянутые ингредиенты. Ах да, и духовка, конечно.

Шаг 1. Подготовка: Разогрейте духовку и смажьте форму для кексов кулинарным спреем или маслом.
Шаг 2. Смешайте сухие ингредиенты: в большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. С помощью ложки или венчика сделайте углубление в центре сухой смеси.
Шаг 3. Добавьте жидкие ингредиенты и ягоды: В небольшой миске смешайте молоко, масло и яйца. Вылейте жидкие ингредиенты в углубление в центре сухих ингредиентов. Используя лопатку, перемешайте, пока сухие ингредиенты не увлажнятся. Добавьте замороженную чернику. Не волнуйтесь, если тесто получилось густым; оно таким и должно быть.
Шаг 4. Вынуть тесто: Используя мерный стакан для равных порций или ложку или лопатку, чтобы на глаз сделать примерно одинаковые кексы, переложить тесто в 12 смазанных формочек для кексов, щедро заполняя их полностью. Равномерно посыпьте тесто оставшимися 4 чайными ложками сахара.
Шаг 5. Выпекаем кексы: Выпекаем кексы 20–25 минут при температуре 200°С или пока верх не станет золотистым, а деревянная палочка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Сразу же вынимаем кексы из формы и остужаем на решетке в течение 5 минут.

https://predanie.ru/book/117513-malenkaya-princessa/

суббота, 23 ноября 2024 г.

Вкусная литература: ВУЛЬФОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (23 ноября 1963 года в Москве)

  ВУЛЬФОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (23 ноября 1963 года в Москве, окончил ГМПИ им. Гнесиных по специальности «композиция» в классе профессора Н. И. Пейко.

Председатель Общества любителей железных дорог, корреспондент журнала «Локомотив». Имеет опыт работы на локомотивах. Один из лидеров в России в области сохранения ретротехники железных дорог.

Вульфов А.Б., «Повседневная жизнь российских железных дорог»
…Сейчас буфетами на станциях в основном владеют всякие ИП, а в советские времена железнодорожные пункты общественного питания относились к ОРСам (отделам рабочего снабжения).
В 1920-х годах многие станционные буфеты и рестораны были сданы кооператорам и нэпманам — и, надо сказать, разнообразие и качество питания в них не слишком отличались от царских времен. Бархатное пиво, раки, расстегаи, семга, балык, икра красная и черная, колбасы пяти и более сортов, окорока и ветчины, водка тогдашняя — мягкая, чистейшая, огурчики прыгучие, грибочки соленые, пироги печеные и жареные с начинками, ну и непременно самовар, в любое время суток парящий и урчащий, отдельные заварочные чайники, сахар со щипчиками, баранки, конфеты в коробках для барышень — «Жорж Борман» и тут же «Большевичка». И ведь почти на каждой сколько-нибудь крупной станции — посмотришь в расписаниях 1920-х годов — рядом с названием станции символ рюмочки!


Бесшабашные герои Зощенко и Булгакова накачивались и натрескивались именно в станционных буфетах и ресторанах (в ресторан Казанского вокзала повел Шуру Балаганова и разбогатевший Остап Бендер), которые были, по-видимому, вообще лучшими пунктами питания общего пользования в стране (кроме ресторанов в гостиницах и дорогих нэпманских трактиров). Между прочим, этот статус они сохранили и в советские времена на фоне убогих городских столовых и кафе.

В 1970–1980-х годах вообще не было принято разогревать еду — ее либо готовили тут же, либо продавали холодной. Поесть на любой сколько-нибудь крупной станции в «эпоху застоя» можно было почти всегда и в принципе вполне сносно.

Приезжая на базу запаса холодных паровозов станции Ермолино участка Иваново — Кинешма Северной дороги, автор никогда не упускал возможности пообедать в буфете у добросердечной хозяйки Тамары Николаевны (хороши были у нее самодельные котлеты — впрочем, буфет закрыли после ремонта вокзала в 2006 году…). Хоть и небольшая станция Ермолино, но буфет на ней работал всегда. Во всяком случае, в нешуточно голодном 1991-м году, когда в магазинах было натурально пусто, в станционных буфетах хоть что-то, да продавалось. В горбачевскую эпоху борьбы с алкоголизмом у вокзалов всегда можно было купить из-под полы водку и портвейн…

https://royallib.com/book/vulfov_aleksey/povsednevnay..

пятница, 22 ноября 2024 г.

Вкусные имена Средневековья: Анфим (511 а.), ч.2

 


Антимус — грек и, как врач, знаком с великой медицинской и диетической традицией этой культуры. Он читал таких авторов, как Гиппократ и Гален. Но у него, безусловно, была своя собственная точка зрения — и он писал в гораздо более популярном стиле. На самом деле, в то время в Равенне, управляемой готами, был большой спрос на такого рода литературу с советами. Очевидно, новые правители хотели как можно легче получить древние знания. Неискушенные родственники к северу от Альп также могли извлечь из этого пользу. В этом смысле письмо Теодориху I также было призвано быть образовательным. Антимус хотел дать королю франков обзор «согласно древним авторам» того, как «надлежащее питание» фундаментально влияет на здоровье человека.


Снова и снова между строк становится ясно, что Анфим не особенно доволен манерами за столом в Северной Европе, поскольку он неоднократно подчеркивает умеренность (не в последнюю очередь, когда дело касается алкоголя). Неудивительно, что другие современники описывали германские манеры за столом в резких выражениях. Исидор Севильский приписывал франкам «дикость манер» и «природную распущенность нрава». Сидоний Аполлинарий сообщал, что соседние бургундцы намазывали волосы прогорклым маслом. Анфим, конечно, достаточно дипломатичен, чтобы сохранять сдержанность — и даже больше. В своих рецептах он неоднократно ссылается на региональные обычаи и интегрирует их, такие как использование молока и молочных продуктов или бекона, которые он описывал как франконскую специалитет («delicias Francorum»).

Такие компромиссы не были легкими для Антима. В конце концов, он не только врач, но и утонченный гурман, «médecin gourmet», как называл его Карл Деру. Передача кулинарного образа жизни является второй основной целью письма наряду с медицинским образованием, которое является чем угодно, но не личным делом. Антим намеренно учит варвара Теудериха I «Romanitas», напоминая ему о пиршествах римского сената. Однако не без иронии, что Антим, по-видимому, никогда не видел Рима и говорит на латыни только устно, и что его письмо написано на довольно несовершенной «вульгарной латыни». Он также знаком с классической римской кулинарной книгой «Apicius», как предполагают некоторые цитаты, по крайней мере с точки зрения ее содержания, но он не в ее традиции. Например, он явно отличается от нее своим запретом на использование гарума, ферментированного рыбного соуса, который был вездесущим в римской кухне.

Важнее, чем представление подлинной римской кухни, было помочь королевскому «новичку» Теодерику I легитимировать свой статус правителя посредством кулинарного обновления. Так же, как мозаика висела в императорской столовой Теодориха в Равенне, приглашая гостей насладиться фруктами всех сезонов и со всего мира. Это полностью соответствовало советнику Теодориха Кассиодору. Для него «частный гражданин должен есть только продукты из своего региона. Но частью славы короля является наличие всех деликатесов отовсюду на его столе».

Когда Теодорих отправил посланника Анфима к своему внучатому племяннику Теодориху на краю распадающейся Римской империи, он видел в этом прежде всего политический жест: превратить варварского вождя в римского принца. Работу Анфима описывали как последнюю римскую кулинарную книгу. Но ее также называли первой французской кулинарной книгой или старейшей европейской средневековой кулинарной книгой. Но в зависимости от вашей точки зрения, она является всем этим одновременно. Однако франкская аристократия, вероятно, была несколько подавлена ​​ею, поскольку письмо не имело сохранившегося эффекта. Вместо этого оно оказалось в библиотеках монастырей, где кулинарное искусство нашло изгнание на многие столетия.



Тарелка: Афрутум
Рецепты в письме, в которых не указаны количества и которые сформулированы лаконично, сочетают в себе ряд влияний, но, что интересно, только несколько традиций готической кухни. Вместо этого есть заготовки марципана и хумуса, а также ссылка на византийскую кухню: «Afrutum», приготовленный из взбитых яичных белков, который был неизвестен в древнеримской кухне. Как прообраз Œufs à la neige, он также выглядит очень современно из-за приготовления на пару. Вы можете найти отличные инструкции по приготовлению здесь .

В Anthimus рецепт такой: «То, что по-гречески называется afrutum, а по-латыни spumeum, готовится из куриных и яичных белков. Нужно использовать много яичного белка, чтобы afrutum стал пенистым. Его следует выложить горкой на неглубокую кастрюлю с заранее приготовленной подливкой и разбавленным рыбным соусом под ней. Затем кастрюлю ставят на уголь, и afrutum готовится на пару от соуса. Затем кастрюлю ставят на середину сервировочного блюда, и наливают на нее немного вина и меда. Его едят ложкой или небольшим половником. Я часто добавляю в этот рецепт немного хорошей рыбы или даже морских гребешков, потому что они очень вкусные и их особенно много в тех местах, где я живу. Из чистых гребешков делают «снежные шарики».

четверг, 21 ноября 2024 г.

Вкусные имена Средневековья: Анфим (511 а.), предыстория

 


Римская империя заканчивается в 476 году нашей эры, и Средние века постепенно рождаются в хаосе Великого переселения народов. С другой стороны, кулинарное искусство погружается в глубокий сон, пока европейские крестоносцы не открывают для себя роскошь Востока много сотен лет спустя. Эту историю рассказывали много раз, но это легенда. Даже в «темные» века раннего Средневековья знания кулинарного искусства не были полностью утеряны. Например, греческий врач Анфим, который искал изгнания у готов в Равенне, а затем написал кулинарное руководство De observatione ciboru для Теодериха, правителю франков (511–534 гг. н. э.), что даже для германских варваров это означало следование кулинарным традициям Рима.

На самом деле ситуация в это время запутанная. Римская империя все еще существовала de facto только как Остром/Византия с ее подлинной греческой столицей Константинополем, которая, однако, все еще претендовала на власть над Западным Римом. Однако Италией правил готский военачальник Теодорих. Он хотел унаследовать традицию Западной Римской империи и взять на себя роль нового Августа, что было недоверчиво терпимо восточно-римским императором. С другой стороны, бывшие римские провинции Галлия и Германия были захвачены еще более «дикими» германскими племенами. Самые важные из них, франки, взяли под контроль территорию, простирающуюся от реки Майн до Пиренеев, вскоре после того, как их король из династии Меровингов был крещен. После его смерти ему наследовали четыре его сына. Старший из них, Теодорих I, правил востоком Франкской империи из Меца.

Вам нужно знать эту сложную историю, чтобы понять политическое значение кулинарной книги. Насколько нам известно, ее автор Анфим был врачом из Константинополя, однако в 478 году его выслали из страны за измену после обмена письмами с готскими политиками о событиях в Византии. После нескольких обходных путей Анфим оказался в Равенне при дворе Теодориха, короля остготов и правителя Италии. Там он сделал карьеру и в конечном итоге стал членом придворного совета Теодориха. Последний затем отправил его в качестве посланника к своему внучатому племяннику, франкскому королю Теодориху I. Затем Анфим написал Теодориху длинное письмо о здоровом питании («De observatione ciborum»), предположительно, после этого времени, в котором были переданы многочисленные рецепты.
______________________________________________

Чтобы быть здоровым, необходимо есть курицу и цыпленка исключительно свежими, пишет в VI веке византийский врач Анфим царю, которому он служит, Франку Теодерику, в De Observatione Ciborum : в течение двух дней зимой и вечером летом. В общем, по словам Анфима, все мясо должно употребляться в свежем виде, в противном случае оно трудно переваривается и едва ли питательно. Лучшие части — это крылья и грудка, но люди здоровы могут есть заднюю часть, но курица должна быть правильно приготовлена: приготовлена ​​на пару, запечена на медленном огне или тушеная, следуя рецепту, подобному тому, который мы готовим сегодня.
Правильное приготовление пищи, ее умеренное потребление и избегание сочетания слишком большого количества различных продуктов — вот основы, на которых основана диета Анфима, потому что, по мнению этого автора, первый способ сохранить хорошее здоровье заключается в правильном питании и питье.
Сегодня мы приготовим курицу iuscellum , термин, который мы анализировали в прошлом, готовя тушеное мясо из говядины и свинины . Рецепт, которому мы следуем, — рецепт для говядины, единственный, подробно описанный, но на самом деле, изучая принципы Антимуса, мы можем приготовить все ингредиенты так, как задумал автор. В нашем приготовлении мы сократили время приготовления, очень долгое в методе для говядины, и исключили вино, но оставили те же специи: костус, перец и гвоздику. Костус — это очень ароматная специя, которую мы купили в индийском магазине, со своеобразным вкусом, который должен сочетаться с другими сильными специями (такими как перец и гвоздика). Если вы хотите упростить рецепт, мы рекомендуем использовать перец или комбинацию перца и гвоздики, а не только костус. Из трав, перечисленных автором, мы выбрали фенхель и лаванду, заменив мяту болотную на дикий орегано, который мы нашли в последние дни на полях, с интенсивным и восхитительным ароматом, напоминающим мяту болотную и дикую мяту. Другие травы и овощи, которые упоминает Антимус для приготовления iuscellum или любого другого блюда, это корень сельдерея, лук-порей, кинза и укроп. Выберите те, которые вам больше нравятся, чтобы отрегулировать это блюдо по своему вкусу.
Хотя Антимус не упоминает кулинарные жиры для приготовления этого блюда, мы рекомендуем добавить немного оливкового масла или растопленного вяленого свиного шпика, чтобы сбалансировать рагу, что не нужно, когда мы готовим более жирные виды мяса, такие как говядина или баранина. Свиной шпик, laredum на своеобразной латыни Антимуса, является специфической характеристикой рациона франков, которые используют его как сырым, так и приготовленным, и даже вместо оливкового масла в качестве приправы, обычай, который врач считает полезным для них, своего рода лекарством.
Ингредиенты
курица
ароматические травы (фенхель, лаванда, орегано)
специи (костус, черный перец, гвоздика)
белый винный уксус
мед
соль


Измельчите фенхель, лаванду и орегано и измельчите костус, черный перец и гвоздику в ступке. Нарежьте курицу на куски и приготовьте ее в кастрюле с небольшим количеством воды и двумя щепотками соли. Примерно через 15 минут добавьте столовую ложку меда и полстакана уксуса. Через 15 минут добавьте травы и специи. Когда курица полностью приготовится, выложите ее на тарелку и подавайте. Время приготовления может меняться в зависимости от размера курицы.

Original text
Gallinas vel pullus pinguioris, qui non tamen saginantur, congrui sunt ita, ut hiverno tempore ante biduo occidantur — nam stivis diebus ante sera tantum — quia capriati facti melius comeduntur, maxime pectora ipsorum et ascellas, quia ista melioris humoris et sanguinem bonum nutriunt. Nam posteriora omnium avium sanis quidem hominibus apta sunt, et ista et omnia […]. Supra scriptas vero avis in iuscello bene coctae congruae sunt, et si vaporatae, ad hora occisae, bene tamen coctae; aptae etiam et assae, ut delonge a foco cautius assentur.
Перевод
Более крупные куры или цыплята, хотя и не откормленные, подходят, если их есть зимой в течение двух дней после отправки — и летом до вечера — поскольку, когда они хорошо размякнут, их лучше есть, в частности, их грудки и крылья, потому что они имеют лучшую гуморальную способность и хорошо питают кровь. Однако задние части любой птицы подходят для людей здоровых, эти и все. Упомянутые птицы хороши, если их хорошо приготовить в их соку и пропарить сразу после отправки, если их хорошо приготовить. Также они пригодны, если их осторожно поджарить и держать вдали от огня.

среда, 20 ноября 2024 г.

Вкусные истории: Александр Бальтазар Гримо де Ла Реньер (20 ноября 1758, Париж)

 

Александр Бальтазар Гримо де Ла Реньер (20 ноября 1758, Париж) — французский гастроном и кулинарный критик, один из зачинателей этого жанра.

Вопрос, что крокодил ест на обед, который задавал слоненок у Киплинга, стоит остро, и художе­ственная литература далеко не всегда на него отвечает.
Мы можем узнать это из гастрономи­ческой литературы. Это не просто поваренные книги с рецептами, где говорится: «Возьмите столько-то того-то и того-то, перемешайте и поставьте в печку». Был такой писатель Александр Гримо де Ла Реньер — я очень нежно его люблю и перевела его книжку «Альманах гурманов» 
. Это гастро­номи­ческая литература в высшем смысле этого слова. Это действительно альманах — с 1803 по 1812 год вышло восемь выпусков. Тут надо отметить название «Альманах гурманов». Мы привыкли к тому, что гурман — это положительная характеристика, это человек, который знает толк в еде. И это заслуга Гримо де Ла Реньера, потому что до него в XVIII веке слово «гурман» на французском означало — я цитирую знаменитую энциклопедию Дидро и Д’Аламбера 

— «животное, которое ест неумеренно и жадно». Гримо де Ла Реньер не только реабили­тировал гурмана. Он общался с рестораторами и в своем альманахе одних хвалил, других — ругал, призывал их присылать ему блюда на оценку. А помогал ему в этом «дегустационный суд присяжных» — десяток гурманов, «чьи челюсти… состарились на жева­тель­ной службе».

Но главное, Гримо де Ла Реньер замечательно писал. Вот один из множества примеров того, как он

описывает еду. Глава про молочного поросенка, которую я цитирую с небольшими сокращениями:

«…Молочный поросенок — желанный гость на всех столах, включая самые изысканные, и всякую трапезу обра­щает в праздник.
Самая обыкновенная и, пожалуй, самая лучшая судьба для него — вертел; надобно ошпарить поросенка кипятком и запустить ему в брюхо добрый кусок коровьего масла, смятого с душистыми травами, песча­ным луком, луком репчатым, гвоздикой и проч., а затем насадить на вертел и, не спуская с него глаз, точно с девушки на выданье, постоянно поливать его натуральным прованским маслом, чтобы он как следует подрумянился; есть способ и получше: предварительно изрубите как можно мельче печень этого самого поросенка и смешайте ее со шпигом, обданным кипятком, трюфелями, шампиньонами, испанским чесноком, мелкими каперсами, анчоусами из Ниццы, душистыми травами, ямайским перцем и морской солью. Попотчуйте нашего юного друга этой смесью, а затем зашейте ему брюхо и поджа­ривайте, как описано выше. Верным спутником поросенку неизменно служит апельсиновый соус с солью и белым перцем.
Лишь только молочный поросенок, поджаренный подобным образом, прибудет на стол, нужно незамедли­тельно подтвердить его знатное происхождение, что в переводе со старинного французского означает отрубить голову; если промедлить с этой операцией, кожа поросенка может из хрустящей и аппетитной превратиться в дряблую и рыхлую, отчего дамы первыми откажут ему в своем доверии. Итак, правило это совершенно непреложное, и забывать о нем непозволи­тельно; поросячьему юноше, который не может дождаться от вас этой любезности, лучше было не отрываться от материнских сосцов.
<…>
Хотя, по чести говоря, нас немало мучит мысль о том, что каждый молочный поросенок, попавший на вертел, — это целое поколение свиней, которым никогда уже не гулять на вольной воле и не украшать наше застолье».

В этой поэме в прозе про молочного поросенка есть реальный рецепт, ирония и важная историческая подробность — это написано после так называемой Великой французской революции, когда аристократам отрубали головы на гильотине, и «подтвердить его знатное проис­хожде­ние» — это, конечно, намек на то, что тогда происходило.


Вот как писал Гримо де Ла Реньер. Так получилось, что его вспомнили только в конце ХХ века, хотя многие авторы у него заимствовали. В частности, Алек­сандр Дюма, который продолжил традицию гастрономической литера­туры. В 1873 году он издал «Большой кулинарный словарь», где он иногда ссылается на Гримо де Ла Реньера, а иногда очень эффектные определения просто переписывает дословно, не указывая источник. Так что Гримо де Ла Реньер жил как будто за кадром.

Об авторе и его книге в https://unknowntrips.blogspot.com/2023/11/20-1758.html
Сама книга: http://laretz-kulinarniy.narod.ru/knigi/prihotnik.pdf

вторник, 19 ноября 2024 г.

Вкусные истории: Карл I (19 ноября 1600 г., Dunfermline Abbey and Palace, Данфермлин, Великобритания)

 

Карл I (19 ноября 1600 г., Dunfermline Abbey and Palace, Данфермлин, Великобритания) — король Англии, Шотландии и Ирландии с 27 марта 1625 года. Из династии Стюартов. Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстания в Шотландии и Ирландии и Английскую революцию. В ходе гражданских войн Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и казнён 30 января 1649 года в Лондоне.

В прошлом году я рассказывала о нем в контексте Супа с водяным крессом https://unknowntrips.blogspot.com/2023/11/i-19-1600-d..

Сегодня расскажудругую историю - про Поссеты
Я ожидала, что этот пост будет с простым рецептом с краткой историей кремового десерта. Однако, как это часто бывает при написании постов для этого блога, он оказался гораздо сложнее.
Когда я думаю о поссете, я думаю о простом деле подслащенных сливок, загущенных кислым фруктом. Однако это очень современный поссет.

Первоначально поссет был десертом или напитком, приготовленным из простокваши, обогащенной сахаром, алкоголем (самым популярным был эль, похожий на херес). Его часто использовали как лечебное средство от простуды или лихорадки; в журналах Палаты лордов в 1620 году упоминается, что король Карл I получил напиток поссет от своего врача. Эти напитки хранились в тепле и готовились в специальной чашке, похожей на чайник, чтобы жидкость можно было пить из-под пены, которая образуется на поверхности.

Шекспир несколько раз упоминает поссет в своих произведениях, в «Гамлете» , акт 1, сцена 5, он упоминает лечебные свойства поссета и то, что он сделан из творога:
И с внезапной силой он усваивает,
И творог, как кислый помет в молоке,
Жидкая и полезная кровь.

Хотя поссеты ели и ради удовольствия:
Но будь весел, рыцарь: сегодня вечером ты будешь есть посет в моем доме;
Где я попрошу тебя посмеяться над моей женой.
Виндзорские насмешницы , Акт 5, Сцена 5

У королей и лордов были свои сливки и творожные поссеты, в то время как нам, обычным людям, приходилось использовать хлеб, чтобы загустить наши. К середине 18 века поссеты изменились; они готовятся из молока, но теперь их загущают печеньем, хлебом, яичными желтками или миндалем, или их комбинацией. Сак, кажется, по-прежнему самый популярный, и появляются лимонные поссеты. Сак-поссеты пили на свадьбах, когда дело доходило до тостов за жениха и невесту примерно в то время, хотя я не знаю, откуда это пошло.

Поссеты 1769

Натрите два печенья «Неаполь» на пинту жидких сливок, положите палочку корицы и поставьте на медленный огонь. Варите до тех пор, пока они не станут достаточно густыми, затем добавьте полпинты мешочка, ломтик кончика лимона и сахар по вкусу. Осторожно помешивайте на огне, но не доводите до кипения, чтобы они не свернулись. Подавайте с подсушенными тостами.
Элизабет Раффалд, «Опытная английская экономка» 1769 г.

Миссис Раффалд также подчеркивает тот факт, что вы не хотите, чтобы ваш поссет свернулся: «всегда смешивайте немного горячих сливок или молока с вином, это не даст вину свернуться остальному». В 19 веке Ричард Кокс в своих «Ночных колпаках Оксфорда» (1835) упоминает те, которые сделаны из творога, и те, которые загущены сливками и яичными желтками, так что технически это заварной крем, я полагаю. Иногда они были густыми, а иногда их можно было пить, как яичный крем . Он упоминает поссет со вкусом черного перца, который «способствует потоотделению», чтобы вывести пот из лихорадки.

Но вот что странно: если вернуться во времена Шекспира и поискать рецепт трайфла, то, похоже, вы получите рецепт современного поссета:
Возьмите пинту густых сливок, приправьте их сахаром, имбирем и розовой водой. Размешайте их так, как вы хотите, а затем поставьте их на блюде на плите и углях, чтобы они были теплыми. И после этого положите их в серебряную чашу или миску и подавайте на стол.
Томас Доусон, «Сокровище хорошей домохозяйки» , 1596 г.

Теперь понятно, почему пустяк называют пустяком – раньше они были такими простыми, а теперь они сложные, и поскольку пустяк со временем изменился, изменился и поссет, и, похоже, он занял нишу, оставленную пустяком. Однако поссеты уже не так популярны. Их легко приготовить, если единственным загустителем являются сливки.

воскресенье, 17 ноября 2024 г.

Вкусное Средневековье: Византийская кухня,ч.4


 Сладости не отсутствовали в византийской диете. После обеда в богатых семьях на десерт было принято предлагать сладости — «анадейпнию», «эпидипну» или «дулкею». Кондитерские изделия имели разные названия в зависимости от способа их изготовления. Таким образом, те, что были основаны на меде, были известны как «мед» или «медвяная роса». Пироги назывались «плакундас», а тех, кто их готовил, «плакунтопои», а исключительно сладкие пироги назывались «пэмма». Те конфеты, которые имели кисловатый и слегка жгучий вкус, назывались «гипотримматами».

Народы раннесредневековой Европы, как и древние, не знали сахара. Впервые сахар попал в Европу в VIII веке при завоевании Испании маврами. Но более широкое распространение сахара произошло с крестовыми походами после 13 века. Затем крестоносцы обнаружили «сладкую соль», как они ее называли, систематически грабя арабские караваны.

По этой причине мед был широко распространен и им заливали различные сладости. Самыми известными были меды Имиттоса и Тасоса, хотя были некоторые, кто предпочитал «некопченый» мед, то есть мед, собранный из ульев до того, как пчелы были копчены. Также вместо меда сладости посыпали петимези или сирао/дросато — разновидностью сиропа, который получали из гранатов.

Многим понравился десерт — каша из муки с медом и изюмом — «грута». Но самыми любимыми сладостями были «лалагия», известные и по сей день на Пелопоннесе и в центральной Греции, т. е. мучное тесто, которое обжаривали и покрывали медом. Не было недостатка в кондитерских изделиях с орехами, таких как «каридато», смесь на основе грецких орехов и меда. Наконец, рисовый пудинг был деликатесом, получившим распространение в поздневизантийский период, когда активизировалась торговля между Европой и странами Азии, основными производителями этого продукта.

Вино было для византийцев, как и для древних, самым популярным напитком и необходимым дополнением к каждой великолепной трапезе. Кроме того, он занимал видное положение в византийском обществе, так как использовался для приготовления Святой Евхаристии. Конечно, любовь многих византийцев к вину основывалась не только на их религиозных убеждениях. Мало кто из них мог устоять перед бокалом вина, а некоторые имели репутацию великих виноделов. Однако пьяница не был принят византийским обществом. Вместо этого многие высмеивали его. От игривых и насмешливых комментариев не были защищены даже императоры, такие как Никифор Фока или Михаил Траулос, ставшие посмешищем муниципалитетов на Ипподроме. Существовало большое разнообразие вин, которые различались по цвету. Таким образом, существовал белый, «руссиос», то есть красный, «киррос», или блондин, и, наконец, «мелас», или черный. Они также классифицировали вино по вкусу: густое, жидкое, вяжущее или сладкое. На самом деле старые сладкие вина назывались «сладкими старыми». Еще существовала рецина, хотя она не была в почете у аристократии. Многие из них были регионами с хорошей репутацией по производству прекрасного вина. Среди них выделялись вина Фракии, такие как Ганитико (с горы Ганос), Маронии и Варны, а также вина Далмации, Хиоса и Крита. Другими регионами с отличным производством вина были Тасос, Лесбос, Икария, Родос, Фира, Монемвасия, побережье Черного моря, внутренние районы Малой Азии и т. д.

Вино пили беспрекословно, хотя некоторые разбавляли его горячей водой. Однако в целом любители питья избегали доливать горячую воду и ели горький миндаль, чтобы не допустить попадания вина. У них также была странная привычка добавлять смолу и гипс, придавая ему странный вкус, поэтому они называли его «карибским». Дешевым, некачественным вином было «оксикрато» или поска, приготовленное из уксуса и воды, вино, которое можно было найти в римских тавернах, «пускария» и перешло к византийцам.

Однако вино делали не только из винограда, но и из фруктов. Характерные примеры — «сидр», «апидокрасо», из груш, «кидонит», из айвы, «миртиновое вино», из мирсина, «фойникит», из плодов пальмы и др. Кроме того, в старое вино добавляли перец «пепперато» или «кондите».

Тем не менее вино было не единственным напитком, которым пользовались византийцы. Было довольно много других напитков, спиртных напитков, безалкогольных напитков и безалкогольных напитков, известных тогда как «помата». Разновидностью пива было «ячменное вино», или «уловина», или «фука», как его называли в простонародье, древнегреческий обычай, как можно видеть у «дипнософистов» Афин. Но пиво готовили не только из ячменя, но и из пшеницы, солода или овса. В некоторых случаях его принимали как лекарство.

Византийцы также превосходно готовили «коктейли», причем элитное положение занимало «винное медовуха». Это была смесь старого вина и меда в соотношении одна часть меда к двум частям вина. Мед также был основой других напитков, таких как гидромели (смесь дождевой воды и меда), мелимило (мед из груш).

Безалкогольных и безалкогольных напитков было много. Примеры включают «зулапи», вино из сахара, «мастикато» из мастики Хиоса, «цитрато» из цитрусовых и «родитис» или «гидророссатон», смесь эссенции лепестков роз и меда. Наконец, была розовая вода, которую в основном использовали в косметических целях, хотя некоторые люди ее с удовольствием пили.

PASTFELI
А вот и кое-что сладкое, чтобы завершить трапезу.
мед
семена кунжута
вода из цветков апельсина
Используйте равные веса меда и семян кунжута. В тяжелой сковороде доведите мед до состояния очень твердого шарика (250° - 256° F). Добавьте семена кунжута и продолжайте готовить, пока смесь не закипит. Распределите смесь толщиной 1/2 дюйма на мраморной плите или подносе, смоченном водой из цветков апельсина. Охладите и нарежьте на небольшие ромбы или квадраты.

- Баклава. История этого знаменитого восточного десерта также берет начало в византийской выпечке со слоеным тестом и ореховой начинкой.

- Луковый джем. Сладкий конфитюр из лука с медом или сахаром. Описывается в византийских кулинарных книгах и до сих пор популярен в Греции.

суббота, 16 ноября 2024 г.

Вкусное Средневековье: Византийская кухня, ч.3

 

После закусок последовали основные блюда. В качестве примера упомянем наиболее любимые византийцами блюда, такие как жареная рыба, посыпанная горчичным порошком, козлятина, фаршированная чесноком, луком и луком-пореем, жареный поросенок, ветчина, птица (павлины, утки, фазаны, гуси, голуби, куропатки, дрозды и др.), приготовленные разными способами (жареные, отварные или приготовленные на гриле) в сопровождении сырных салатов и фруктов (в основном яблок, винограда, инжира, дыни, груш и т. д.). Но на этом кулинарный праздник не закончился. Мясо также подавалось на вертеле или запекалось в печи, кокореци, что называлось «косой», дичи, например, оленей, диких коз, кабанов и зайцев, приготовленных в вине или уксусе. Не было недостатка в экспериментах со стороны поваров, которые варили свинину вместе с зайчатиной и олениной, причем наиболее популярными были «вино» или «уксус». Скорее, странные для сегодняшних гастрономических вкусов сочетания. Конечно, стоит отметить, что масло было основой многих блюд, как и сегодня, поскольку средиземноморская земля предлагает его в изобилии и придаёт вкус каждому блюду.

Цена на мясо не всегда была доступна бедным жителям Константинополя, которые ловили рыбу в богатых рыбой водах Босфора. Таким образом, они обеспечили бесплатное, здоровое и вкусное питание. Они разделили рыбу на «белую», «синюю» и «черную», причем первая считалась более качественной. Их называли «белыми», потому что их мякоть при жарке становилась белой. Они в основном предпочитали морскую рыбу речной или озерной. Обычно последние мариновались и пользовались спросом у более бедных подданных, у которых не было достаточно денег для покупки свежей рыбы.

Морепродукты ели на гриле, жареными или «эксестами», т. е. вареными. В зависимости от вида рыбы выбирали способ приготовления. Так, каменную рыбу, кефаль и кефаль варили вместе с различными травами и специями, напр. лук, укроп, кориандр, чеснок, порей и т. д. Мелкую рыбу (атерины, маридис, габрос и др.) и скумбуру обжаривали в горячем масле, предварительно обязательно присыпав мукой. Готовили даже рыбные пироги и знаменитую каккавию, или «жарку на огне», как это тогда называли.

ΓΙΟΥΒΑΡΛΆΚΙΑ (ХИРШОНСКИЕ ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ БАРАНИНЫ В ЛИМОННОМ СОУСЕ)
В отличие от римлян или более ранних греков, византийские кулинарные книги, похоже, действительно редки. Фактически, только очень заманчивые ссылки на византийскую кухню можно найти в дипломатических отчетах и ​​биографиях императорской семьи.
Мы знаем, что императрица Лупицина из долины Дуная была кухаркой, а Феодора, жена Юстиниана, привозила поваров из Персии, Индии, Сирии и материковой Греции для службы при своем дворе.

В отличие от современного греческого рецепта,Фрикадельки включали дробленый ячмень (который, как мне кажется, делает их превосходящими современную версию). Подавайте с питой, чтобы впитать вкусный соус – который, кстати, берет свое начало в византийском хлебе «placounta»!

1 фунт баранины фарша
1 тертая луковица
2 зубчика чеснока, нарезанных
6 ст. л . натурального ячменя (крупно измельчить в блендере или кухонном комбайне)
3 ст. л . рубленой петрушки
1 ст. л . рубленой свежей мяты
1 ст. л . измельченного свежего базилика
1 ст. л. сушеного греческого орегано
соль по вкусу
молотый имбирь по вкусу
свежемолотый мускатный орех по вкусу
1 яйцо, слегка взбитое

Для соуса:
5 стаканов мясного бульона
1 луковица, нарезанная
1 листовой стебель сельдерея, очищенный от жилок и мелко нарезанный, плюс листья
1 морковь, очищенная и мелко нарезанная
сок 1 лимона
Цветущие головки укропа для украшения (по желанию, но мне нравится)

Смешайте баранину, тертый лук, рубленый чеснок, ячмень, рубленую петрушку, мяту, базилик, сушеный орегано, мускатный орех, имбирь, соль и слегка взбитое яйцо. Хорошо перемешайте и месите в течение нескольких минут. Сформируйте в форме бочонка или яйца размером с грецкий орех и отложите в сторону.
Доведите 5 чашек бульона до кипения с нарезанным луком, сельдереем и морковью. Добавьте соль по вкусу.
Добавьте «бочки» и варите на медленном огне под крышкой 30 минут. Добавьте лимонный сок, украсьте цветущим укропом, если используете, и подавайте.

пятница, 15 ноября 2024 г.

Вкусные имена: Элиза Лесли (15 ноября 1787 г., Филадельфия, штат Пенсильвания)

 

Если бы не Элиза Лесли, рецепты американской кухни могли бы выглядеть по-другому. Она написала самую популярную кулинарную книгу 19-го века, среди опубликовaнных ею рецептов был и первый в Америке шоколадный торт. Вообще-то она опубликовала девять кулинарных книг, а также руководства по менеджементу и этикету, оставив существенный след в истории Америки, а также и в американском обществе, и это невзирая на то, что у нее никогда не было собственной кухни.

В 1828 году она издала свою первую кулинарную книгу «Семьдесят пять рецептов пирожных, тортов и сладостей». Впервые в ней появилось название «cup cake» (тортик в чашке), появившийся от меры, применяемой в готовке «teacup» (чайной чашки): в рецептах применяли термин «две большие чайные чашки, полные патоки. Таким образом впервые в печатном виде появился рецепт «капкейка».

И хотя литературная деятельность была ее настоящей страстью, она не всегда могла прокормить. В 1832 году она написала вторую кулинарную книгу «Местная французская кухня» и достигла вершины своего успеха в 1837 году, написав книгу «Руководство по кулинарии». Последняя стала самой популярной кулинарной книгой 1800 годов.

Лесли также известна тем, что впервые в Америке опубликовала рецепт шоколадного торта в вышедшей в 1846 году «Книге рецептов для женщин». В то время как в Европе шоколад использовали в выпечке с 1600 годов, Лесли, вероятно, получила свой рецепт от профессионального шефа или кондитера в Филадельфии. Рецепт, в котором используется тертый шоколад и тертый мускатный орех несколько отличается от большинства современных рецептов шоколадных тортов скорее более приземленным вкусом и привкусом специй, чем сладостью и ароматическими добавками.

РЕЦЕПТ ШОКОЛАДНОГО ТОРТА ЭЛИЗЫ ЛЕСЛИ
Соскоблите от плитки самого лучшего и чистого шоколада три унции или возьмите готовое какао-порошок. В глубокую миску поместите ¾ фунта свежего масла, добавьте туда фунт сахара, тщательно перемешивайте до тех пор, пока смесь не станет очень воздушной и белого цвета. Приготовьте 14 унций (фунт без двух унций) просеянной через сито муки, пудру мускатного ореха и чайную ложку корицы – все перемешайте. Взбейте белки десяти яиц пока они не будут стоять, затем отдельно взбейте до густоты желтки. Смешайте белки и желтки и еще раз хорошо взбейте полученную смесь. Постепенно добавьте ее во взбитое масло и сахар, туда же малыми порциями всыпьте муку, тертый шоколад и специи. Все очень тщательно перемешайте. Смажьте металлический противень с ровными краями сливочным маслом, влейте туда смесь и выпекайте, как минимум, четыре часа. Если ничего не надо печь после этого, оставьте торт в духовке, пока она не остынет. Холодный торт покройте глазурью.
https://www.gutenberg.org/cache/epub/6677/pg6677-imag..

Об авторе и еще один рецепт на https://unknowntrips.blogspot.com/2023/11/15-1787.html

четверг, 14 ноября 2024 г.

Вкусная литература: А́стрид А́нна Эми́лия Ли́ндгрен (14 ноября 1907, Виммербю, Швеция)

 

А́стрид А́нна Эми́лия Ли́ндгрен (14 ноября 1907, Виммербю, Швеция)— шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей, в том числе трилогии о Малыше и Карлсоне и трилогии про Пеппи Длинныйчулок.

Начать хочу эти цитаты со всем известного произведения Астрид Линдгрен Эмиль из Ляннеберги.
Я перелистала книгу, выбрала цитаты, на что-то нашла информацию или рецепты..
- В копеечку влетит нам этот праздник, - сетовал папа. - Но пировать
так пировать! Нечего скряжничать! Хотя котлеты можно было бы лепить чуть поменьше.
- Я делаю котлеты какие надо, - сказала мама. - В самый раз. В меру
большие, в меру круглые, в меру поджаристые.
И она продолжала стряпать. Она готовила копченую грудинку, телячьи
фрикадельки, селедочный салат и маринованную селедку, яблочный торт, запеченного угря, тушеное и жареное мясо, пудинги, две большущие сырные лепешки и особенную, необыкновенно вкусную колбасу. Отведать этой знаменитой колбасы гости охотно приезжали издалека, даже из Виммербю и Хультсфреда. Эмиль тоже очень любил эту колбасу.

Напряг меня салат селедочный.. т.к. селедку я обожаю и способна с картошкой съесть филе от двух рыбин точно, то ясно что и салаты с селедкой у меня в фаворитах..)) И вообще сколько я ни искала этот салат,то везде было одно и то же + - что-то из вышеперечисленного..
наткнулась даже в одном месте на сущее недоразумение из свежей капусты с травой и луком и селедкой..О_о жаль..

Но зато в своей книжке Европейская шкатулка С.Синельникова и Т.Соломоник нашла и салат и маринованную селедку

Шведы селедку уважают и готовят ее, не ленясь, весьма изобретательно. Вот, к примеру, традиционная холодная закуска рождественского обеда — селедочный салат (sillsallad).

СЕЛЕДОЧНЫЙ САЛАТ
1 банка (500-граммовая) маринованной свеклы;
250 г сваренного в мундире и очищенного картофеля;
150 г маринованного филе сельди; 1 яблоко (симиренко, антоновка);
1 маленькая луковица;
1/3 стакана мелко нарезанных огурчиков, замаринованных с укропом
Слить свекольный маринад в чистую посуду и поставить в холодильник.
Нарезать кубиками (примерно по 0,5 см) свеклу, сельдь, очищенное яблоко, картофель и перемешать.
Нарезать огурчики и мелко нарубленный лук.
Влить 3/4 стакана свекольного маринада.
Закрыть и поставить в холодильник на ночь (а лучше на пару дней).

Во многих странах мира сегодня любят и знают шведские ломтики —
кусочки селедочного филе в пряном маринаде.

ШВЕДСКИЕ ЛОМТИКИ
4 соленых сельди (общим весом примерно на 1 кг);
250 мл винного уксуса;
250 мл воды;
150 г сахара;
15 шт. гвоздики;
2 шт. лаврового листа
2 ч. л. семян горчицы;
4 красных луковицы;
3 моркови;
1 корень имбиря;
1 корень хрена
Разделать сельдь на филе, не забыв снять кожу.
Вымочить филе сельди в воде в течение часа (если сельдь слишком соленая, подольше).
Для маринада вскипятить уксус с водой, сахаром, гвоздикой, лавровым листом и зернами горчицы, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
Остудить маринад. Лук очистить и нарезать кольцами. Морковь вымыть и нарезать кружками
Очистить имбирь и хрен и нарезать их кусочками.
Сельдь хорошо просушить бумажным полотенцем, нарезать ломтиками шириной 2 см и уложить в банку слоями, чередуя с луком и морковью.
Залить маринадом (он должен полностью покрывать продукты).
Банку плотно закрыть и поставить на 2-3 дня в холодильник.

Об авторе и рецепт сырной лепешки из прошлогоднего поста на https://unknowntrips.blogspot.com/2023/11/14-1907.html